Экспертные рекомендации: 7 шагов для подготовки огорода к зиме

Экспертные рекомендации: 7 шагов для подготовки огорода к зиме

Чтобы обеспечить хороший урожай на следующий год, необходимо правильно подготовить почву к зиме.

После сбора урожая в почве практически не остаётся полезных веществ. Чтобы сформировать плод, растение забирает с земли калий, азот и фосфор. Этот дефицит нужно восполнить.

Удобрения, внесённые с осени приобретают в почве необходимую структуру для растения. Весной они начинают употреблять их сразу же, а не ждать пока они дойдут до нужной формы. Осенние удобрения ускорят формирование урожая.

Необходимость осенней подготовки огорода к зиме

Работы направлены на улучшение свойств субстрата на грядках, восполнение дефицита питательных веществ, нужных для выращивания полезных и вкусных овощей, зелени и других культур.

Необходимость подготовительных работ осенью объясняется следующими моментами:

1. Период перед зимним сезоном является идеальным временем для внесения подкормок, чтобы устранить дефицит важных для огородных культур элементов. Удобрения до весны успевают принять доступную для растений форму, что способствует интенсивности развития ранних посадок.
2. Подготовка грядок осенью перекопкой, борьбой с сорняками и внесением питательных составов позволяет снять часть нагрузки в период активных посевных весной.
3. В конце теплого сезона удобно планировать огород без суеты с учетом севооборота и удобрять почву на грядках под конкретные культуры.
4. После сбора урожая следует принять меры по борьбе с вредителями, чтобы очистить огород от грызунов, насекомых-паразитов, носителей болезнетворной микрофлоры.

Связанные вопросы и ответы:

Что делать с растениеводческими остатками после сбора урожая

Если есть строительные отходы или части старой мебели (да и очень толстые ветви и стволы подойдут), можно делать подобие ящика, в который, опять же, складывать мелкие ветки, растительные отходы с кухни, траву, сорняки и прочее. Сверху засыпать землёй. Отличная приподнятая грядка для посадки многих культур (огурцы, кабачки, тыква). Ещё и с подогревом, благодаря процессам, идущим внутри. Не очень эстетичная и кривая получилась? Это можно либо подчеркнуть, сделав обрамление из толстых ветвей, чтобы смотрелось натурально, либо надеяться, что летняя листва растений всё скроет.

Есть и ещё 2 варианта, которые могут пригодиться владельцам участков в засушливом климате. Там стоит делать не приподнятые, которые быстро высыхают, а наоборот, углублённые грядки. Но, чтобы земля с дорожек не сползала вниз, в опущенной ниже уровня земли грядке стоит сделать обрамление. Вот старые доски, брусья и стволы деревьев на это и сгодятся.

О преимуществах создания высоких и углублённых грядок читайте в материале Правильные грядки — меньше работы, больше урожая .

Есть опыт посадки влаголюбивых культур (малина) на брёвна. Брёвна нужны трухлявые, пористые и хорошо держащие воду. Их закапывают на глубину 40-50 см, а сверху засыпают плодородной землёй, куда и сажают растения. При поливах, насыщаясь влагой, они затем постепенно отдают её растениям. А с течением времени, разлагаясь, являются источником дополнительного питания.

Как вы уже, наверное, заметили, все описанные способы утилизации растительных отходов на участке сводятся к их возвращению в землю. Из земли они выросли, в землю и должны вернуться. Вот такая садовая философия получается. Придумать таких способов можно много, и наверняка, у вас есть свои. Я стараюсь применять несколько одновременно. Что-то осенью идёт в компостную кучу, что-то сразу в грядку, а что-то — в большую кучу (пока кучу), которая будет превращена потом в настоящий живописный холмик, прикрывая посадки с севера.

Как правильно очищать грядки перед зимой

– Если земля обычная (среднесуглинистая), то грядки достаточно взрыхлить вилами, выбирая при этом корневища сорняков, и заправить фосфорно-калийными удобрениями. Но к участкам, расположенным на песке или на глине, требуется другой подход.

Песчаный или супесчаный грунт

Лёгкую почву после уборки растительных остатков нужно перекопать, удаляя всходы однолетних и корневища многолетних сорняков. Предварительно внести любое полное удобрение для огорода с пометкой «Осеннее» (в нём в основном содержатся калий и фосфор). Для улучшения структуры почвы желательна заправка грядок перепревшим навозом (полведра/1 кв. м). Свежий навоз использовать не стоит – его сложно равномерно распределить по толщине пахотного слоя, поэтому весной грядка будет неравномерно прогреваться и всходы появятся в разное время. К тому же в нём полно семян сорняков и могут быть яйца гельминтов (глистов). При отсутствии перепревшего навоза для активации полезной микрофлоры и разрушения растительных остатков грядку проливают любым гуминовым удобрением.

В обнажённом виде песчаная или супесчаная почва весной при таянии снега теряет много питательных веществ. Чтобы избежать этого, после перекопки поверхность грядок следует замульчировать соломой или сухой скошенной травой. Если соломы нет или её на все грядки не хватает, используйте измельчённую кору, пропаренные и пропитанные раствором мочевины опилки. Подойдёт также старый укрывной материал, газеты (придавленные кучками земли, чтобы не улетели).

Можно укрыть грядки и опавшими листьями из сада или леса. Но, чтобы они не распространяли инфекцию, их надо обработать 0,5%-ным раствором мочевины с добавками гуминового удобрения, ускорителя компостирования и неболь­шого количества простого стирального порошка или мелкой стружки хозяйственного мыла. А чтобы листва не разлеталась, а оставалась на месте в виде коврика, её сбрызгивают слабым раствором крахмала либо канцелярского силикатного клея (1 пузырёк на ведро). Весной это «лоскутное одеяло» нужно непременно убрать. Грядки, подготовленные для подзимнего посева, накрывают нетканым материалом или полиэтиленовой плёнкой.

Глинистая почва

Тяжёлый грунт, особенно если участок расположен в низине или месте, где весной долго стоит вода, нужно обязательно перекопать, предварительно внеся фосфорно-калийные гранулированные удобрения (по инструкции), крупный речной песок (0,5–1 ведро/1 кв. м) и (или) опилки (полведра). При этом захватывать некрупные пласты, не разбивать и не переворачивать их: небольшие комья лучше промерзают, быстрее подсыхают весной, из них легче удаляются корневища сорняков, поэтому грядку к посеву подготовить будет проще, да и талая вода меньше размоет плодородный слой.

Какие материалы лучше использовать для мульчирования грядок

Нетканый материал или агроволокно , также может называться агрил , агроспан , спанбонд , а в простонародье «нетканка». У этого товара столько коммерческих и народных названий, что сложно не запутаться. Но, однозначно, сегодня он уже хорошо знаком всем садоводам.

Изготавливается нетканый материал из полипропилена, который особым образом обрабатывается, в результате чего получается монолитное пористое полотно. Для мульчирования грядок подходит черный материал плотностью от 60 г/м²и выше.

Мой опыт использования агроволокна

Я использовала агроспан плотностью 60 г/м², возможно, материал плотностью100 г/м²  показал бы лучшие результаты, но его сложнее найти в продаже. Агроволокно я стелила на грядки без предварительной прополки, когда отдельные сорняки были уже достаточно большие. Крупные сорняки за лето не погибли, а подняли агроспан и получили некоторое количество солнечного света. Однако новые сорняки под ним не выросли, а маленькие погибли и хорошо перегнивали.

Конечно, агроволокно избавило меня от прополки в течение лета, но под ним гибель сорняков была все же не 100%. Из-за растущих под ним сорных трав поверхность на грядке была неровной. Но зато вода от полива и после дождя не застаивалась на грядке как на агроткани, а сразу же впитывалась.

Нетканый материал, или агроволокно — часть травы так и осталась зеленой. © Людмила Светлицкая

Преимущеста и недостатки нетканого материала

Плюсы нетканого материала:

• подавляет рост сорняков;
• хорошо пропускает воду и воздух;
• ходовой товар, всегда есть в наличии в магазинах;
• очень легко сделать отверстия для посадки растений канцелярским ножом;
• благодаря матовой волокнистой поверхности не сильно бросается в глаза и издалека выглядит более естественным, если сравнивать с агротканью;
• имеет большой размерный ряд, есть такие крупные отрезы, которые позволяют сразу застелить большую площадь без совмещения кусков.

Минусы нетканого материала:

• Сложно ровно расстелить без посторонней помощи. Агроволокно очень легкое и в ветреную погоду его сложно укладывать на грядки. Поскольку я застилала грядки в одиночку, пришлось помучиться и получилось не очень ровно.
• Могут прорасти сорняки. Если материал плотно прижат к земле, то попавшие семена могут пустить через него корни, особенно часто это происходит на второй год использования. Сорняки, прорастающие из-под низа, могут пробить его острыми листьями.
• Недолговечный материал, быстро разрушается.
• Неудобный формат для грядок. Агроволокно обычно продают большим отрезом, и для грядок его приходится нарезать на более узкие полоски, а это не всегда получается сделать ровно. Раскрой занимает дополнительное время и для этого нужен второй человек.
• Лучше убирать на зиму для продления срока службы, а зимой в сарае в нем любят гнездится мыши.
• не имеет разметки.

Нужно ли обрабатывать почву осенью перед зимой

shutterstock.com / Milosz_G

С одной стороны, грамотная подготовка огорода к зиме помогает сэкономить время и силы будущей весной, когда каждый час на счету, а успеть нужно много. С другой стороны, мы с вами не "железные человеки", изрядно устали за сезон и хотим понять: все ли работы, которые принято выполнять осенью, имеют смысл.

Точно ли почву на грядках нужно перекапывать дважды – осенью и весной – или достаточно было бы одной только весенней перекопки? Тем более что в последнее время появляется все больше сторонников второго подхода… Что ж, давайте разбираться!

Зачем перекапывать почву осенью

Если мы хотим, чтобы человеко-часы, проведенные на огородных работах в течение сезона, были максимально продуктивными, а наши грядки дали небывалый урожай, то качественная подготовка почвы осенью – обязательное условие. Можно ли выполнить его без перекопки? Судите сами.

• Вносить в почву органические и некоторые минеральные подкормки , а также улучшители и раскислители нужно именно осенью, чтобы за зиму они успели раствориться (или разложиться) и как следует "поработать", а весной питательные вещества сразу были доступны растениям. Проще всего вносить их как раз под перекопку.
• Хорошо взрыхленная почва зимой лучше пропитывается влагой и меньше уплотняется, становясь, наоборот, рыхлой и воздухопроницаемой. Весной прогревание также происходит быстрее.
• Семена сорняков при осенней перекопке оказываются глубоко под землей, без доступа солнечного света, что препятствует их прорастанию. А корни многолетних сорных трав, извлеченные на поверхность, вымерзают. Огородник в двойном выигрыше!
• Личинки, куколки и прочие коварные "соседи", затаившиеся в почве, лишаются шанса на выживание: оказавшись на поверхности, они уже не успеют укрыться от холода и мороза, а значит, нам не придется воевать с ними в следующем сезоне. Опять же – птицы "скажут спасибо" за быструю доставку лакомства и расправятся с вредителями вместо нас.
• Занимаясь перекопкой в конце сезона, огороднику не надо никуда спешить (ведь рассада не перерастает на подоконнике, как это обычно бывает весной). А значит, можно в спокойном режиме очистить грядки от сорняков, камней и другого мусора.

Как видите, причин для глубокой перекопки почвы осенью набирается немало, и каждая сама по себе достаточно весома, а уж в комплексе они не оставляют сомнений в пользе процедуры.

Даже в саду во времярекомендуется перекопать междурядья на штык лопаты и прорыхлить приствольные круги. Это позволяет не только удалить сорняки и личинки вредителей, но и улучшить усвоение питательных веществ, а также аэрацию корней плодовых деревьев и кустарников.

Что внести в почву осенью, чтобы повысить ее плодородие

Забота о садово-огородном участке продолжается и с наступлением осени. Расскажем, что будет полезно для почвы в этот сезон.

Чем, как и когда перекапывать почву осенью

Перекапывать почву на грядках можно одним из двух способов: отвальным (ком земли переворачивают и заделывают верхний пласт вглубь) или безотвальным (без перемещения слоев). Первый метод помогает избавиться от сорняков и вредителей, второй позволяет сохранить почвенную микрофлору – выбирайте, что у вас в приоритете. В любом случае не стоит разбивать крупные комья земли, чтобы она не перемерзла.

Если обработать нужно большой участок или целое поле, лучшим способом будет механизированный – воспользуйтесь мотокультиватором или пригласите специалиста с трактором и плугом.

Для ручной перекопки подойдет обычная лопата или вилы. При этом второй вариант предпочтительнее, поскольку вилы не наносят вреда дождевым червям и не повреждают корни многолетних сорняков, позволяя вытаскивать их из почвы целиком. А разрезанный острой лопатой корень частично сохранится в почве и даст множество ростков весной.

Глубину перекопки следует выбирать исходя из того, какую культуру вы планируете выращивать на грядке в будущем сезоне:

• для картофеля, моркови, свеклы, редьки, дыни, тыквы и даже для петрушки рекомендуется глубина 25-30 см (или на штык лопаты);
• огурцам, томатам, перцам, бобовым культурам достаточно будет 10-15 см.

Помните, что перекопанная на большую глубину почва за зиму накопит больше влаги, а значит, весной будет оттаивать и прогреваться дольше. Поэтому грядки для посева ранних холодостойких культур (например, редиса) лучше рыхлить неглубоко – не более 15 см, – чтобы после схода снега они просохли быстрее.

Для эффективной борьбы с вредителями перекапывать почву желательно ранней осенью – в сентябре. В это время личинки и взрослые особи еще не успели спрятаться в глубокие слои почвы, и достать их на поверхность не составит труда. Часть заметите и устраните с грядок вы, а тех, кто сумеет от вас ускользнуть, найдут и обезвредят птицы.

Если же в первый осенний месяц перекопать грядки вы не успели, то на птиц уже не рассчитывайте – у них будут более важные "перелетные" дела. Зато поздней осенью на помощь огородникам приходят морозы – недаром наши прадеды считали, что пахать надо "на зябь", то есть с наступлением холодов.

Как защитить растения, которые остаются на зиму, от морозов

Пригибание ветвей

Некоторым видам растений хорошо подходит такой способ, как пригибание ветвей поближе к земле. Так поступают, например, с кустами малины, ежевики, плетистой розы, вейгелы и гортензии. Можно связать, пригибая стоящие рядом кусты, между собой, а можно ветки, уложенные в горизонтальном положении, привязать веревкой к вбитому рядом колышку. Пригибать ветви у растений можно до тех пор, пока они гибки, т.е. до наступления морозов. Зимой снег укрывает уложенные растения, и они комфортно переносят морозы.

Каркас

Самым надежным считается укрытие, состоящее их прочного каркаса (доски, щиты, проволока, ящики с щелями) высотой до 60 см, сделанного вокруг растения. Его еще называют воздушно-сухим укрытием. На каркас можно натянуть любой укрывной материал, также сверху утепляющего слоя можно сделать и защиту от ветра, используя обыкновенную пленку. Сооружать такой домик для растений следует только в сухую погоду, используя сухую землю для мульчи и сухой укрывной материал. Если в таком укрытии будет сыро, растения будут болеть.

Осенью до наступления морозов и весной во время оттепелей в таких укрытиях делают отверстия для проветривания. На зиму его закрывают. Убирают каркас весной своевременно, но постепенно. Сначала открывают отверстия для проветривания, затем убирают верхний слой, полиэтиленовую пленку и только после того, как оттает земля, можно убирать последний слой и сам каркас.

Так как этот способ трудоемкий (из-за каркаса) садоводы используют более простые материалы, используя лапник, пластмассовые ящики и плотный нетканый материал. Ведь главное здесь – это создать около растения воздушную прослойку. Если используется полиэтиленовая пленка, то в этом случае она должна находиться только сверху, бока у такого укрытия ей не закрывают.

Подобные укрытия делают абсолютно для всех растений, в том числе и для жителей альпийских горок, так как очень часто во время зимы они вымокают.

Можно ли использовать укрывные материалы для защиты растений

Не все растения приспособлены к зимовке в условиях средней полосы: в иные годы зимы выдаются бесснежными. Оставленные без укрытий, они вымерзают, не доживая до весны. Укрывные материалы защищают от низких температур само растение, а мульчирующие – его корневую систему.

Спанбонд

Этот материал для укрытия растений на зиму представлен многообразием типов. Его продают и в рулонах, и в виде разных вариаций. Есть готовые сшитые мешки или же более сложные варианты, когда мешок надевают на собранную крепкую конструкцию.

Чехол (колпак)

Защищает хвойные и декоративные растения.

Предохраняет от морозов, ледяной дождь не сломает ветви, растение не отсыревает, не гниёт. Завязки прочно фиксируют чехол к дереву. Весной защищает от солнечных ожогов.

Чехол высотой 0,6 м (диаметр 0,48, плотность 60 г/м²) стоит от 177 руб. В упаковке 2 штуки. Чехол высотой 2,5 (диаметр 1,5) – 380 руб.

Лайфхак: появились в продаже инновационные чехлы-колпаки из двухслойного полипропилена. Нетканый укрывной материал более проч­ный и долговечный.

Колпак с трубками

Сделан специально для укрытия роз и других нежных растений. Состоит из мешка и 4 прочных дуг, объединённых крестовиной (поливинил­хлорид или металл).

Ветер не сдует конструкцию, снежные шапки на ней не смогут образоваться.

Стоимость укрытия высотой 1,5 м – 620 руб.

Лайфхак: не забудьте присыпать прикорневую зону растений сухим торфом, опилками или песком.

Как подготовить плодовые деревья и кустарники к зиме

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Нужно подготовить фруктовые деревья к зиме пока не выпал снег. Как это сделать, рассказывает ведущий агроном филиала Россельхозцентра Михаил Мельников

- Осенью деревья требуют к себе особого внимания. От мероприятий, проведенных до наступления устойчивых морозов, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не оставляйте деревья на зимовку в неухоженном виде. После того, как снимите все плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми, - поясняет Михаил Мельников и советует, как это сделать наиболее эффективно.

1. УБОРКА

Начать подготовку сада необходимо с уборки листьев, аккуратно с помощью грабель собрать их. Если деревья не были поражены болезнями и вредителями, отправить листву можно в компостную кучу или теплые грядки в качестве мульчи для зимующих цветов. Зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся, их нужно убрать за пределы участка.

Важно удалить старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому до весны важно не оставить насекомым ни единого укрытия. Следует снять и все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сжечь, а тканевые можно постирать, просушить и убрать до весны.

2. ОБРЕЗКА

Её следует проводить до наступления морозов в сухую погоду с помощью острого секатора или садовой пилы. Нужно полностью удалить сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработать раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворить в 1 л воды) и замазать садовым варом либо масляной краской.

3. БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ

После листопада необходимо приступить к борьбе с болезнями сада. Если на деревьях есть признаки плесени, стоит опрыскать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработать кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскать и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).

4. ПОДКОРМКА

Осенью плодовые деревья необходимо подкормить. В качестве органических удобрений в это время года часто используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева нужно внести фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расход по 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормить из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы - 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используют 4 ведра такого удобрения.

5. УВЛАЖНЕНИЕ

Еще один важный момент: плодовые деревья лучше перезимуют не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, стоит хорошо полить почву в приствольных кругах. Вовремя влагозарядного осеннего полива расходуется на взрослое растение около 50 л воды. Поливать деревья нужно поэтапно: примерно по 12-15 л в час. Почва должна стать влажной на глубину около 1 м. При этом температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице.

6. ПОБЕЛИТЬ И УКУТАТЬ

Побелить стволы следует до основания нижних скелетных веток, чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов. Использовать для этого можно и готовую побелку (продается в садовых магазинах), и приготовленную самостоятельно: 3 кг извести и 500 г медного купороса развести в 10 л воды. Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев.

Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам. Чтобы этого не произошло, нужно обернуть стволы на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.

(Источник: пресс-служба филиала «Россельхозцентр» по Ростовской области. Фото: Дмитрий Лукьянов).

Какие профилактические меры против вредителей и болезней нужно провести осенью

Обработка земли в теплице – занятие более хлопотное, чем уход за открытым грунтом, так как в ней может содержаться большее количество патогенов, болезней и вредителей.

1. Убирают все растительные остатки, ботву и использованный инвентарь.
2. Почву освобождают от всех корней за исключением сидеральных культур.
3. Необходимо провести мероприятия по дезинфекции тепличного строения , внутреннего пространства и самого грунта.

Насколько качественно были проведены работы по очистке и дезинфекции земли в строении вы узнаете следующей весной по присутствию на грядках тепличных вредителей (паутинного клеща, белокрылки, тли и др.) и основных болезней (фитофторы, мучнистой росы, фузариоза и др.) или же по их полному отсутствию.

Как бороться со слизнями на участке: средства и методы борьбы

Простой и действенный способ – применение гранул-приманок, отпугивающие барьеры из золы и извести.

Подробнее >

Обработка от вредителей

Зачастую грунт в строении бывает сильно заражен вредителями. Отмечаются как очень мелкие представители семейства (клещи, тля), так и крупные (кроты, медведка, слизни). Большинство из них прекрасно зимует и уже в самом начале нового сезона доставляет немало хлопот владельцам теплиц.

Совет

Борьбу с вредителями следует проводить заранее, в осеннее время, что позволит значительно сократить их количество.

Методы обработки земли от вредителей осенью в теплице:

• механический;
• термический;
• химический;
• биологический.

Механический способ обработки почвы

Обычно этот метод включает в себя полную замену верхнего слоя использованного грунта. Процесс это довольно трудоемкий, отчего и проводится не так часто: раз в 3–4 года. Иногда этот период сокращается по причине массового нашествия насекомых.

1. Толщина снимаемого слоя не превышает 10–15 см. Именно в нем скапливается основная масса вредоносных вредителей.
2. Далее следует перекапать оставшуюся землю для удаления корней сорняков и личинок вредителей.

Повсеместно отмечается положительная роль данного способа в очистке почвы от различных вредителей (их количество снижается в несколько раз).

К данному методу можно отнести и обычное глубокое перекапывание с последующим внесением химии. Во избежание проблемы в следующем году почву меняют раньше запланированных сроков, чтобы уменьшить химическое воздействие на урожай.

На заметку

Отработанный почвенный слой лучше убрать подальше от теплицы и грядок. Лучше отправить его в компостную кучу, где ему предстоит длительный период переработки (не менее 2-х лет), или убрать с участка совсем.

Белокрылка – опасный вредитель тепличных культур (фото ru.depositphotos)

Термический способ

Существует несколько приемов обработки грунта термическим способом:

• грунт поливают кипятком до хорошего намокания и плотно укрывают на 1-2 дня. Примерный расход кипятка – 1-3 л на метр квадратный площади. В основном, применим для сравнительно небольших площадей, поскольку довольно трудно пролить всю теплицу. Процедуру можно повторить несколько раз;
• почву можно обработать, пропарив ее. Для этого грядки накрывают плотной пленкой и укрепляют ее края в грунте. Затем по шлангу нагнетают под укрытие горячий воздух температурой не ниже 70 градусов. В идеале поверхность должна прогреваться на глубину до 30 см;
• еще один способ – окуривание теплицы. Для этого чаще всего используют серную шашку . Метод очень популярен, так как помимо убийственного воздействия на сохранившихся вредителей на самой тепличной конструкции, он помогает уничтожить насекомых, обитающих в почве на глубине около 10 см. Окуривание проводят в соответствии с инструкцией, соблюдая все меры безопасности. Теплица в момент обработки и после нее должна быть герметично закрыта не менее чем на 4–5 часов. На каждые 10 кв. метров строения необходимо устанавливать не менее 2 шашек. Если в текущем сезоне преобладал паутинный клещ, норму обработки и длительность окуривания увеличивают в несколько раз;
• снежное укрытие актуально использовать ранней весной. По возможности тепличное покрытие снимают, открывают или же просто набрасывают снег внутрь строения лопатами. Его слой должен быть больше 15 см, тогда личинки различных вредителей, зимующие в почве, погибнут. К тому же весенний снег пополнит запасы влаги в теплице.