Что делать на грядках после сбора урожая: полезные советы для садоводов

Что делать на грядках после сбора урожая: полезные советы для садоводов

Введение

Сбор урожая — это важный этап в жизни каждого садовода, но работы на грядках не заканчиваются на этом. Что делать после сбора урожая, чтобы обеспечить хороший рост растений в следующем сезоне? В этой статье мы рассмотрим основные шаги, которые помогут вам подготовить грядки к новому сезону и сохранить здоровье почвы.

Уборка грядок

Первым делом после сбора урожая необходимо убрать грядки от растительных остатков. Это важно для предотвращения распространения вредителей и болезней. Удалите все остатки растений, сорняки и мусор. Если вы выращивали овощи, такие как помидоры или перцы, убедитесь, что все плети и стебли удалены.

Список работ по уборке грядок:

• Удаление растительных остатков.
• Очистка грядок от сорняков.
• Проведение граблями для выравнивания почвы.

Подготовка почвы

После уборки грядок важно подготовить почву к следующему сезону. Это включает аэрацию, глубокую перекопку и улучшение структуры почвы.

Аэрация почвы

Аэрация — это процесс обеспечения доступа кислорода к корням растений. После сбора урожая почва может быть уплотненной, что препятствует нормальному росту растений. Используйте вилы для легкого пробивания почвы на глубину 20-30 см.

Глубокая перекопка

Глубокая перекопка помогает удалить сорняки с корнями и улучшить структуру почвы. Перекапывайте почву на глубину 30-40 см, добавляя органические удобрения, такие как компост или перегной.

Улучшение структуры почвы

Если ваша почва тяжелая или песчаная, добавьте органические вещества для улучшения ее структуры. Для тяжелой почвы добавьте торф или песок, для песчаной — глину или компост.

Тип почвы	Рекомендации
Тяжелая	Добавить торф или песок
Песчаная	Добавить глину или компост

Применение удобрений

После сбора урожая важно внести удобрения, чтобы восстановить питательные вещества в почве. Осенью лучше использовать калийные и фосфорные удобрения, которые помогают растениям лучше переносить зиму и стимулируют их рост весной.

Список рекомендуемых удобрений:

• Калийная селитра.
• Суперфосфат.
• Компост.
• Перегной.

Дозировка удобрений

Удобрение	Дозировка
Калийная селитра	30-40 г на 10 л воды
Суперфосфат	20-30 г на 10 л воды

Профилактика вредителей и болезней

После сбора урожая важно провести профилактические работы против вредителей и болезней. Это поможет предотвратить их распространение в следующем сезоне.

Осенняя обработка

Обработайте грядки раствором медного купороса или других фунгицидов для предотвращения грибковых заболеваний. Также можно использовать биологические методы борьбы с вредителями, такие как привлечение полезных насекомых.

Севооборот

Севооборот — это смена культур на грядках для предотвращения накопления вредителей и болезней. Например, после томатов лучше посадить морковь или лук, а после картофеля — огурцы или кабачки.

Планирование на следующий сезон

После того как все работы на грядках завершены, можно приступить к планированию на следующий сезон. Подумайте, какие культуры вы хотите выращивать, и составьте график их посадки.

Советы по планированию:

• Выберите сорта растений, подходящие для вашего климата.
• Составьте график посадки, учитывая сроки созревания.
• Подготовьте семена и материалы для посадки.

Связанные вопросы и ответы:

Что делать с растительным мусором после сбора урожая

Ветки и палки мы всё же сжигали, стараясь минимизировать ущерб для окружающих. То есть, сначала складывали в уголке, чтобы листья опали и ветки подсохли, а потом в старой металлической бочке сжигали, учитывая направление ветра.

Для листвы — своё применение. Осенью муж выкидывал землю из парника, и она лежала низкой широкой кучей поблизости. Оттуда часть земли мы набирали в ящики для весенней посадки рассады, для пересадки комнатных растений, для добавления в посадочные ямы новых саженцев. Весной опустевший парник забивали листвой и травой, которую сгребли на участке, плотно утрамбовывали, проливали настоем куриного помёта и, по мере оттаивания оставшейся парниковой земли, закидывали весь этот мусор.

Проводили эксперименты и с закапыванием листвы: при перекопке грядок вниз сыпали сухую листву, засыпая землёй, что заметно улучшает структуру почвы. Трудоёмкое и нудноватое мероприятие со средней эффективностью.

Обилие скашиваемой травы и сорняков заставило искать им применение. Пробовали закапывать всё это в грядки под поздние посадки — трава к этому моменту уже поднималась и сорняки в наличии уже были. Эффект выше, чем от листвы: и структура почвы со временем улучшается, и растения на таких грядках развиваются лучше. Трудоёмко. Необходимое условие — приподнятые грядки, потому что ниже уровня почвы идут несколько иные процессы разложения. В нашем случае зарытая трава оказывалась примерно на уровне почвы.

Потом добрались до мульчирования сырой травой и сорняками всего подряд, начиная с деревьев и кустарников, и заканчивая баклажанами.  Вот этот вариант нам понравился больше всего — как наименее трудозатратный и наиболее эффективный. Необходимое условие — жаркое и ветреное лето, верхний слой травы пересыхает моментально, сохраняя влагу снизу.

Растительные остатки после уборки урожая мы просто оставляли на грядках, перерубая крупные лопатой и проливая настоем травы или птичьего помёта. Сюда же шли кухонные отходы и падалица. Что до наступления холодов микроорганизмы успели переработать, то хорошо, остальное замерзало на всю зиму. Весной заделывали в грядки.

Только стебли многолетних цветов осенью никогда не убирали — это и снегозадержание, и некоторое утепление для многолетников. Всю эту ботву срезали весной, складывали в кучки на тыквенном участке. Потом туда же добавлялась трава, сорняки, кухонные отходы, всё присыпалось землёй и сажались тыквы с кабачками.

Таким образом уже за 4 года структуру почвы улучшили заметно, урожайность подросла и работы по прополке и поливу стало заметно меньше. Количество заболеваний не изменилось, хотя мы отказались от химических препаратов совсем. Грибные заболевания начинали развиваться к концу сезона, когда всё созрело и убиралось, проблемы они особой не создавали.

Как правильно очищать грядки от остатков растений

Первым делом нужно очистить места будущих грядок от сорняков и растительных остатков и сжечь их за территорией участка, хотя, если они без признаков болезней, то вполне можно заложить их в компостную кучу, а затем внести в качестве удобрения под перекопку почвы и, если нужно, то вместе с удобрениями добавить мел или известь, чтобы привести в норму pH.

Очищать от сорняков нужно как можно более тщательно, все ползучие сорняки, пырей с частями его корневой системы и одуванчики нужно просто исключить (выкорчевать) с огорода всеми возможными способами, их там не должно быть, сколько бы сил вы на это не потратили.

Когда почва свободна от сорняков и растительных остатков, то есть находится в чистом виде, можно произвести ее обогащение необходимыми для каждого растения элементами — это азот, фосфор и калий. Поскольку на этих грядках в текущем сезоне ничего расти уже не будет, то можно внести мочевину (20-25 г на квадратный метр), суперфосфат (18-20 г на квадратный метр) и хлористый калий (15-20 г на кв. м.). В данном случае хлористого калия бояться не стоит, поскольку до весны хлор нейтрализуется и будет безопасен для растений. Помимо этого, желательно внести хорошо перепревший навоз по 5-6 кг на квадратный метр, или перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесную золу (печную или сажу) по 250-300 г на квадратный метр почвы.

Если почвы вашего участка тяжелые и глинистые, то необходимо внести речной песок по ведру на квадратный метр, желательно вперемежку с компостом в том же количестве, это повысит рыхлость почвы и усилит ее плодородие.

Почвы песчаные плохо удерживают влагу и питательные вещества, тут необходимо внести по ведру глины на квадратный метр, а также хорошо перепревший компост (5-6 кг на квадратный метр), листовой перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесные опилки (ведро на квадратный метр). Насчет опилок будьте внимательны – они могут закислять почву, поэтому нужно использовать максимально серые, то есть почти перепревшие опилки.

Грунты кислые, где кислотно-щелочной баланс (pH) ниже 6,0 необходимо известковать или меловать. Если кислотность ниже 4,5, то применять следует известь по 200-250 г на квадратный метр, если кислотность от 5,5 до 4,6, то меловать: внести по 250-300 г мела на квадратный метр.

Естественно, что и удобрения, и мел, и известь — все это в осенний период при подготовке грядки вносится под перекопку, путем изначального разбрасывания по поверхности и заделывания потом путем перекопки на полный штык лопаты.

Нужно ли перекапывать почву после сбора урожая

shutterstock.com / Milosz_G

С одной стороны, грамотная подготовка огорода к зиме помогает сэкономить время и силы будущей весной, когда каждый час на счету, а успеть нужно много. С другой стороны, мы с вами не "железные человеки", изрядно устали за сезон и хотим понять: все ли работы, которые принято выполнять осенью, имеют смысл.

Точно ли почву на грядках нужно перекапывать дважды – осенью и весной – или достаточно было бы одной только весенней перекопки? Тем более что в последнее время появляется все больше сторонников второго подхода… Что ж, давайте разбираться!

Зачем перекапывать почву осенью

Если мы хотим, чтобы человеко-часы, проведенные на огородных работах в течение сезона, были максимально продуктивными, а наши грядки дали небывалый урожай, то качественная подготовка почвы осенью – обязательное условие. Можно ли выполнить его без перекопки? Судите сами.

• Вносить в почву органические и некоторые минеральные подкормки , а также улучшители и раскислители нужно именно осенью, чтобы за зиму они успели раствориться (или разложиться) и как следует "поработать", а весной питательные вещества сразу были доступны растениям. Проще всего вносить их как раз под перекопку.
• Хорошо взрыхленная почва зимой лучше пропитывается влагой и меньше уплотняется, становясь, наоборот, рыхлой и воздухопроницаемой. Весной прогревание также происходит быстрее.
• Семена сорняков при осенней перекопке оказываются глубоко под землей, без доступа солнечного света, что препятствует их прорастанию. А корни многолетних сорных трав, извлеченные на поверхность, вымерзают. Огородник в двойном выигрыше!
• Личинки, куколки и прочие коварные "соседи", затаившиеся в почве, лишаются шанса на выживание: оказавшись на поверхности, они уже не успеют укрыться от холода и мороза, а значит, нам не придется воевать с ними в следующем сезоне. Опять же – птицы "скажут спасибо" за быструю доставку лакомства и расправятся с вредителями вместо нас.
• Занимаясь перекопкой в конце сезона, огороднику не надо никуда спешить (ведь рассада не перерастает на подоконнике, как это обычно бывает весной). А значит, можно в спокойном режиме очистить грядки от сорняков, камней и другого мусора.

Как видите, причин для глубокой перекопки почвы осенью набирается немало, и каждая сама по себе достаточно весома, а уж в комплексе они не оставляют сомнений в пользе процедуры.

Даже в саду во времярекомендуется перекопать междурядья на штык лопаты и прорыхлить приствольные круги. Это позволяет не только удалить сорняки и личинки вредителей, но и улучшить усвоение питательных веществ, а также аэрацию корней плодовых деревьев и кустарников.

Что внести в почву осенью, чтобы повысить ее плодородие

Забота о садово-огородном участке продолжается и с наступлением осени. Расскажем, что будет полезно для почвы в этот сезон.

Чем, как и когда перекапывать почву осенью

Перекапывать почву на грядках можно одним из двух способов: отвальным (ком земли переворачивают и заделывают верхний пласт вглубь) или безотвальным (без перемещения слоев). Первый метод помогает избавиться от сорняков и вредителей, второй позволяет сохранить почвенную микрофлору – выбирайте, что у вас в приоритете. В любом случае не стоит разбивать крупные комья земли, чтобы она не перемерзла.

Если обработать нужно большой участок или целое поле, лучшим способом будет механизированный – воспользуйтесь мотокультиватором или пригласите специалиста с трактором и плугом.

Для ручной перекопки подойдет обычная лопата или вилы. При этом второй вариант предпочтительнее, поскольку вилы не наносят вреда дождевым червям и не повреждают корни многолетних сорняков, позволяя вытаскивать их из почвы целиком. А разрезанный острой лопатой корень частично сохранится в почве и даст множество ростков весной.

Глубину перекопки следует выбирать исходя из того, какую культуру вы планируете выращивать на грядке в будущем сезоне:

• для картофеля, моркови, свеклы, редьки, дыни, тыквы и даже для петрушки рекомендуется глубина 25-30 см (или на штык лопаты);
• огурцам, томатам, перцам, бобовым культурам достаточно будет 10-15 см.

Помните, что перекопанная на большую глубину почва за зиму накопит больше влаги, а значит, весной будет оттаивать и прогреваться дольше. Поэтому грядки для посева ранних холодостойких культур (например, редиса) лучше рыхлить неглубоко – не более 15 см, – чтобы после схода снега они просохли быстрее.

Для эффективной борьбы с вредителями перекапывать почву желательно ранней осенью – в сентябре. В это время личинки и взрослые особи еще не успели спрятаться в глубокие слои почвы, и достать их на поверхность не составит труда. Часть заметите и устраните с грядок вы, а тех, кто сумеет от вас ускользнуть, найдут и обезвредят птицы.

Если же в первый осенний месяц перекопать грядки вы не успели, то на птиц уже не рассчитывайте – у них будут более важные "перелетные" дела. Зато поздней осенью на помощь огородникам приходят морозы – недаром наши прадеды считали, что пахать надо "на зябь", то есть с наступлением холодов.

Источник: https://krasivyj-ogorod.zelynyjsad.info/stati/chto-delat-s-gryadkami-posle-sbora-urozhaya-polnoe-rukovodstvo

Какие удобрения вносить на грядки осенью

Задел на следующий сезон никогда не повредит, особенно в таком аспекте, как питание будущих посадок. Но осеннюю долгоиграющую подпитку надо вносить с учетом некоторых нюансов. Каких именно — разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Петр Синьковский :

— Если вы — сторонник осенней перекопки, то есть смысл сопрячь ее с внесением удобрений, которые сослужат вам службу в будущем году. В первую очередь следует озаботиться органикой. Земле отдыхать несколько месяцев, вот пусть и сочетает приятное с полезным.

Осенью грядки в первую очередь посыпаем золой. Она и раскислит при надобности, и прекрасно поспособствует рыхлости и легкости почвы, а кроме того, ускорит разложение органических остатков, что очень важно: весной земля не будет тратить на это времени, а сразу начнет напитывать ваши растения тем, чем надо.

Собственно органику, катализатором разложения которой послужит зола, вносим вслед за ней. Это и перепревший должным образом навоз, и компост, и перегной. Распределив все это добро по огороду, можно добавить небольшую толику измельченной яичной скорлупы: как ни крути, а она и ценный источник быстроусвояемого кальция, и хороший разрыхлитель излишков глины.

После этого настает время минеральных удобрений. Правильные их дозы вовсе не нарушат экологию участка и не сделают овощи и фрукты вредными. Но имейте в виду — осенью вносятся долгоиграющие удобрения, составляющие столь необходимую для посадок триаду «азот-калий-фосфор». Если вносить такие по весне, то они не окажут должного эффекта, поскольку содержащиеся в них полезные элементы будут пребывать в такой форме, что питаться ими растениям будет очень затруднительно. А вот за зиму они успеют приобрести необходимую форму и послужат отличной молекулярной диетой.

Исходя из этого, осенью на грядки вносится двойной суперфосфат. Исключение — кислые почвы. С ними это удобрение трудносовместимо, поэтому если есть необходимость, почву надо привести в нейтральную реакцию. Доза — 20-30 г на квадратный метр, на бедных песчаных почвах ее можно удвоить.

Очень хороший эффект дает внесение осенью сульфата калия. По весне он дополнит положительный эффект остальных подкормок. Доза — 25-40 г на квадратный метр. Кстати, именно по осени лучше вносить и хлористый калий, если нет упомянутого сульфата. Хлор, конечно, опасный элемент для растения, но именно в этом сочетании калий наиболее эффективно усваивается. И, будучи внесенным осенью, к весне вредность хлора сведется к абсолютному нулю.

Также полезно вносить осенью и сульфат магния. Запас магния обеспечит всем растениям прекрасный вегетационный период, укрепив, кроме прочего, их иммунитет. Брать его надо немного — 10-15 г на квадратный метр.

Можно ли сажать новые растения сразу после сбора урожая

Для начала нужно узнать, сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте. Причина в том, что за время жизненного цикла растения, оно выделяет некоторые фитотоксичные вещества (колины), которые накапливаются в почве – это так называемая аллелопатическая активность. Изначально природой было задумано, что аллелопатия будет направлена исключительно на растения-конкуренты. Но как ни странно, при длительном выращивании культуры на одном и том же месте, происходит постепенно отравление собственными колинами.

Например, фитотоксины, выделяемые сахарной свеклой при бессменном выращивании её в течение нескольких лет, приводят к её ядовитости для самой свеклы и других культур. Частично помочь может высушивание почвенного слоя после перекопки на солнце, а часть фитотоксических веществ извлекается из почвы водой.

Чуть менее чувствительны к собственным колинам капуста, морковь, редис, горох. Самые устойчивые кукуруза и лук-порей. Кроме корневых выделений, источник колинов – вся надземная часть растений. Именно поэтому никогда не оставляйте на грядках сушится и гнить ботву от овощей. Все, что не относится к урожаю, нужно убирать с участка.

1. Основное правило севооборота: чередование огородных культур, принадлежащих разным семействам:

Астровые	салат листовой и кочанный, топинамбур, цикорий
Амарантовые	свёкла, мангольд, шпинат
Бобовые	горох, фасоль, бобы, соя
Гречишные	ревень, щавель
Злаки	кукуруза
Зонтичные	морковь, укроп, кориандр, пастернак, петрушка, сельдерей, тмин, фенхель, анис
Крестоцветные	все виды капусты, кресс-салат, редис, редька, репа, хрен, брюква, горчица
Луковые	все виды лука (репчатый, порей, шалот, лук-батун, черемша) и чеснок
Пасленовые	томаты, перец, баклажаны, картофель
Тыквенные	огурцы, кабачки, тыква, дыня, цуккини, патиссоны
Яснотковые	базилик, майоран, мята, чабер, розмарин, шалфей, мелисса, тимьян, душица

Ягодные культуры, которые чаще всего нуждаются в севообороте – это земляника и виноград.

2. Огородные культуры с длинным периодом созревания после сбора урожая должны покидать грядку на три года. Культуры особо чувствительные к корнесобственным выделениям: свёкла, мангольд, шпинат, огурцы, морковь, горох, петрушка желательно не возвращать на прежние грядки в течение 4-5 лет.

3. Сократить сроки севооборота можно, если сразу после сбора урожая засеять участок сидератами (клевером, люцерной, овес).

Как подготовить грядки к зиме

К началу ноября большинство листьев и плодов с плодовых деревьев и кустарников опадает. Подгнивающие плоды нужно убрать в первую очередь и закопать где-нибудь у забора. В компостную кучу их лучше не закладывать, так как в них могут присутствовать возбудители болезней.

Если ваши растения ничем не болели, то их листву можно использовать для мульчирования приствольных кругов. Но если у вас есть сомнения, лучше сжечь их на костре.

После того, как убрали листья и весь мусор с участка, приступайте к удобрению деревьев или кустарников (если вы этого еще не сделали).

Осенью всем растениям необходимо полноценное фосфорно-калийное питание с добавками целого ряда микроэлементов. Поэтому лучше купить готовый минеральный комплекс типа «Фертика осенняя» для подкормки плодовых культур (есть и другие комплексы), содержащий все эти необходимые растениям вещества.

Под каждую культуру определены разные дозы, которые указаны на упаковке. Удобрения эти плохо растворимы в воде, поэтому их вносят под осеннее рыхление (или перекопку, в зависимости от размеров корневой системы растений).

Перекопка (рыхление) приствольных кругов полезна еще и тем, что большая часть вредителей, зимующих под плодовыми деревьями и кустами, выбрасывается на поверхность земли.

Поэтому сразу же после выполнения этой операции приствольные круги и все растения обработайте сначала препаратами от насекомых-вредителей (типа «Фуфанон»), а на следующий день – фунгицидами от грибных болезней (3 %-ной бордоской смесью).

После таких обработок большая часть «врагов» сада погибнет.

Подробнее о борьбе с зимующими вредителями сада читайте в нашей статье: «Борьба с зимующими вредителями сада» .

Следующий этап – побелка стволов от уровня земли – до развилок первого и второго яруса кроны. Побелку лучше купить готовую и развести теплой водой в той пропорции, которая указана на упаковке.

Готовая побелка кроме необходимых компонентов содержит еще фунгициды и инсектициды, которые будут дополнительно защищать растения от вредителей и болезней.

Но главная функция побелки – защита нежной коры деревьев от весенних ожогов и морозобоин, возникающих в результате резких дневных и ночных перепадов температур.

После всех вышеперечисленных обработок можно укрывать приствольные круги.

Такие морозостойкие культуры, какукрытия на зиму не требуют. Хотя в первые 5 лет после посадки рекомендуется укрыть их приствольные круги сухими листьями или соломой слоем 30 – 40 см.

Поверх 40-сантиметрового слоя опавших листьев в приствольных кругах укладывают еловый лапник, а в суровые зимы – еще и один слой толстого нетканого укрывного материала (типа спанбонд).

К укрытию корневой системы нужно приступать тогда, когда температура воздуха устойчиво опустится до +3…-1 градуса, иначе корни растений могут подопреть.

В случае сухой, жаркой осени для всех плодовых культур в конце октября – начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив (для деревьев – 70 л под одно растение, для кустов – 40 л).

Большой вред зимой плодовым деревьям и кустарникам могут нанести грызуны. От них помогают еловые ветки, привязанные к стволам и уложенные под ними «иголками вверх».

Таким специфическим культурам, какдважды в год (весной и осенью) необходимо закисление почвы (до рН 3 – 3,5). Поэтому в начале ноября землю под ней закисляют раствором лимонной кислоты (3 ст ложки на ведро воды под каждое растение).

Подробнее о том, как правильно посадить и как ухаживать за голубикой читайте в нашей статье: «Как вырастить голубику» .

На кустахаккуратно вырежьте у основания куста все старые и засохшие побеги (старше 8 лет). Срезы сразу же продезинфицируйте марганцовокислым калием и замажьте садовым варом.

После этой операции весной молодые побеги намного быстрее пойдут в рост.

О том, как ухаживать за черной смородиной читайте в нашей статье: «Как вырастить черную смородину на своем участке» .

Малину ремонтантную , которая дает урожай на текущих побегах, обрежьте у земли, оставив пеньки высотой 3 – 4 см, обработайте от вредителей и болезней и укройте, как теплолюбивые культуры.

Малину обыкновенную , которая плодоносит на побегах второго года, снимите со шпалеры, пригните к земле и так же укройте сверху.

Источник: https://gorizont-pro.ru/stati/kak-podgotovit-gryadki-k-zime-neobhodimost-podgotovitelnyh-rabot

Какие меры профилактики вредителей и болезней нужно принимать после сбора урожая

За сезон почва в огороде существенно ухудшается: растения выносят из нее питательные вещества, в ней накапливаются споры возбудителей болезни и вредители. Прибавьте сюда семена сорняков, и картина получится грустная. Это надо исправлять!

Как улучшить почву на участке, огороде. Фото: shutterstock.com

Если ничего не делать, земля с каждым годом будет все хуже. А урожай все меньше. Поэтому после уборки урожая почву нужно восстановить. И вот, что важно сделать осенью.

Полезная информация об уходе за почвой осенью

Когда обрабатывать участок от болезней	Сразу после уборки урожая
Когда вносить удобрения осенью	Непосредственно перед перекопкой участка
Когда перекапывать участок	Можно сразу после уборки урожая, но можно и в сентябре, и в октябре – главное успеть до затяжных дождей и промерзания земли

Пошаговая инструкция по улучшению почвы осенью

Чтобы почва восстановилась, придется с ней повозиться. Но это тот случай, когда овчинка стоит выделки.

Обеззараживание почвы осенью

Прежде чем обрабатывать почву от возбудителей болезней, с огорода нужно убрать все растительные остатки. И сжечь их, потому что на них тоже зимуют споры болезней.

А уже затем проводить обработку.

Медным купоросом . Это самый известный препарат для борьбы с болезнями. Чаще всего медный купорос используют в саду, но он подходит и для обработки земли в огороде.

Для обеззараживания почвы используют 1%-ный раствор (100 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Частота обработки зависит от типа почвы. Черноземы и глинистые почвы достаточно обрабатывать 1 раз в 4 – 5 лет. А песчаные и торфяные нужно обрабатывать каждый год.

Продолжить далее

Железным купоросом . Его тоже используют для обеззараживания почвы, но раствор делают покрепче – 3%-ный (300 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Фитоспорином . Это биологический препарат, в основе которого – споры сенной палочки (Bacillus subtilis). Размножаясь, эта полезная бактерия выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет размножение грибов-патогенов.

Для обработки почвы используют жидкий Фитоспорин – 15 мл (1 ст. ложка) на 10 литров воды). Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Продолжить далее

Триходермой . Это почвенный гриб, который выделят в окружающую среду сразу несколько природных антибиотиков: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они убивают практически все патогенные грибы, которые вызывают болезни растений.

Препаратов с триходермой несколько, самый известный из них Трходерма вериде. Для полива почвы используют дозировку 30 г на 10 л воды. Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Но помните, что биопрепараты работают при температуре выше 15 °С. Если на улице уже холодно, то лучше отложить такую обработку до весны.

Продолжить далее

Удобрения для почвы осенью

Растения забирают из почвы очень много питательных веществ и, разумеется, их нужно восполнять. А некоторые удобрения вносят именно осенью.

Фосфорные . Фосфор относится к основным элементам питания и отвечает сразу за несколько факторов: повышает урожайность и иммунитет растений, а также улучшает вкус овощей. Однако в удобрениях он находится в недоступной форме и требуется время, чтобы растение смогли их усваивать. Именно поэтому фосфорные удобрения вносят осенью.

Нормы зависят от вида удобрения (на 1 кв. м):

• простой суперфосфат – 40 – 50 г;
• двойной суперфосфат – 14 – 28 г;
• фосфоритная мука – 55 – 56 г;
• костная мука – 300 – 500 г.

Продолжить далее

Калийные . В наших почвах всегда не хватает калия, а еще летом его забирают растения, поэтому кали тоже крайне необходим для восстановления почвы. Этот элемент помогает растениям наращивать зеленую массы и влияет на цветение, а чем больше цветков, тем выше урожай. А кроме этого он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Калий медленно передвигается в почве, поэтому его вносят осенью, чтобы к моменту посадки он проник в зону корней.

Дозы зависят от вида удобрения и от культур, которые предполагается высаживать на участке на будущий год (на 1 кв. м):

• сульфат калия (сернокислый калий) – под огурцы и томаты – 15 – 20 г, под картофель, капусту, морковь и свеклу – 25 – 30 г под лук, редис и салат – 5 – 10 г.
• хлористый калий – под капусту и корнеплоды – 20 – 40 г, под прочие овощи – 10 – 20 г;
• калимагнезия – 20 г (для всех культур, но осенью ее вносят только на тяжелых почвах, на легких – весной).

Продолжить далее

Органические . Органические удобрения не только являются источником питания для растений, но еще и улучшают структуру почвы – делают ее рыхлой, влагоемкой. Кроме того, они насыщают землю гумусом, а он – основа плодородия.

Как улучшить структуру почвы после сбора урожая

Статьи Грядки после сбора урожая

В первой половине осени огородники убирают с грядок последний урожай овощей. Однако почивать на лаврах пока рано. Чтобы урожай порадовал и в следующем году, требуется восстановить плодородие почвы на грядках и насытить ее питательными элементами, которые израсходовали культуры текущего сезона.Наиболее значимые работы по поддержанию почвенного плодородия проводятся именно в осенний период, когда в грунт вносится основная часть удобрений. В весенний период во время сева овощей или высадки рассады вам потребуется дополнительно удобрить грядки необходимыми элементами питания, а в дальнейшем поддерживать здоровье растений с помощью своевременных корневых и внекорневых подкормок.

• Поскольку сейчас на дворе осень, предлагаю поговорить о тех процедурах, которые можно успеть провести до наступления устойчивых похолоданий с целью улучшения качества почвы на огороде.
• Умеренная температура воздуха осенних месяцев и регулярные осадки способствуют активному росту сидератов – культур, которые благодаря своим уникальным способностям, как нельзя лучше помогают повысить качество грунта на участке и улучшить его структуру.

Сразу после сбора урожая уберите с грядок все сорняки и растительные остатки, а затем разрыхлите грунт. Равномерным слоем рассыпьте по поверхности почвы семена какого-либо сидерата и заделайте их в грунт граблями или плоскорезом, после чего разровняйте грядки и полейте.

• При регулярных поливах (или регулярных осадках) горчица белая, овес, фацелия, вика и другие сидератные культуры быстро нарастят зеленую массу и разрыхлят своими глубокими корнями почву на грядках.
• До цветения или незадолго до наступления устойчивых похолоданий срежьте надземную часть сидерата, разложите на поверхности грядки и порубите лопатой, а затем перекопайте почву, заделав зеленую массу в почву.

Прежде чаем заделать сидераты в почву, внесите под перекопку необходимые минеральные удобрения. Для этого по поверхности грядки равномерным слоем рассыпьте простой суперфосфат и сульфат калия из расчета 30-50 г и 20-25 г на м² соответственно. Если в вашем распоряжении нет сульфата калия, можете воспользоваться и хлорсодержащими калийными удобрениями – калийной солью, хлористым калием и т.п.

К весне основная доля хлора вымоется из почвы и не сможет навредить будущим посадкам. Не забывайте о главном правиле применения минеральных удобрений: лучше не докормить растения, чем перекормить. Переизбыток минеральных веществ наносит вред не только культурным насаждениям, но также губит полезную почвенную микрофлору и наших первых помощников – дождевых червей, которые насыщают грунт гуминовыми соединениями, так необходимыми каждому растению.

Поэтому собираясь снабдить почву минералами, соблюдайте меру и не превышайте дозы, указанные в инструкции к тому или иному препарату. Стоит отметить, что нормы минеральных удобрений, вносимых под осеннюю перекопку, напрямую зависят от типа почвы на каждом конкретном участке, степени ее увлажненности и прогревания в течение сезона.

Чем обработать землю после уборки огурцов?

После уборки томатов, огурцов, при перекопке участка следует провести профилактическое опрыскивание почвы раствором: 20— 50 г триходермина на 10 л воды (на 100 м2 площади).

Нужно ли mulчировать грядки после уборки

Вокруг посадки сидератов на освободившееся от основных огородных культур места почему-то всегда возникает много споров. На мой взгляд, сидераты – наша палочка-выручалочка. Земля не терпит пустоты, убрали основные растения в конце августа-начале сентября, и если вы ничего не посадили на грядку, то через две недели освободившееся место займут сорняки.
Люпин через месяц после посадки
Альтернатива у сидератов есть только одна – черный спанбонд, можно закрыть им грядку от сорняков, но сидераты дают нам зеленую массу, которая перегнивает под снегом и, соответственно, обогащает землю органикой. Поэтому я решила рассказать и показать, как растут сидераты при разных сроках посадки в Подмосковье.

люпин

в этом году я решила подготовить грядку для посадки укорененных клубничных усов, на грядке рос чеснок. для клубники лучшим сидератом является однолетний люпин, в конце июля почва была перекопана, пролита «оздоровителем почвы» и на неделю укрыта черным спанбондом.
Вообще-то, после уборки основных овощных культур я готовлю почву одинаково перед любым сидератом. Рыхлю культиватором «Торнадо» и проливаю любым раствором, который у меня есть, это может быть «Фитоспорин-М», «Здоровая земля», БТУ «Оздоровитель почвы». Укрываю на 7-10 дней черным спанбондом (лутрасилом), затем добавляю на грядку гумусное удобрение «Хозяин- батюшка», расход у него небольшой (1 кг на 10 м2), стоит в ФиксПрайсе – 27 рублей, и снова рыхлю.
Подготовка грядки
После этого высаживаю семена однолетнего люпина, для этого делаю рядки поперек грядки через 15 см, глубина посадки 2 см. Люпины обогащают почву органикой, азотом и фосфором, зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.
Всходы люпина (фото 6 августа)
Через 2,5 недели (фото 22 августа)
Через неделю появляются всходы, а через месяц высота растений 20-25 см, и начинают появляться цветочные почки. Можно подождать формирования кистей, но мне надо было срочно высаживать клубнику, поэтому я аккуратно ножницами для стрижки срезала всю верхнюю часть, а корни оставила в земле. Прорыхлила землю культиватором, не выбирая при этом корней, и высадила молодые розетки клубники.

Фацелия

Фацелия
Второй сидерат я посадила попозже, где-то в начале 2-ой декады августа, это была фацелия. Фацелия хороша тем, что обогащает почву азотом и может быть предшественником для любой культуры, расти может на любой почве и очень неприхотлива. Единственное нарушение, допущенное мной – поздний посев фацелии, её лучше сеять весной или в начале лета на свободных грядках, тогда она ещё и как хороший «медонос» принесет вам пользу. Но даже при позднем посеве она очень неплохо развивается.

Горчица

Горчица
Третий сидерат – белая горчица, её я посеяла в начале сентября в теплицу после уборки томатов. Посеяла очень густо, увеличив расход семян почти в три раза. На фото видно, как выглядят грядки через месяц после посева. Горчица – наверное, самая холодостойкая культура, может расти и при довольно низких температурах, она обогащает почву (кроме органики) фосфором и серой.
Но, на мой взгляд, у горчицы есть большой минус, при ранней посадке она способствует распространению крестоцветной блошки. Поэтому теперь я сажаю её не раньше сентября, блошки уже нет, а горчица до морозов вырастет. Перекапывать я её не буду, пусть уходит в зиму, так как зелень пока очень нежная, то за зиму она вся перегниёт и весной будет чистая рыхлая почва.

овёс и рожь

и ещё две культуры: овес и рожь. их я посадила уже совсем поздно: в конце сентября, особо не надеясь на успех, но погода стоит теплая, семена овса проросли, а вот рожь пока не взошла, но здесь причина может быть в просроченных семенах. овес обогащает почву калием также, как и рожь, но рожь я выбрала с определенной целью, она оказывает сильное иссушающее действие на почву, а у меня на этой грядке была почему-то очень влажная плотная почва, которую затягивало мхом. вот я и посеяла рожь на этой грядке.

Мои правила

Для себя я выработала несколько правил:
1. Лучше пусть небольшие (10 см) всходы сидератов, чем пустые заросшие сорняками грядки.
2. Сидераты не нужно перекапывать осенью (если конечно они у вас не зацвели – в таком случае надо косить).
3. Почву перепахивать не надо, если вы все-таки их скосили, корни за зиму перегниют, а заодно и сделают землю рыхлой.
Уж лучше любые сидераты, чем такая заросшая грядка
И пусть ваши грядки будут чистыми от сорняков. Всем удачи.