Защита плодовых деревьев: основные методы и приемы

Защита плодовых деревьев: основные методы и приемы

Плодовые деревья являются одним из основных источников питания для многих людей. Однако, они также подвержены нападениям различных вредителей и болезней, которые могут серьезно ухудшить их рост и урожай. В этой статье мы рассмотрим основные методы и приемы защиты плодовых деревьев.

Методы защиты плодовых деревьев

1. Использование биопрепаратов

Биопрепараты - это натуральные продукты, которые используются для защиты растений от вредителей и болезней. Они состоят из натуральных ингредиентов, таких как бактерии, грибы, вирусы и другие организмы. Биопрепараты не только защищают растения, но и улучшают их рост и развитие.

2. Использование химических средств

Химические средства - это химические вещества, которые используются для защиты растений от вредителей и болезней. Они могут быть органическими или неорганическими. Химические средства эффективны, но они могут быть токсичными для окружающей среды и человека.

3. Использование физических методов

Физические методы защиты плодовых деревьев включают в себя использование сеток, сеток, сеток и сеток. Они могут быть использованы для защиты растений от насекомых, птиц и других животных. Физические методы эффективны, но они могут быть дорогими и неудобными.

4. Использование биологической борьбы

Биологическая борьба - это метод защиты растений, который использует естественных врагов вредителей. Например, использование хищников, паразитов и патогенов для контроля численности вредителей. Биологическая борьба эффективна, но она может быть дорогой и требует опыта и знаний.

5. Использование генетически модифицированных растений

Генетически модифицированные растения - это растения, которые были изменены генетически для увеличения их устойчивости к вредителям и болезням. Они могут быть эффективными, но они могут также иметь негативные последствия для окружающей среды и человека.

Приемы защиты плодовых деревьев

1. Уход за растениями

Уход за растениями - это один из основных методов защиты плодовых деревьев. Это включает в себя регулярное опрыскивание растений, удаление опавших листьев и плодов, а также уход за почвой.

2. Использование натуральных средств

Натуральные средства - это натуральные продукты, которые могут быть использованы для защиты растений от вредителей и болезней. Они могут быть получены из натуральных ингредиентов, таких как эфирные масла, мёд, уксус и другие продукты.

3. Использование сельскохозяйственных машин

Сельскохозяйственные машины - это машины, которые могут быть использованы для защиты растений от вредителей и болезней. Они могут быть использованы для опрыскивания растений, обработки почвы и других задач.

4. Использование биоиндикаторов

Биоиндикаторы - это организмы, которые могут быть использованы для оценки состояния окружающей среды. Они могут быть использованы для обнаружения вредителей и болезней, а также для оценки уровня загрязнения окружающей среды.

5. Использование информационных технологий

Информационные технологии - это технологии, которые могут быть использованы для защиты растений от вредителей и болезней. Они включают в себя использование датчиков, сенсоров, GPS и других устройств для мониторинга состояния растений и окружающей среды.

В заключение, защита плодовых деревьев - это важная задача для обеспечения их здоровья и урожая. Использование различных методов и приемов защиты растений может помочь обеспечить их здоровье и урожай.

Связанные вопросы и ответы:

Какие плодовые деревья наиболее уязвимы для мороза

ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Молодые плодовые деревья очень уязвимы зимой. Они могут пострадать от перепадов температуры, сильного мороза, ветра, снегопада, от яркого зимнего солнца, а также от грызунов. Поэтому накануне холодов нужно начинать готовить сад к зиме.

Конечно, к зиме нужно подготовить абсолютно все деревья: подкормить, полить, обработать, побелить. Но саженцы, которые не достигли пятилетнего возраста, требуют особого внимания. От зимних холодов чаще всего страдают деревца, которые были посажены в текущем году: весной или осенью.

Уход за приствольным кругом

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне похолодания очень важно подрыхлить почву в приствольном круге и удалить сорняки, которые забирают часть питательных веществ. В результате улучшится поступление кислорода к корням, во время заморозков погибнут некоторые почвенные вредители, а корневая система саженца закалится и постепенно привыкнет к холодам.

При рыхлении можно пользоваться вилами или тяпкой. Если вы используете для рыхления почвы вилы, располагайте их фронтально по отношению к дереву. А возле ствола можно рыхлить грунт только тяпкой на небольшую глубину, чтобы не повредить корни саженца.

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

После рыхления и прополки под деревья, посаженные год назад и ранее, рекомендуется внести калийно-фосфорные удобрения, которые повышают морозостойкость и помогают противостоять болезням. Азотные удобрения в этот период использовать не рекомендуется, так как они провоцируют рост молодых побегов, которые часто не успевают вызреть подмерзают.

Для подкормки деревьев, растущих на слабокислой почве, можно использовать древесную золу (200-300 г на 1 кв.м приствольного круга) или фосфоритную муку (150-200 г на 1 кв.м). На почвах с нейтральной кислотностью чаще всего вносят простой суперфосфат (40-50 г на 1 кв.м), а также сульфат калия (25-30 г на 1 кв.м) или сульфат калия-магния (20 г на 1 кв.м.). Кроме того, можно использовать водорастворимые комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора: монофосфат калия , Агромастер 3.11.38+4 и проч.

8 удобрений, без которых осенью как без рук

Чем подкормить деревья и кустарники? А что внести на грядки? Мы расскажем об основных удобрениях, которые нужно вносить именно осенью.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Удобрения в сухом виде лучше всего вносить в канавку по краю приствольного круга, засыпать почвой, а после этого деревце следует обильно полить. Подкормку водорастворимым удобрением можно совмещать с поливом. Если осень стоит сухая, полив нужно провести несколько раз, чтобы почва в корнеобитаемом слое оставалась влажной до самой зимы.



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Накануне постоянных морозов замульчируйте приствольный круг компостом, перегноем, торфом или опилками. Это позволит защитить корни саженцев от вымерзания. В регионах с суровой зимой желательно укладывать несколько слоев мульчи: например, сначала рассыпать компост, а затем укрыть приствольный круг лапником, щепой или срезанными побегами декоративных растений. А когда выпадет снег, можно набросать его вокруг саженцев.

Солому нежелательно использовать в качестве мульчи, поскольку она наиболее привлекательна для грызунов.

Осенняя обработка сада



Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Когда начинается листопад, можно приступать к обработке деревьев от болезней и вредителей. Для этой цели всего чаще всего используюти. Если в вашем саду есть и взрослые плодовые деревья, и молодые, то концентрация рабочего раствора для них будет разной. Для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников используют 3%-ный раствор железного купороса и 5%-ный раствор мочевины, а для обработки взрослых деревьев можно использовать 5%-ный раствор железного купороса и 7%-ный раствор мочевины.

Карбамид при обработке сада осенью действует не как удобрение, а как инсектицид и антисептик, который помогает справиться с фитопатогенами и уничтожить насекомых-вредителей на коре деревьев и в приствольном круге.

При проведении искореняющей обработки сада железный купорос можно смешивать с мочевиной. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания молодых деревьев, на 10 л понадобится 20 г лимонной кислоты, 300 г железного купороса, и 500 мочевины (карбамида), 50 мл жидкого мыла, которое будет служить прилипателем.

При этом железный купорос и мочевину лучше сначала развести в небольшом количестве теплой воды, затем процедить, перелить в опрыскиватель и довести объем жидкости до 10 л. Обработку сада следует проводить в сухую и безветренную погоду, используя мелкодисперсный опрыскиватель. Во время работы нужно следить, чтобы раствор не попадал на газон и хвойные культуры.

Как можно определить, что плодовое дерево повреждено морозом

Проверяем степень повреждения деревьев морозами.

В конце февраля зима ещё не отступила окончательно, хотя днем светит яркое солнце и наступают частые оттепели. В это время проводится обрезка плодовых деревьев , чтобы напрасно не срезать ветки, которые с первого взгляда кажутся промерзшими, их нужно внимательно осмотреть.

Так можно оценить степень и характер повреждения яблони, груши и других плодовых культур. И только после тщательного осмотра, с помощью обрезки до живой древесины, удалять промерзшие ветки.

Степень повреждения ягодных культур определяют таким образом: срезать ветви у кустарника и поставить их в воду в комнатных условиях. Полное распускание почек и появление листочков говорит о том, что растение не подмерзло. Здоровые почки всегда зелёные. У повреждённых почек цвет темно - коричневый.

Степень повреждения у плодовых деревьев определяют так:

Ветви срезают, дают им оттаять и ставят в воду на несколько дней. У срезанных для анализа ветвей ткани буреют не сразу, а спустя несколько дней после мороза. На поперечных и продольных срезах определяют, на сколько ткани подмерзли.

На срезе не замерзшие ткани выглядят светло - зеленого цвета, повреждённые коричневые. Переход от светлых тонов к тёмным говорит о большой степени подмерзания тканей. Сильно подмёрзшая древесина чёрного цвета.

На сколько подмерзли плодовые почки узнают по окраске их среза вдоль: у повреждённых основание тёмного цвета, не замерзшие - все зелёные.

Подмёрзшие ветви сначала распускаются, иногда даже цветут, но потом цветки осыпаются. При сильном подмерзании распустившиеся на половину почки засыхают.

При слабом подмерзании скелетных веток потемневшие ткани летом при росте и развитии будут светлеть, а при сильном тёмный цвет сохраняется. Такие ветви нужно удалять.

Для удобства осмотра плодовых почек и тканей нужно воспользоваться увеличительным стеклом.

Своевременная обрезка поврежденных морозами деревьев благоприятно влияет на рост новых побегов и обильное цветение.

Какие методы защиты от мороза наиболее эффективны

На большей части  территории России  установилась морозная погода. По прогнозам синоптиков, в  центральных регионах  ожидаются аномальные холода, в некоторых районах столбик термометра опустится до –35 °C и ниже. 

В такую погоду высока вероятность  получить  холодовую травму даже при кратковременном пребывании на открытом воздухе.

В зависимости от тяжести поражения тканей, обморожение разделяют на степени: 

Первая степень обморожения  характеризуется побледнением кожного покрова пораженного участка тела, онемением, снижением чувствительности и температуры. Согревание пораженного участка сопровождается жжением, зудом, покраснением и отечностью кожи. 

Вторая степень обморожения  сопровождается выраженным побледнением кожного покрова в результате нарушенного кровообращения. При согревания кожа становится ярко красной или приобретает багровый оттенок, отечность сопровождается появлением пузырей, наполненных жидкостью. Процесс сопровождается сильной болью. 

Третья степень обморожения . Кожа приобретает сине- багровый, почти черный цвет. Наблюдаются пузыри с кровянистым содержимым. При согревании некоторое время сохраняется сниженная чувствительность кожи, затем появляется сильная боль, сопровождающая отторжение отмерших тканей. 

Четвертая степень обморожения . Происходит глубокое, необратимое омертвение не только кожных и мышечных тканей, но и костей.

Как избежать обморожения?

• Одежда и обувь должны быть достаточно свободными, не должны  сковывать  движений и препятствовать нормальной циркуляции крови. 
• Одевайтесь  многослойно, в одежду из натуральных тканей. Прослойки воздуха между слоями одежды помогают сохранять тепло. В обувь, по возможности, вложите дополнительные войлочные или меховые стельки. 
• Защитите кожу лица и рук!  Перед выходом на улицу используйте  жирный крем. Женщинам имеет смысл на лицо нанести дополнительный слой рассыпчатой пудры. 
• Откажитесь от курения на морозе.  Под воздействием никотина  сужаются периферические сосуды, и, следовательно, возрастает вероятность холодовой травмы конечностей. 
• Алкоголь не согревает! Давая кратковременную иллюзию тепла, он расширяет кровеносные сосуды, тем самым увеличивая общую теплоотдачу организма. Кроме того, при алкогольном опьянении внимание рассеивается, и первые признаки обморожения остаются незамеченными. 
• Выходя  на улицу, обязательно защитите от холода голову и шею! Шапка и шарф строго обязательны.  Голова и шея- зоны с  высокой теплоотдачей , они активно  кровоснабжаются  и имеют  очень тонкий слой жировой прослойки. Подвергая  голову и шею воздействию холода, вы способствуете общему переохлаждению организма. 
• Варежки защищают от мороза лучше перчаток.  Выбирайте варежки из непродуваемой и влагоотталкивающей  ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов при всех достоинствах , от мороза не спасают . 
• Снимите металлические  украшения  на участках тела, контактирующих с холодным воздухом (серьги, кольца, браслеты). 
• Во время пребывания на морозе через каждые  20-30 минут заходите в обогреваемое  помещение на 5-10минут  для согревания и самоосмотра (убедитесь в отсутствии первых признаков обморожения на замерзших участках тела). 
• Не допускайте повторного охлаждения обмороженного места, это вызывает более серьезные повреждения кожи! 
• Защищайтесь от ветра - вероятность обморожения при воздействии  ветра  значительно выше! 
• Особенно внимательны будьте к пожилым людям и детям! Особенности терморегуляции делают людей этих возрастных категорий крайне чувствительными к воздействию низких температур!

Как можно подготовить плодовое дерево к зиме

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.

Какие вещества можно использовать для защиты от мороза

Для нормальной зимовки растениям нужна стабильность и плавные переходы от теплых к холодным периодам погоды. В условиях изменяющегося климата о прежних постоянных, пусть и крайне суровых зимах с надежной защитой сохраняющихся месяцами снежных сугробов остались лишь приятные воспоминания. Все плодовые деревья страдают от резких скачков температуры зимой — чередования оттепелей и сильных морозов, на которые неминуемо реагирует древесина.

Молодые растения с пока еще тонкой корой крайне уязвимы и к таким перепадам, и к иссушивающим зимним ветрам, и к обледенению после оттепелей. Все риски бесснежных, непредсказуемых, а порой и крайне нестабильных зим садоводам приходится компенсировать и предупреждать с помощью укрытия и дополнительной защиты саженцев от морозов, зимнего солнца и грызунов.

Качество этой защиты определяет «результат» — сколько и как деревья будут плодоносить, их здоровье и устойчивость на десятилетия. Именно поэтому процесс подготовки молодых саженцев к зиме — одна из наиболее ответственных обязанностей в списке позднеосенних работ.

Риск потерять молодые саженцы зависит и от сорта. Даже при условии покупки районированных сортов плодовые деревья не одинаково хорошо выносят суровые зимы. Среди них есть морозостойкие, но не устойчивые к оттепелям сорта и, наоборот, способные выносить перепады температур, но недостаточно морозоустойчивые растения. В группу риска входят, в первую очередь, все колоновидные деревья, груши и яблони. Что уж и говорить о более экзотических растениях, которые пока считаются почти экзотикой!

Уточнить информацию о морозостойкости и особенностях сорта нужно при покупке, расспросив, как именно растение зимует и какая ему нужна защита на зиму. Соблюдая инструкцию, полученную в садовом центре, питомнике или интернет-магазине, вы сможете защитить растения эффективнее всего. Но, безусловно, есть и свои общие правила подготовки молодых саженцев плодовых растений к зиме.

Как можно предотвратить повреждение плодовых деревьев при резких перепадах температур

В ноябре надо успеть укрыть и защитить молодые деревья от подмерзания и разных грызунов. У того, чьи дачи и сады находятся близко с лесом, молодые яблони, груши и другие растения могут обгрызать зайцы. Зайцев расплодилось теперь много, они бегают даже по улицам у нас в поселке. Они любят кору молодых растений, для них зимой это хорошее лакомство. Каждое молодое дерево надо защитить от зверюшек, ведь будет жалко своих трудов и времени, потраченного на выращивание яблони или груши до момента плодоношения, на это уходит не один год. Защищаем деревья от грызунов У нас на 5 год стала плодоносить груша. Это деревце еще молодое, но с прекрасными вкусными плодами, нам будет очень жалко, если его кто-то погрызет. Поэтому мы грушу защищаем от грызунов каждый год с момента ее посадки. Посажены еще 5 молодых яблонь, одна из них колоновидная, деревьям по 3-4 года. Мы решили эти молодые деревья уберечь от грызунов, обмотав ствол груши пластиковой сеткой, а молодые яблони — укрывным материалом. Можно, конечно, обмотать каждый ствол молодого деревца от корня и на высоту 1- 1,5 м капроновыми колготками, они также могут сберечь деревья от грызунов. Снизу у корня обязательно нужно колготки хорошо закрепить.Но защищать стволы молодых деревьев пластиковой сеткой нам нравится больше всего. Эта сетка хорошо закрепляется около ствола любой проволокой или веревкой. Внизу мы пришпиливаем ее плотно к земле железными скобами. Cтвол молодого деревца у самой земли обматываем небольшой полоской укрывного материала, на который наносим березовый деготь, а около самого ствола кладем 2-3 веточки бузины, веточку мяты и, если есть, то немного пиретрума. Запах этих растений отпугивает мышей. Березовый деготь А если обматываю весь ствол молодого деревца укрывным материалом, то наношу березовый деготь снизу на укрывной материал, а под сам материал, около ствола, также кладу растения, которых боятся мыши. Можно положить рядом с молодыми деревьями и можжевельник. Кладу вокруг деревца камни, а под них — жженую резину, ее тоже не любят грызуны. Перед укрытием от грызунов все деревья и кустарники обрабатываю Карбофосом. Защищаем Около каждого молодого деревца вношу в почву осеннее удобрение ОМУ. Удобрение гранулированное, оно прекрасно подходит для осенних подкормок растений. Удобрение осеннее  Также некоторые молодые кустарники, которым по 2-3 года, обматываем укрывным материалом, чтобы они не подмерзли, и мульчируем торфом корни на 20-25 см от земли. А взрослые деревья и кустарники в основном только обрабатываем от вредителей и удобряем каждую осень . Защищаем Все наши деревья и кустарники после зимы остаются целыми и радуют нас своим урожаем. Защищаем
Защищаем Берегите своих садово-огородных «питомцев», и они вас порадуют своими урожаями!

Как можно защитить молодые плодовые деревья от мороза

Сад практичнее закладывать с южной или юго-восточной стороны, распределяя ряды деревьев с севера на юг. Плодовые культуры будут расположены в более теплом микроклимате и освещены солнцем большую часть дня, что уменьшит конкуренцию за освещение и его интенсивность.

Яблони и груши можно высаживать с северной стороны. Для уменьшения затенения внешние ряды сада занимают низкорослыми культурами, а более рослые породы располагают в последующих рядах. Плодово-декоративные кустарники – рябину, калину, боярышник, шиповник лучше располагать вдоль ограды вне садового участка, соблюдая пространственную изоляцию. Они активно подавляют рост плодовых культур.

Нецелесообразно высаживать смешанный сад на одном выделенном участке, лучше группировать плодовые деревья по видам и уровню совместимости, увязав куртины сада с ландшафтом всего участка. Отдельные садовые куртины могут состоять из нескольких видов плодовых культур с хорошей совместимостью и одновременным созреванием урожая. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов.

Но даже одинаковые культуры становятся антагонистами при загущенных посадках. Между ними начинается борьба за пространство, питание и освещение. Слабое по развитию дерево больше угнетается, медленнее растет и погибает, идет самоизреживание. Во избежание такого явления необходимо соблюдать требования культуры к окружающей среде.

Расстояние между плодовыми культурами-конкурентами оставлять не менее 5-7 м. В ряду между культурами с хорошим совмещением рекомендуют расстояния в среднем 3 метра. Однако высаживать растения правильнее с учетом диаметра кроны и корневой системы каждой породы плодовой культуры

К примеру, у абрикоса крона взрослого дерева составляет 3,0-3,6 м, а диаметр корневой системы превышает ее в 1,5-2,0 раза. В борьбе за освещение и воду абрикос корневыми выделениями будет угнетать персик, вишню, яблоню, грушу, другие малорослые деревья и кустарники.

Колоновидные культуры можно высаживать в ряду через 2,0-2,5 м, а между рядами оставлять 2,5-3,0 м.

Если рельеф участка имеет возвышенности и склоны, то на южных и юго-западных склонах сад лучше закладывать от середины к подножию склона. На северном склоне — от верхнего края до середины, так как у подножья сады погибают от заморозков и скопления холодного воздуха.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, лучше высаживать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, использовать в посадках колоновидные яблони, сливы, груши. Плодовые с семенным (высокорослым) подвоем отделяют и высаживают на искусственных холмах или на самых высоких участках монокультурой (2-3 абрикоса) или отдельным деревом (орех).

Несовместимость или антагонизм садовых культур может быть связан с разными причинами. При одинаковой высоте и диаметре кроны конкуренция может идти за освещение и воздушное пространство, потребление питательных веществ из одного слоя почвы. Эти причины лежат в основе конкуренции между персиком и абрикосом, персиком и вишней, грушей, яблоней и др.

Решить проблемы совместимости в садовых насаждениях можно за счет ухода. Создав требуемые условия, выполнением всех агротехнических мероприятий, учтя биологические особенности роста, развития культуры, в разные фазы вегетации, можно смягчить или вообще убрать агрессивные проявления антагонизма между растениями. В смешанных посадках совмещают светолюбивые и теневыносливые культуры, с глубокой и поверхностной корневой системой, разными периодами интенсивного поглощения питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов и т. д).

Если дачный участок расположен близко к лесу, то необходимо увеличить полосу отчуждения до 7-10 м. Угнетают садовые посадки ясень, клен, дуб, береза. Разросшейся корневой системой они перехватывают влагу у «избалованных» культурных растений, развесистые кроны задерживают осадки и создают нежелательную тень.

Среди декоративных растений выделяются группы монопосадочных культур. Они быстро разрастаются, захватывают новые участки и подавляют рост других растений. Из домашних декоративных кустарников к ним относятся облепиха, барбарис, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник . Чтобы убрать их агрессивное антагонистическое воздействие эти растения высаживают отдельно и подальше от плодовых древесных и кустарниковых культур (табл.1).

Как можно защитить плодовые деревья от мороза при недостатке времени

Если вследствие сильных холодов дерево подмерзло, не торопитесь его сразу сильно обрезать. Тем более не спешите избавиться от него . О подмерзании дерева говорит светло-коричневая кора или сама древесина на срезе ветки или побега. Обрезать такое дерево необходимо. Но существуют определенные правила. Подрезать дерево следует не до распускания почек, а после распускания. Именно в этот период, когда побеги пойдут в рост появляется возможность определить те участки дерева, которые подверглись обморожению. Молодые побеги и их древесина светло-зеленого цвета. По разнице цвета коры можно определить больные участки.

Удаление обмороженных веток можно перенести на летний период или даже на следующий год. Ветви, которые полностью вымерзли удаляют на кольцо. Если ветка промерзла только сверху, то удаляют древесину до здорового слоя.

При проведении обрезки смотрят за тем, чтобы пораженные участки в диаметре были не больше 5 см. Если поражение большое, то дерево может заболеть цитоспориозом ( на коре появляются красные точки). В дальнейшем дерево заболевает раком (на коре черные точки) и гибнет. Если раны от обмерзания от 1 до 5 см, то их замазывают садовым варом с добавлением индолилмаслянной кислоты (1 г на 1 кг вара) или гетероауксина.

Если дерево сильно подмерзло , то обрезку следует перенести на следующий год. Как было сказано выше, кора подмерзших участков становится светло-коричневой, а со временем темно-коричневой. К следующему году можно будет четко определить, где подрезка необходима, а где вовсе не требуется.

К середине лета дерево может полностью усохнуть . В таком случае надземную часть молодого дерева полностью удаляют до уровня снегового покрова. Из сильных ветвей, которые появятся выше прививки, формируют новую крону. Опытный садовод до лютых морозов старается набросать под дерево как можно больше снега - это увеличит шансы дерева к быстрому восстановлению. На третий год крона заболевшего дерева полностью восстанавливается. Окучивание снегом деревьев убережет их не только от обморожения, но и от ожогов яркого февральского солнца.

Если дерево сильно промерзло , то обычные правила обрезки не действуют. Оставляют все здоровые побеги. После того как крона восстановилась ее необходимо прореживать. Нужно следить за тем, чтобы на одном уровне не было крупных ран. В этом случае дерево может засохнуть.

Чем старше дерево, тем тяжелее ему восстановится. После обрезки молодого дерева до здоровой древесины оно быстро восстанавливается. Старые подмерзшие растения вроде бы имеют крону, зеленеют листья. Такие деревья даже цветут, однако листья маленькие, да молодых побегов, как правило, нет. В то же время нижняя часть кроны, которая была укрыта снегом, вполне здоровая. В верхнюю часть кроны элементы питания практически не подаются. Древесина становится ломкой. Так как вода и питательные элементы подаются к верхним веткам в малом объеме, растение не успевает подготовиться к холодам и гибнет.

Как ухаживать за промерзшими деревьями

При наступлении сильных морозов в основном повреждаются сосуды древесины, которые доставляют из корневой системы в надземную часть воду и продукты питания. Происходит закупорка сосудов, что нарушает вегетативный процесс весной. Поэтому в этот период подмерзшие деревья нужно обильно поливать . Вегетативный период, как правило, приходится на май-июнь. Перепревший навоз слоем 5-10 см способствует сохранению влаги в почве и скорому восстановлению подмерзших деревьев. Нежелательно, чтобы мульча контактировала с корой дерева во избежание ее подопревания. В этот период подкормка минеральными удобрениями нежелательна. Удобрения концентрируют почвенный раствор, Это может привести к закупорке сосудов. Так же нежелательны внекорневые подкормки. Заниматься этим видом подкормки должен профессионал, а не любитель, ибо последствия могут привести к ожогу листьев и ослаблению и так больного дерева.

Особое внимание следует уделить саженцам . Если саженцы повреждены незначительно, то их обрезают как обычные деревья. Если же повреждение более серьезное, то обрезают всю надземную часть. Такие саженцы при высадке требуют определенного ухода.