Внекорневая подкормка для долголетия садовых деревьев

Внекорневая подкормка для долголетия садовых деревьев

У взрослых плодовых деревьев корневая система проектируется на диаметр кроны, а иногда и превосходит ее по размерам. Всасывающие корни, как правило, располагаются по краю кроны и залегают в верхнем 15-20 см слое. Чтобы подкормка быстрее достигла корней, есть несколько способов внесения:

• в лунки или просверленные скважины вокруг дерева,
• в канавки по окружности кроны,
• вразброс под полив,
• жидкими удобрениями под заделку в почву или мульчирование.

Если деревце молодое, лучше выкопать лунки лопатой на 7-12 см, внести подкормку, закрыть лунки и полить деревца.

Для взрослых, особенно залуженных садов, по окружности кроны сверлят 2-3 скважины на погонный метр с расстоянием между рядами скважин 0,4-0,7 м и засыпают или заливают подготовленную подкормку. Поливают, можно дождеванием. Если почва не залужена, мульчируют.

Вместо лунок и скважин можно по окружности кроны прокопать или нарезать под косточковые 10-14 см и под семечковые 15-18 см борозды ( по 1-2) в форме четырехугольника и внести удобрения, можно предварительно растворенные. После впитывания питательного раствора борозду закрывают почвой, поливают, мульчируют.

Чаще всего садоводы используют разбросной способ. Равномерно разбрасывают под кроной выделенную норму удобрений, поливают под небольшим напором из шланга или дождеванием, мульчируют.

Органические удобрения содержат богатый набор микроэлементов, особенно необходимых растениям в период цветения, завязывания плодов. Перегной и компост вносят вразброс под неглубокую заделку с последующим поливом и мульчированием, а навоз и птичий помет — в виде питательного раствора.

Для приготовления раствора емкость до половины наполняют удобрением и заливают водой. Размешивают и настаивают 2-4 недели. Чтобы снизить неприятный запах при брожении органики, добавьте раствор «Байкал ЭМ-1» или «Экомик урожайный». На 100 литровую бочку достаточно 0,5 л рабочего раствора. При внесении подкормки литр концентрированной жижи навоза разводят в 6-8 л, а птичьего помета — в 8-10 л воды. Органические подкормки вносят по ведру на 3-4 м борозды.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое внекорневая подкормка

Плодовые культуры значительно отличаются от полевых и овощных культур. Это многолетние растения, чью урожайность, благодаря правильно подобранным технологическим приемам, можно значительно увеличить и получать ее в течение ряда последующих лет. Один из подобных приемов в выращивании плодовых культур — это внекорневая (листовая) подкормка. С ее помощью возможно существенно усилить обменные процессы, важные для хорошего состояния растений, высокой урожайности и отличного качества плодов.

Основные преимущества внекорневой подкормки:

• Запуск отдельных ферментативных процессов (В — опыление, Zn — фитогормоны).
• Простота усвоения таких элементов, как Са, Zn, Mn, Fe, часто недоступных для поглощения корневой системой или имеющих низкую мобильность (высокий показатель pH почвы, высокое содержание органических веществ, песчаная почва).
• Возможность внесения отдельных элементов, с помощью которых можно улучшить качество плодов (дополнительное внесение Са).
• Компенсация дефицита питательных веществ, в стрессовые периоды, когда снижается способность корневой системы растений к их поглощению (холодная погода, невозможность усвоения Р).
• Более быстрое преодоление стресса (аминокислоты).
• Усиление роста (фитогормоны, органические кислоты, сахариды).

Благодаря вышеуказанным факторам, повышается урожайность, улучшается качество плодов, их транспортабельность, растения имеют нормальное физиологическое развитие и высокую жизнеспособность. В отличие от овощных и полевых культур, плодовые необходимо обрабатывать также и после сбора урожая, для поддержания нормального протекания физиологических процессов в фазу «покоя», повышения зимостойкости и формирования будущего урожая.

Внекорневая подкормка чаще всего проводится совместно с пестицидной, что сводит к минимуму расходы на ее применение.

Для достижения наибольшей эффективности от листовых подкормок необходимо соблюдать ряд условий:

• Проведение листовых обработок при температуре ниже 28°С.
• В вечерние или ранние утренние часы при более высокой влажности воздуха, обеспечивающей хорошее поглощение и передвижение питательных веществ.
• Проведение обработок на молодых листьях в ранние фенофазы всегда приносит лучший эффект.
• Не превышать концентрации питательных веществ в растворе, так как это может привести к ожогам на листьях.
• Не проводить обработку при сильном ветре или в жаркую погоду.
• Не допускать попадания прямых солнечных лучей на неподсохший питательный раствор для предотвращения ожогов листьев.
• Проводить обработки не позднее, чем за два часа до выпадения росы или дождя для предотвращения смывания питательного раствора.

Какие садовые деревья нуждаются в внекорневой подкормке

Деревья, как и все растительные культуры, нуждаются в больших дозах макроэлементов, к которым относятся калий, фосфор и азот. Для их «доставки» применяют корневые подкормки органическими или комплексными минеральными удобрениями.

Так как корневая система у деревьев распространяется далеко во все стороны от ствола, то самым эффективным способом их удобрения является внесение растворов питательных веществ в неглубокие круговые траншеи, выкопанные примерно по окружности кроны. После чего вынутый из траншей грунт возвращают на место.

Но, как люди не могут питаться только хлебом и мясом, так и растениям необходим более разнообразный рацион для поддержания и укрепления иммунитета (железо, сера, медь), устойчивости к засухе (цинк), увеличения плодородности (бор) и т.д. Они нужны в небольших дозах, потому и называются микроэлементами.

Частично эти растительные витамины присутствуют в комплексных минеральных удобрениях и используемой для подкормок органике (компост, перегной, древесная зола), но гарантировать, что все они достигнут цели, нельзя. Поэтому так важны внекорневые подкормки путем опрыскивания деревьев по листьям питательными растворами.

Этот способ гарантирует быстрое попадание микроэлементов в ткани растений и позволяет не учитывать те неблагоприятные условия, которые препятствуют корневым подкормкам – плохо прогретую или пересушенную почву.

Польза от внекорневой подкормки очевидна, с ей помощью достигаются:

• повышение устойчивости деревьев к стрессовым ситуациям – морозам, длительной жаре, засухе;
• включение в «рацион питания» всех необходимых для нормального развития веществ;
• увеличение количества завязей, качества плодов и в целом повышение урожайности;
• активизация процессов фотосинтеза в листьях.

Кроме того, если применять внекорневые подкормки одновременно с обработкой деревьев пестицидами от вредителей и болезней, можно уменьшить токсичность этих веществ для самих растений.

Чтобы повысить эффективность таких мероприятий, необходимо соблюдать несложные правила: производить опрыскивания в такое время, когда нет сильного ветра и яркого солнца (рано утром, вечером или в пасмурную, но сухую погоду), и точно соблюдать рекомендации по дозировке препаратов и нормам его расхода.

Какие минеральные удобрения используются для внекорневой подкормки

Во внесении подкормочных составов по листьям и кроне есть некоторые правила и тонкости, позволяющие добиться максимальной эффективности.

1. Работы лучше проводить в тихую, хмурую, облачную и пасмурную, но не дождливую погоду или в вечернее время, когда солнце уже зашло. Желательно, чтобы влажность воздуха в это время была повышенная. При опрыскивании в жаркий, ясный и солнечный день питательный раствор мгновенно высыхает, не успев принести никакой пользы. Кроме того, листья могут получить ожоги, потому как капли жидкости преломляют и фокусируют солнечные лучи подобно линзам. Чем дольше подпитывающий состав будет находиться на поверхности листовых пластинок, тем больше питания попадет по назначению.
2. Желательно при обработке раствором по листьям использовать распылители, дающие как можно более мелкие брызги (предпочтительно мелкодисперсный туман). Опрыскивать нужно обильно, до оседания на листьях мелких капелек росы. Стекания жидкости допускать нельзя. Чем тоньше и мельче распыление, тем впитывание питательного раствора будет интенсивнее.
3. Подпитывающим составом необходимо покрывать всю зелень равномерно. Но в основном захватывать следует нижнюю сторону листовых пластин, поскольку впитывающих устьиц там намного больше.
4. Больше всего для распыления подойдет мягкая, хорошо отстоявшаяся вода (не менее суток), которая будет лучше впитываться растениями. Очень хорошо использовать дождевую или талую воду.
5. Удобрения, используемые для некорневых подкормок, должны быть растворены полностью.
6. Для качественного и действенного опрыскивания крайне важно подобрать правильную концентрацию рабочего раствора. При этом следует обязательно руководствоваться прилагаемой к препарату инструкцией. Чтобы не нанести вреда растению, лучше использовать менее крепкие составы. Иначе в результате можно получить ожоги по листве.
7. Некорневые подкормки бывают плановыми, которые проводятся спустя 3-5 дней после внесения удобрения обычным корневым путем, и экстренными — при явном недостатке какого-либо элемента питания, общем голодании, угрозе нападения вредителей или неблагоприятных погодных условиях для вызревания урожая. В среднем обязательные подкормочные опрыскивания по листьям проводятся на начальной стадии бутонизации и в момент формирования завязи.

Как часто нужно делать внекорневую подкормку

Для внекорневых подкормок многие садоводы и огородники используют доступную органику – настои травы, навоза, золы, дрожжей и прочих народных средств. Положительно ли такие подкормки влияют на растения? Безусловно. Оптимальный ли состав имеют такие удобрения? Всё-таки, нет. На разных стадиях вегетации культуры могут больше нуждаться в тех или иных микроэлементах. Естественно, в настоях органики контролировать их концентрацию невозможно. А ведь зачастую растения сами сигнализируют о нехватке тех или иных микроэлементов своим состоянием – скручиванием и пожелтением листьев, потерей тургора, искривлением побегов и т. п. И сколько бы раз не опрыскивать органическими настоями надземную часть, восполнить нехватку, например, железа, серы или бора с их помощью не получится.

Для подкормки можно использовать и водорастворимые минеральные удобрения, например, кальциевую селитру, монокалий фосфат, карбамид и некоторые другие. Но здесь есть два момента. Во-первых, такие удобрения могут дать растениям лишь несколько основных элементов, а голодание по другим не менее важным микроэлементам продолжится. Во-вторых, нужно быть очень аккуратным при самостоятельном приготовлении питательных растворов. Даже незначительное превышение допустимых концентраций приводит к ожогу листьев и другим неприятным последствиям.

Поэтому для внекорневых подкормок лучше использовать качественные заводские удобрения, разработанные именно для таких обработок. К таким средствам относятся микроудобрения серии ОРАКУЛ.

Как правильно готовить раствор для внекорневой подкормки

Внекорневая подкормка не заменяет полноценно питания растений, поэтому планово подкармливать по листьям нужно, когда растительность «войдет во вкус», питаясь естественным образом. Т.е., корни пошли качать пластические вещества, биосинтез включился на плодоношение, жадно ловя калий с микроэлементами. Вот тут самое время провести подкормку по листьям: обильное питание для плодов попадет куда надо, а сытая зеленая масса обеспечит их рост усиленным фотосинтезом.

«правильная» внекорневая подкормка

Примечание: плановая внекорневая подкормка многолетников растениеводами-любителями или не проводится, т.к. за сезон сильно истощает растения, или проводится по специальным для каждой культуры схемам; пример см. далее.

Плановую внекорневую подкормку желательно проводить под вечер, т.к. помимо корней растения усваивают питательные вещества лучше всего ночью в процессе дыхания. Однако в таком случае днем нужна погода не очень жаркая, лучше с легкой облачностью; для того и дается вилка в 4-6 дней, чтобы выбрать подходящий день. Если же такового не предвидится, то подкармливать по листьям следует с рассвета: первую половину ночи растениям нужно отдышаться от дневной жары. В таком случае, когда только начнет ощутимо припекать, надо произвести не обильную (чтобы капли сразу скатывались) промывочную поливку набрызгом. Особенно – если растворы для внекорневой подкормки приготовлены с масляным прилипателем, см. далее.

Примечание: внекорневую подкормку пасленовых не следует делать растворами, содержащими ионы хлора (напр., хлористый калий), очень они все хлор не любят.

Как правильно проводить внекорневую подкормку

Эффективность внекорневого удобрения зависит от того, в какую фазу внесены элементы. В теории, проводить обработку можно в любое время, но лучшие результаты будут при внесении в критические фазы развития.

Общие рекомендации по внекорневому удобрению:

• Проводить опрыскивание в пасмурную погоду или вечером, когда солнце не так активно. Также можно проводить обработки ночью. Температура воздуха при обработке должна быть не более 22 °C . Под прямыми лучами солнца или при высокой температуре вода быстро испарится с поверхности листьев, а раствор не успеет впитаться. Кроме того, активное солнце при опрыскивании – это риск ожогов листьев.
• Соблюдать максимальные концентрации, указанные производителем. Превышение концентрации обязательно приведет к химическому ожогу листьев. Обычно максимальная концентрация для полевых культур – до 3–4% .
• Тщательно подбирать компоненты, если планируется обработкаиз нескольких удобрений. Проводить внекорневую подкормку также можно одновременно с пестицидной обработкой. В этом случае удобрения помогают растениям лучше перенести стресс. Но перед обработкой нужно убедиться в совместимости действующих и вспомогательных веществ. Обычно производители указывают совместимость своих препаратов с другими. Кроме того, рекомендуется проводить тестовые обработки выбранной баковой смесью.
• Проводить подкормку нужно откалиброванным опрыскивателем с мелко- или среднекапельными распылителями. Чем равномернее будет нанесено удобрение, тем лучше оно подействует.
• Выбирать составы с ПАВами: они помогают равномерно распределять раствор по листу и повышают эффективность удобрений.

Какие растения могут быть повреждены из-за неправильной внекорневой подкормки

Внекорневая подкормка порой просто незаменима. Но в отдельных случаях она приносит больше вреда, нежели пользы.

Достоинства

• Стремительно достигает цели. Выступает «скорой помощью» для растений.
• Дает возможность быстро пополнить запасы питательных веществ, витаминов.
• Применение внекорневых подкормок способствует развитию крепких стеблей, мощных листьев, скорейшей бутонизации, обильному и продолжительному цветению.
• Повышает урожайность плодово-ягодных культур.
• Они незаменимы при заболеваниях корневой системы, когда растение не в силах использовать питание и даже влагу из грунта.
• Эффективна при неблагоприятных погодных условиях: в холодное дождливое лето, в сильную жару. В этих случаях метаболизм резко замедляется.
• Внекорневые подкормки призваны доставить растениям недостающие минеральные элементы в вегетационный период.

Недостатки

• Внекорневые подкормки не в силах восполнить дефицит питательных веществ, витаминов ввиду незначительной концентрации удобрения.
• Перед массовой обработкой огородных культур стоит опробовать средство на нескольких из них. Бывает так, что после внекорневой подкормки растения чернеют за одну ночь, а потом погибают. Дело может быть не только в превышении концентрации удобрений, но и в индивидуальной непереносимости конкретного вещества. Также результат зависит от вида, состояния, возраста растений.

Важно! Превышать дозировки при приготовлении питательного раствора для опрыскиваний запрещено из-за опасности сжечь листья и стебли растений.

Какие растения могут вызывать отравление из-за избытка минеральных удобрений

Если вы понимаете, что в ходе ваших действий растение вдруг почувствовало себя плохо, начало вянуть, потребуется понять, переизбыток какого элемента на него повлиял.

• Бор. При его переизбытке листья из зеленых становятся более светлыми, пигмент как бы выбеляется. На поздней стадии они опадают.
• Железо. Из-за переизбытка удобрений лист желтеет и «сохнет», однако прожилки остается прежними.
• Кальций. На листьях проступают наполненные жидкостью пузыри. Отростки быстро умирают.
• Аммонийный азот. Симптомы будут похожи на недостаток калия: в самом начале листья поменяют цвет, начнут опадать. Оттенок листьев, как прожилки, станут характерного бурого оттенка. Деформация чаще всего начинается с самого края, а потом распространяется.
• Магний. Листья искривленные, имеют скрученную форму, быстро опадают. Переизбыток этого удобрения в ответе за задержки в развитии растения. Эти же симптомы наблюдаются при дефиците калия, поэтому болезни можно перепутать.
• Цинк. Структура листа будет бугристой, а его поверхность с нижней стороны покрывается водянистыми пятнами.
• Марганец. Прожилки заметно бледнеют. От переизбытка удобрений у растений могут появиться признаки хлороза.
• Медь. Рост культуры замедляется, на нижних листьях проступают пятна коричневого цвета.
• Хлор. Стебель приобретает желтый окрас, становится жилистым, а листья вырастают мелкими. Также возможно появление на листьях небольших бурых пятен.
• Фосфор. Листья желтеют, на них появляются коричневые пятна. Также переизбыток удобрения с фосфором приводит к блокировке усвоения других веществ (азота, цинка и железа).

Какие растения могут вызывать отравление из-за недостатка минеральных удобрений

У некоторых людей в определенном возрасте появляется неудержимое влечение к корням. К семейным корням, к порейным, к древесным и всяким прочим. Кое-кто останавливается на морковке в плове, но других остро тянет что-нибудь посадить, полить, окучить, унавозить, пасынковать, черенковать и выложить результат в соцсетях. Так рождаются огородники. Но, помимо очевидных плюсов от взаимодействия с живой природой, их подстерегают и опасности. Одна из них — риск отравления удобрениями.

Не занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Зачем нужны удобрения?

Подкормка позволяет растениям лучше себя чувствовать, энергичнее расти и быстрее созревать. Удобрения бывают как органические (навоз, помет, компост), так и минеральные (но с тем же активным веществом). Первые, помимо действующих химических веществ, содержат бактерии, грибки и иные компоненты, которые могут приносить как дополнительную пользу, так и дополнительные риски. Но мы сейчас не будем углубляться в эти аспекты.

Какие растения могут вызывать отравление из-за неправильного соотношения минеральных удобрений

Количество микро- и макроэлементов в жизни растений играет одну из ключевых ролей. При нехватке того или иного вещества растение становится слабым и заболевает, но есть и обратная сторона медали – передозировка. Действует даже хуже, чем недостаток и может привести к гибели урожая и самой культуры. Рассказываем, как понять, что вы «отравили» растения, определить переизбыток удобрений по внешнему виду и что делать, если такое уже случилось?

Какие бывают ошибки при внесении удобрений?

• не соблюдены пропорции водных настоев и рецептур;

• не соблюдены сроки, удобрения вносятся слишком часто или неправильно выбрана фаза вегетации;
• не соблюдено количество удобрения, рекомендованное на квадратный метр площади.

Пропорции «на глазок», а также догадки и бабушкины рецепты часто подводят и приводят к переизбытку удобрений у растений. Не забывайте, что всегда лучше изучить литературу, спросить продавцов-консультантов, почитать советы профессионалов и экспертов и прежде чем что-то высыпать или лить по куст, внимательно изучить вопрос.

Правило, о котором нужно помнить всегда, чтобы избежать переизбытка удобрений для растений: не отмерять на глаз, а действовать согласно инструкции. В случае с подкормками (и с органикой, и с минеральными составами) лучше недокормить, чем перекормить.

Чем опасен переизбыток удобрений?

Перекорм удобрениями – частое явление, которое случается с каждым вторым дачником, даже с большим опытом. Весной мы вносим на грядки свежий навоз или птичий помёт, чего ни в коем случае делать нельзя, летом добавляем мочевину. А затем, заметив, что с нашими грядками что-то не так, добавляем ещё немного удобрений. Вдруг поможет…

Переизбыток минеральных удобрений никогда не проходит бесследно, причём страдает не только молодая рассада или саженцы, но и многолетники, которые годами неплохо себя чувствовали на вашем участке. В лучшем случае ваши помидоры или кусты смородины и крыжовника начинают жировать, оставаясь без плодов и ягод, а в худшем – на растениях могут появиться химические ожоги, а затем листья начнут отпадать. Это верный признак того, что вы сожгли корни.