Установка подрозетников в бетонной стене: пошаговая инструкция

Установка подрозетников в бетонной стене: пошаговая инструкция

Электрические аксессуары различаются по форме, внешнему виду и материалам изготовления. Подрозетники делают из пластиковых, деревянных и металлических материалов. Практически все современные изделия изготовлены из пластика, поскольку он подходит для любой проводки и всех видов монтажных работ.

Устройства делятся по форме конструкции на несколько групп:

Овальные . Позволяют монтировать один или несколько приборов. Удобны для монтажа, в подрозетнике после установки устройства остается свободное пространство, что позволяет вместить дополнительные провода.

Блочные (составные). Представляют собой соединения нескольких элементов, оформленные как единая конструкция. Идеально подходят для использования в промышленности.

Квадратные. Это не самая популярная форма подрозетников, однако оптимальный вариант для комфортной эксплуатации. В них также предусмотрено свободное место, которое останется после монтажа устройства. В нем можно разместить дополнительные детали: диммеры, компоненты для общего управления электросетью, провода.

Круглые . Популярная, простая и востребованная категория подрозетников. Для такого формата проще сделать нишу в стене. Подходят для одиночного использования и для группировки нескольких видов устройств.

Подрозетники различаются по размерам. Расстояние установочного диаметра может быть 60 мм, встречаются приборы с диаметром установки 64 или 68 мм. Глубина подрозетника составляет 40-60 мм. Два этих показателя должны соответствовать друг другу, однако глубину можно выбрать чуть больше, если в подрозетник необходимо поместить провода. Чем больше свободного пространства в подрозетнике, тем лучше он подходит для функционального использования. Если нет потребностей устанавливать в устройстве дополнительные элементы, можно выбрать простой и удобный подрозетник, в который поместится только розетка или выключатель.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты необходимы для установки подрозетников в бетонной стене

После того, как вы подготовили отверстие в стене специально под параметры подрозетника – необходимо сделать раствор и выполнить установку. Опытные мастера рекомендуют использовать гипс, шпаклевку или алебастр. Изготовление смеси не займет много времени. Приведем пример с гипсом. На его застывание требуется около 4-5 минут. И выполнить установку подрозетника за это время вполне реально. Главной проблемой является лишь застывание раствора в приготовленной емкости (что не позволит позже использовать смеси в других работах). В таких ситуациях в гипс можно добавить немного штукатурки. Это даст вам лишние 10-20 минут. Раствор готовится в пропорциях 3 к 2 (гипс и шпатлевка).

Стоит отметить, что использование только штукатурки не рекомендуется. Фиксация будет недостаточной. В процессе застывания цемент дает усадку, а гипс – расширяется и надежно сжимает подрозетник в нише. Некоторые мастера советуют увлажнить поверхности, чтобы алебастр или гипс плотнее прилегал. Когда все работы с раствором будут закончены, подготовьте подрозетники. В 2023 году все модели монтажных коробок имеют подробную инструкцию. Поэтому у вас точно не возникнет проблем со сборкой.

Нужно срезать заглушку, сделать штробу левее или правее отверстия в нише (чтобы выходное отверстие подрозетника было сбоку). Основное действие – это заливка раствора в отверстие ниши, установка монтажной коробки. Далее нужно выполнить затирку и убрать остатки смеси (выровнять, зафиксировать подрозетник на месте, при этом края не должны выступать из стены). На финальном этапе осуществляется фиксация розеток. Это довольно простая задача, но если у вас нет опыта в электромонтажных работах, то лучше довериться профессионалам. Закажите услугу установки подрозетников и розеток в проверенной компании. Низкие цены, 100% результат, а также скидки для постоянных клиентов. Оставьте заявку на официальном сайте, и менеджеры обязательно с вами свяжутся.

Как правильно определить место для установки подрозетника в бетонной стене

1. Установка встроенного подрозетника начинается с разметки поверхности. В этом помогут специальные шаблоны, обычный или лазерный уровень. Если нужно несколько точек, то на поверхности необходимо провести ровную линию. Каждая точка, в которой будет сверление отмечается маркером или карандашом.

2. Точки сначала нужно засверлить центрирующим сверлом строго перпендикулярно плоскости стены, чтобы не было перекоса, который может привести к неровному расположению розетки. Для этого инструмент переводится в ударный режим.

3. После подготовки разметочных отверстий выполняется сверление коронкой. Чтобы её не повредить, инструмент переводится в безударный режим. Центровочное сверло удаляется после высверливания разметки окружности будущего отверстия для подрозетника глубиной 5 мм.

Алмазным коронкам требуется охлаждение водой (она отводит тепло от нагретой поверхности), особенно, если работы выполняются в плотном бетоне или железобетонной конструкции.

4. Когда отверстие высверлено, необходимо заменить коронку на зубило или бур, чтобы выдолбить оставшийся бетон внутри будущей ниши. Для этого инструмент переводится обратно в ударный режим.

5. После очистки поверхности в нишу закладывается раствор, на который сажается подрозетник, одновременно с этим в подходящее окошко (заранее выламывают в корпусе) заводится кабель на длину примерно 10 см (для кабеля необходимо заранее подготовить штробы). Затем коробка выравнивается по уровню. Далее пустоты вокруг подрозетника затираются шпателем подготовленным раствором. Важно не допустить выступов корпуса подрозетника из стены, когда раствор будет засыхать.

Какие методы сверления рекомендуются для бетонных стен при установке подрозетников

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

• Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

• Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
• Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.

Как выбрать подходящие подрозетники для бетонной стены

Выбор правильного подрозетника — это залог надежной и безопасной установки розеток и выключателей. Казалось бы , мелочь , но от этого небольшого элемента зависит многое : прочность крепления , эстетичный вид , а главное — безопасность электропроводки. Поэтому давайте разберемся , какой диаметр подрозетника выбрать : 68 мм или 72 мм , и какие факторы нужно учесть при покупке.

В этой статье мы подробно рассмотрим все аспекты выбора подрозетников , начиная от диаметра и глубины , заканчивая материалом изготовления. Мы дадим вам четкие рекомендации , которые помогут сделать правильный выбор и избежать распространенных ошибок. Готовы погрузиться в мир электромонтажных тонкостей ? Тогда начнем !

Выберите подходящий раздел посредством нижеследующей ссылки:

Выбор подрозетника: 68 мм или 72 мм? Это важный вопрос, который возникает при электромонтажных работах!
Размер подрозетника напрямую влияет на качество и безопасность установки розеток и выключателей. ☝️ Для одиночных розеток или выключателей стандартный диаметр подрозетника составляет 68 мм. ️ Для сверления отверстий под них идеально подойдут алмазные коронки диаметром 68 мм. Они обеспечат точную и аккуратную посадку подрозетника в стену.
Однако, если вы планируете установить блок из нескольких розеток или выключателей (от 2 до 6 штук), то рекомендуется использовать подрозетники большего диаметра - от 72 мм до 80 мм. Это связано с тем, что блок розеток занимает больше места, и для его надежной фиксации необходим более просторный подрозетник. В этом случае для сверления отверстий используют коронки соответствующего диаметра. ⚙️
Выбор правильного размера подрозетника гарантирует:
✅ ✅ Надежную фиксацию розеток и выключателей.
✅ ✅ Безопасную эксплуатацию электроприборов.
✅ ✅ Эстетичный внешний вид.
Не экономьте на мелочах! ☝️ Правильно подобранный подрозетник - залог долгой и беспроблемной работы электроустановочных изделий. ⚡️
В итоге, для одиночной установки - 68 мм, для блока - от 72 мм. Удачного ремонта!

Как избежать сколов бетона при установке подрозетников

Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.

Коронки для подрозетников

Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников в кирпичной стене, недорогая коронка – лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном.
Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная – вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.

Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.

Для начала осмотрим подрозетники для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые “двойные”, “тройные” и “четверные” подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.

Разметка подрозетников

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.

Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят “мест” будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: “Много розеток не бывает!”. Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Как закрепить подрозетник в бетонной стене, если он не держится

Наметьте центр будущей розетки в стене с помощью карандаша. Можно поставить её ближе к полу или на уровне глаз — ограничений нет. Главное — сделать нишу под розетку там, где не проходит провод. Если вы не знаете, как заложена электропроводка и провода уже замурованы в стену, можно найти их с помощью детектора проводки. Для этого поводите им в разные стороны вдоль стены, пока прибор не издаст звуковой сигнал.

С помощью уровня и карандаша нарисуйте ровные линии крест-накрест через центр, а затем приложите к разметке подрозетник и обведите его окружность. Получится чертёж, напоминающий мишень.

Перед дальнейшей работой нужно отключить электричество. Для этого переключите тумблер этажного щитка от вашей квартиры в положение «Выкл.». Если у вас нет опыта работы с электропроводкой, не выполняйте дальнейшую инструкцию самостоятельно — доверьте работу мастеру. Иначе ценой монтажа подрозетника может стать ваша безопасность.

Теперь можно сверлить нишу в стене. Выберите для перфоратора насадку большего диаметра, чем подрозетник. Чаще всего используют насадку-коронку с алмазным напылением или победитовыми вставками, чтобы без затруднений просверлить бетон, кирпич и любой другой твёрдый материал.

Прицельтесь сверлом в центр разметки и углубляйтесь перфоратором до полного погружения коронки. Получится круглая ниша в стене. К ней нужно дополнительно просверлить болгаркой штробу для будущего кабеля. Запитать его можно от ближайшей розетки или от распределительного щитка.

Какой материал лучше использовать для заполнения зазоров вокруг подрозетника

Перед началом установки подрозетников важно определить места их расположения. Это позволит правильно разместить электрические точки доступа и обеспечить комфортное использование электроприборов в доме или офисе.

Анализ функциональных требований. Перед выбором места установки подрозетников нужно провести анализ функциональных требований. Продумайте, какие электроприборы будут подключаться и с какой частотой они будут использоваться. Учитывайте расположение мебели, чтобы определить оптимальное расположение подрозетников.

Проектирование сети. Подумайте, какой тип подрозетников необходим в каждом помещении. Различные помещения требуют разные типы подрозетников, так как в разных помещениях используются разные электрические приборы. Например, в ванной комнате нужен водонепроницаемый подрозетник, а в кухне — подрозетник с дополнительными гнездами для подключения множества кухонных приборов.

Разметка мест установки. После проектирования сети определите места установки подрозетников. Используйте измерительный инструмент, чтобы убедиться, что между подрозетниками будет достаточно свободного пространства для подключения всех необходимых приборов.

Учет безопасности. При выборе места установки подрозетников необходимо учитывать безопасность. Избегайте установки подрозетников рядом с водопроводными или газовыми трубами. Также следите за тем, чтобы подрозетники были надежно закреплены и не представляли опасности для детей.

Продумывание и правильное выбор места установки подрозетников важно для создания эффективной и безопасной электрической сети в доме или офисе. Придерживайтесь этих рекомендаций и получите максимум удобства и комфорта при использовании электрической сети.

Можно ли устанавливать подрозетники в бетонной стене своими руками без опыта

Мне понадобилось сделать 60 подрозетников в новоприобретенной квартире для реализации моих хотелок. Естественно, хотелось сделать это как можно дешевле.

Далее в тексте будут названия инструмента с которым я работал. Это не реклама, а чтобы интересующемуся было от чего отталкиваться.

Если нанять для этого человека-перфоратора, то один подрозетник обошёлся бы мне в 2.5-3$ (150-200р). Поэтому пришлось лезть в гугл и искать информацию о методах сверления подрозетников в бетоне. Варианты типа makita dbm131 пришлось отмести из-за дороговизны проката. От 25$(1500р) в сутки плюс ещё за коронку нехило.

У меня во владении есть makita hp2071. Она удовлетворяет всем критериям для алмазного сверления. От этого решил плясать:

Куплена коронка trio diamond gc787 за 40$ (2500р).

Взял в аренду Metabo sbev 1300-2 как основную рабочую лошадку.

Основные требования к дрелям для алмазного сверления: от 1000 ватт мощности, от 2000 оборотов и наличие предохранительной муфты.

Коронка идёт в комплекте с хвостовиком sds+. Поэтому часть с пазами пришлось безжалостно отпилить.

Сверлил я бетон с невысокой абразивностью. В 8 отверстиях мне встретилась арматура 6мм. Об этом я узнал только при выбивании сердцевин подрозетников. В одном случае коронка пропилила эту арматуру вдоль.

Нужно предварительно озаботиться системой пылеудаления. Хотя бы в виде пылесоса. Трубу можно просто приставить к стене рядом с рабочей областью. Так будет собираться большая часть пыли. Но лучше купить недорогой дистаровский коллектор пыли. Есть для перфораторов и болгарок.

Итак по шагам: при помощи уровня (лучше лазерного) размечаем будущие подрозетники с расстоянием 71мм между центрами отверстий.

Каждый центр высверливаем буром 6мм.

После этого коронкой со вставленным центрирующим сверлом засверливаемся на глубину 5мм. Теперь можно переходить к самому интересному:

Коронка сверлит подрозетник за 1-1.5 минуты. Но при этом сильно греется редуктор на дрели. Поэтому я сверлил два подрозетника двумя дрелями поочерёдно, а потом в течении 10 минут занимался другими делами (штробил или выбивал сердце вины).

Вот такой результат получился:

И вот состояние коронки после 60 отверстий (белое пятно - цементная пыль):

На все ушло 10 часов где-то.

Еще пара рекомендаций от себя:

Обязательно для работы нужны перчатки, гасящие вибрацию. Даже в них рукам тяжело.

Обязательно работайте в респираторе. Можно купить одноразовый в ближайшем строймаге. Пыли в целом немного, но за день без сиз можно нехило наглотаться.

Беруши. Коронка при сверлении очень противно воет. Терпеть можно. А вот штроборез делает больно ушам.

Не стоит бояться браться за сложные работы. Но желательно перед этим почитать профильные форумы и глянуть

Себестоимость одного подрозетника получилась 0.6$ (38р)но думаю, ресурс данной коронки 150 отверстий в простом бетоне. Можно попытаться её продать, ещё немного снизив стоимость ремонта.

Цены дополнительно указал в российских рублях. Я сам из Беларуси, поэтому для простоты писал в у.е.