Можно ли использовать цемент в качестве удобрения. Испорченный цемент, как раскислитель почвы под вишней

Можно ли использовать цемент в качестве удобрения. Испорченный цемент, как раскислитель почвы под вишней

После строительства на садовом участке то и дело попадаются куски окаменелого или испорченного цемента - наляпали лишнего при кладке кирпича, остался после заливки фундамента или пришлось ломать старую стену. Еще часто бывает, что цемент долго хранится прямо в мешках и схватывается в них же от высокой влажности. Куда пристроить эти куски? Очень жаль просто выбрасывать их

В народе бытует такой метод использования, как добавление некрупных фракций этого б/у материала повторно в бетонную смесь, но вы попробуйте разбить монолит!

Еще я встречала рекомендации, что можно его измельчить, просеять и снова добавлять при замесе цементного раствора, но опять его надо измельчать, да и качество новой смеси будет однозначно низким.

Встречала я в садах ограничения грядок и цветников кусками цемента. Так себе вариант, мусор он и есть мусор. Еще и муравьи там селятся!

Можно использовать некрупную фракцию этого дармового материала при строительстве отмостки или в подушку для дорожки, но быть его там должно не более одной трети.

Применять куски окаменелого цемента можно и при ремонте дороги на садовой аллее, но тоже желательно измельчать или ровнять более сыпучим материалом.

Для меня самым приемлемым способом избавления от этого строительного мусора стало закапывание его в зоне корней вишни. Вишня растет у забора, за которым соседей нет ( участок угловой).

За забором выкопали траншейку глубиной сантиметров 40, длиной в крону куста, заложили ее затвердевшими кусками цементного раствора и вернули землю на место.

Такой прием осеннего раскисления почвы ( внесение известковой породы) под старыми вишневыми кустами даст очень хороший эффект в следующем сезоне. Весной мы еще и подкормим их, внеся по ведру перегноя на погонный метр кроны куста.

Вносить одновременно и раскислитель и перегной нельзя. Раскисление всегда производят осенью, а подкормку позже, весной.

Раскислять почву под вишней нужно только после того, как вы провели простейший тест на кислотность в зоне корней. Для теста возьмите две горсти земли на глубине 30 см в зоне корней вишневого куста и смочите ее до влажного состояния, смешайте со столовой ложкой пищевой соды. Если заметите реакцию (шипение, пузырение), то почва кислая и процедура раскисления нужна.

Как бороться с порослью вишни я писала здесь.

Опилки иван русских. Кошачий наполнитель вместо земли для рассады

Мое повествование из разряда – век живи, век учись. Вот уж, действительно, народная мудрость попала в точку. Совершенно случайно узнала о необычном способе получения рассады огурцов: в опилках. И непросто в опилках, а в древесном наполнителе для кошачьих лотков. Была несколько шокирована, но на эксперимент решилась без колебаний. Уж больно привлекательным показался результат. Тем более, что далеко за опилками идти не пришлось – в доме нашлась новая упаковка гранулированного опилочного наполнителя, которая была недавно куплена для домашнего любимца кота Ювентуса.

Cameron Daigle / Flickr.com

Не откладывая в долгий ящик, взяла пластмассовый контейнер с крышкой. Высыпала туда часть наполнителя и пролила его кипятком из чайника. Думаю, даже если там были болезни, микробы и вредители, они одномоментально от такой процедуры распрощались с жизнью.

На глазах, буквально в считанные секунды, от горячей воды опилки набухли и увеличились в размерах. Для эксперимента решила воспользоваться семенами партенокарпических огурцов.

Amy G / Flickr.com

Семена аккуратно разложила по поверхности горячих опилок и присыпала сверху (тоже опилками). Контейнер закрыла крышкой и поставила в теплое место. Буквально, через пару дней появились первые всходы. Еще несколько дней пришлось подождать, когда появится первый настоящий лист. Все. Растение готово к высадке в теплицу или в открытый грунт.

valkyrjan-91 / Flickr.com

Радости моей не было предела. Рассада получилась крепкая, не переросшая, с хорошо развитой корневой системой. Растение досталось из контейнера легко, без травмирования корешков, с комом опилок. Также легко пересадилась в открытый грунт. Эксперимент удался! Срок – неделя и вы с рассадой.

Убедилась на собственном опыте насколько удобен безземельный способ выращивания рассады – это простота, чистота, качество и экономия времени.

Триходерма из леса иван русских. Где растет триходерма

Сейчас продается множество биологических препаратов, в составе которых есть споры триходермы, как указано на упаковке. Как правило, в составе указывают всего один вид — триходерму зеленую (Trichoderma viride). Этот грибок действительно обладает многими полезными свойствами.

Размножаясь, триходерма выделяет особые антибиотики: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин, чем подавляет возбудителей болезней. Она хорошо справляется на ранних стадиях заболевания с фитофторой, мучнистой росой, ложной мучнистой росой, серой гнилью, бурой пятнистостью, уничтожает милдью и оидиум на винограде. Размножаясь в почве, этот гриб активно разлагает органику, высвобождая питательные вещества: азот, фосфор и калий в доступной для растений форме, что немаловажно.

Но вот в чем подвох…

Законсервировать живой организм, полностью сохраняя его активность и жизнедеятельность нельзя, и специалисты это знают. Лабораторные исследования показали, что в рекламируемых и продаваемых препаратах под разными названиями никаких спор нет, — это пустышки.

А в тех препаратах, в которых все-таки находят триходерму, то помимо нее обнаруживают огромное количество спор плесневых грибов — мукора и аспергилла. Мукор обеспечит вам в огороде плесень, но в целом он безвреден. А вот аспергилл выделяет токсины, опасные для человека. Причем эти токсины накапливаются в овощах, а затем и в организме. 

Но есть очень простой способ раздобыть триходерму самостоятельно и совершенно бесплатно. Вы можете прямо сейчас, зимой, отправиться в ближайший лес и набрать трутовиков. Годится любой вид, но практика показывает, что больше всего триходерм обитает на трутовике настоящем. Собственно, он и встречается чаще других.

Споры этих триходерм в разы активнее тех, что добавляют в биопрепараты, потому что они живые. Ктому же на трутовиках обитает не один вид триходерм, а сразу несколько. Одни активнее убивают возбудителей болезней, другие лучше разлагают целлюлозу, обогащая почву питательными веществами, третьи способны переваривать хитин, то есть «добывать» удобрения из мертвых насекомых.

Дома трутовики нужно хорошо смочить и разложить по полиэтиленовым пакетам. Пакеты плотно завязать, поместить куда-нибудь в теплое, темное место и забыть про них недели на три. Примерно через это время трутовики покроются зеленым налетом — это и есть та самая триходерма. Совершенно бесплатная и живая. 

В закрытых пакетах с постоянно поддерживаемой влажностью полезные грибы могут жить на трутовике бесконечно долго. При этом они активно размножаются, и их становится все больше и больше. 

Когда триходерма понадобится, нужно будет поломать трутовик, обросший триходермой, и размешать массу в теплой воде. Либо счистить зеленый налет с трутовика и также размешать его в воде. Биомассу с одного трутовика размером с пачку сливочного масла развести на ведро. Одного вед­ра хватит для обработки 2 кв. м участка. 

Полученным раствором можно поливать растения и опрыскивать их по листу. Имейте ввиду — триходерму можно использовать только в огороде. В саду использовать ее нельзя, потому что вместе с триходермой там окажутся споры трутовика, и он не замедлит расселиться по плодовым деревьям.

Триходерма, внесенная в почву или по листьям, дает эффект примерно 30 дней. Впрочем, поливать и опрыскивать этим раствором можно чаще: передозировки триходермы не бывает, негативного влияния на растения она не оказывает.

Триходерма из трутовика. Компост от замшелой коряги

В природе триходерма существует в нескольких видах. Самым лучшим «поглотителем» органических остатков считается триходерма зелёная (лат. Trichoderma Viride). Её чаще всего используют в препаратах для биологического контроля вредных микроорганизмов и стимуляции роста растений.

• Триходерма зелёная быстрее всех разрастается и переходит в наступление, уничтожая колонии фитопатогенов.• Она ускоряет процесс компостирования, защищает от болезней и поднимает иммунитет культур.• Раствором её спор опрыскивают растения, а также корнеплоды перед засыпкой на хранение (при этом гриб-санитар не питается живой тканью, а подъедает всевозможные гнили).

• Семена, которые трудно всходят, также хорошо замачивать в триходерме зелёной. Дело в том, что оболочка семени – это целлюлоза, и полезный гриб помогает нарушить её целостность (семечко быстрее проклюнется).

В природе триходерму зелёную можно легко найти в лесу — на лиственном и хвойном опаде вокруг деревьев, замшелых гнилушках, ветках, пнях и трутовиках. Благодаря доступности «материала» сейчас очень распространены советы о самостоятельном применении мицелия этого гриба в своём саду. Надо просто, оказывается, принести старую корягу из леса, закопать её в компостную кучу и всё — колонии спор начинают работать. Или собрать трутовик, дома смочить дары леса из пульверизатора и сложить влажными в полиэтиленовый пакет: плотно закрытый, отправить примерно на три недели в тёмное прохладное место (подвал, кладовку или под кровать).

За это время трутовики покроются зелёным налётом - спорами триходермы. Их можно аккуратно снять ложкой и тут же размешать в воде. Этим раствором растения поливают под корень или опрыскивают по листьям. У плодовых деревьев и ягодных кустарников обрабатываются также стволы и ветви. Другой способ: измельчить трутовик через мясорубку без ножа и сеточки, затем размешать массу в воде (один небольшой трутовик на ведро).

Специалисты предостерегают - с кустарными методами размножения грибков и бактерий нужно быть осторожными, в домашних условиях трудно удалить примеси других, опасных, плесневых грибов (Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и др.), которые могут вызвать отравление (через плоды). К тому же, споры трутовика способны перебраться на плодовые деревья, вызвать грибковое поражение овощных и цветочных культур.

Вместо помощи запросто можно организовать у себя в саду рассадник плесени и гнили. Лучше отдать предпочтение не самодельным «болтушкам», а готовым препаратам, которые произведены с соблюдением технологий и гарантируют безопасность для человека.

Источник: https://krasivyj-ogorod.zelynyjsad.info/novosti/mozhno-li-ispolzovat-cement-v-ogorode-obshchie-voprosy-po-vyrashchivaniyu-ogorodnyh-kultur

Триходерма на яблоках. Бактериальные фунгициды

Автор: Дорохова Елена Михайловна председатель секции флоксов РОО клуба «Цветоводы Москвы», кандидат химических наук

 

Начало - в статье Биопрепараты для защиты сада

 

Большинство современных биопрепаратов - многоплановые, они не только стимулируют у растений защитные свойства, но и  дополнительно содержат в своём составе полезные микроорганизмы для почвы, что способствует лучшему развитию корневой системы и вегетативному росту растений.

 

Bacillus   subtilis   – одна из наиболее изученных бактерий. Она продуцирует антибактериальные вещества, полисахариды, аминокислоты и ферменты. Бактерии подавляют размножение фитопатогенов и грибов, вырабатывают антибиотики, стимулируют иммунитет у растений к болезням, что уменьшает повторные заражения. На основе  Bacillus subtilis созданы и разрешены к применению в ЛПХ следующие препараты:

• Алирин ( Bacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР),
• Бактофит ( Bacillus subtilis штамм ИПМ 215) ,
• БисолбиСан (ранее назывался Экстрасол, Bacillus subtilis, штамм Ч-1),
• Гамаир ( Bacillus subtilis штамм М-22 ВИЗР) ,
• Фитоспорин ( Bacillus subtilis штамм 26),
• Споробактерин ( Bacillus subtilis, Trichoderma viride, штамм 4097).

Для достижения максимального эффекта защиты растений работу с биопрепаратами нужно начинать с обработки посадочного материала и семян, а затем применять их в течение всей вегетации. Некоторые препараты дополняют друг друга и прекрасно работают вместе. Хорошо зарекомендовали себя совместные комплексные обработки растений и почвы Алирином , Гамаиром , Глиокладином  и Трихоцином .

 

Противогрибковый препарат Алирин рекомендуют применять совместно с бактерицидным препаратом Гамаир.

 

Семена замачивают в растворе Алирина с Гамаиром (1 таблетка Алирина + 1 таблетка Гамаира)/200 мл воды/2 часа.

 

Посадочный материал выдерживают в растворе Алирина с Гамаиром (1 табл. + 1 табл.)/1 л/1 час.

 

Полезные бактерии на поверхности корней или семян вырабатывают антибиотики, создающие природную защиту от почвенной инфекции.

 

 

Почву весной перед посевом или посадкой пролейте раствором Трихоцина (6 г/10 л) для обеззараживания от возбудителей корневых и прикорневых гнилей.

 

Перед пикировкой, высадкой рассады внесите Глиокладин в лунку (1табл./0,3-0,8 л почвы). Он надёжно защитит молодые корни от почвенной инфекции. Добавьте ещё и гидрогель. Две таблетки Глиокладина способствуют более длительному плодоношению огурцов в теплице.

 

Во время вегетации продолжайте работу с препаратами, применяйте корневые и внекорневые подкормки по схеме:

1. Через 1 неделю после посадки пролейте почву смесью Алирина с Гамаиром (1-2 табл. +  1-2 табл.)/10 л/10 кв.м.
   Через 30 дней пролейте почву раствором  Трихоцина  (6 г/10 л).
   Каждые 30 дней чередуйте обработку почвы растворами Алирина с Гамаиром и Трихоцином.

1. Через 1 неделю после всходов или посадки проведите обработку по листу Алирином с Гамаиром (1табл. + 1табл.)/1л.  Проведите ещё 2-3 внекорневых обработки, постепенно увеличивая дозу до 2-3 таблеток  по мере роста растений с  интервалом  7-14 дней.

Осенняя обработка почвы. Осенью пролейте почву на грядках и, особенно, в теплице раствором Трихоцина для снижения накопившейся в почве инфекции. Если применяли Глиокладин первый раз, внесите его повторно под растения до наступления холодов.

 

Препараты с бактерией Bacillus subtilis (Алирин, Гамаир) нужно развести во времени или пространстве с грибными препаратами Trichoderma (Глиокладин, Трихоцин) особенно при поливе. Обработку по листьям можно делать практически одновременно.

 

 

АЛИРИН И ГАМАИР . Алирин  эффективно подавляет грибные болезни садовых культур и комнатных растений путём внесения в почву или опрыскивания по листьям. Защищает от корневых гнилей, септориоза, ризоктониоза, фитофтороза, альтернариоза, церкоспороза, трахеомикозного увядания, мучнистой росы, пероноспороза, парши, монилиоза, серой гнили, ржавчины.

 

Гамаир – микробиологический фунгицид широкого спектра против грибных и бактериальных заболеваний. Применяется  от болезней цветочных культур как открытого, так и защищенного грунта (пятнистостей, корневых гнилей, трахеомикозного увядания).

 

Препарат эффективен в защите овощей:

• томатов от фитофтороза, бактериального рака, белой и серой гнилей,
• огурцов от корневой и серой гнилей,
• капусты белокочанной от слизистых и сосудистых бактериозов.

После обработки свёклы Гамаиром перед закладкой на хранение потери продукции снизились в 16 раз. Отмечено его стимулирующее действие на развитие защищаемых культур: увеличение высоты стебля, количества завязей и листьев, ускорение сроков созревания.

Иван русских последнее. Дневник

Первая - азотная и фосфорная - желательно до цветения, в начале роста. Азот должен усвоиться как можно раньше, что бы обеспечить хороший вегетативный рост, а фосфор - он долго усваивается растениями - поэтому его тоже надо пораньше, если не делали такую подкормку с осени.

Вторая - как только отцветет первая кисть - калийная бесхлорная. Это для обеспечения плодообразования. Накопленный в листьях калий совершенно не перетекает в плоды - это свойство именно калия (азот и фосфор перетекают). Поэтому калийные подкормки надо делать регулярно до окончания плодоношения. как часто - зависит от интенсивности плодообразования. Раз в неделю, как правило, бывает достаточно. Сульфат калия в дозе 1 спичечный коробок на ведро воды, 0,5-1,0 литра на куст - идеальный вариант. Если имеется калий фосфат - тоже очень хорошо. Но и калий сульфат надо использовать хотя бы 1-2 раза за сезон - как источник серы. Или сульфат магния.

Третья - азотно-фосфорная (по сути, очень похожа на первую, только преобладанием фосфора). Ее делают в конце сбора плодов - для стимуляции восстановления розеток в августе после скашивания листьев. Если Вы с ней опоздали, то в сентябре азот уже противопоказан - он может снизить зимостойкость кустиков.

И различные модификации и микроудобрения.

Весной - подкормки железом (чайная ложка с горкой железного купороса и столько же лимонной кислоты на ведро воды), гуматами (по инструкции к препаратам)

в начале цветения - внекорневая подкормка борной кислотой (0,05 % раствор (5 г/10л), обильно опрыскать по листьям и кистям

после начала плодообразования - борная кислота только в виде пролива (что бы лишнее не попадало на ягоды).

На кислых почвах - пролив весной "жидким кальцием" - на стакан мела или доломитки 1 литр уксуса + 2 ведра воды, по 0,5-1,0 литра на куст, разделить во времени с фосфорной подкормкой хотя бы на неделю-дней 10.