Осенние подходы к подготовке целины под огород

Осенние подходы к подготовке целины под огород

Отличный способ быстро разбить огород на целине – высокие грядки. Их создание, конечно, потребует некоторых усилий с вашей стороны, но займет гораздо меньше времени, чем перекопка дернины под лопату и удаление многолетних сорняков вручную.

Сооружать классическую высокую грядку по всем правилам нужно осенью, соблюдая технологию закладки слоев и оставив временной запас для переработки органики в ценный биогумус. Именно в этом случае грядка получится не только высокой, но и "умной", и теплой. Однако если осенью огород не входил в ваши планы, а весной вдруг очень захотелось – можно придумать компромиссный вариант.

Упрощенный способ создания высокой грядки предполагает использование зрелого компоста или перегноя и засыпку грунта внутрь каркаса, который устанавливают прямо на дерн.

Самый нижний слой такой грядки обычно рекомендуется делать из веток, собранных после обрезки, стеблей многолетников, соломы и опавшей листвы. Но при необходимости быстрого сооружения грядки можно просто уложить картон или старые газеты на дно, то есть прямо на траву. Плотный картон будет впитывать лишнюю влагу, постепенно размокать и выделять тепло в процессе разложения. Трава под ним также со временем выпреет и превратится в гумус, а сорняки не смогут пробиться сквозь плотный слой.

Чтобы ускорить процесс почвообразования в такой грядке, можно перед укладкой слоев разбить дерн внутри короба на мелкие куски с помощью лопаты или плоскореза. Для стимуляции разложения органики стоит пролить грядку раствором любого ЭМ-препарата – например, Байкал ЭМ1  или Сияние.

Поверх картона следует насыпать слой перегноя или зрелого компоста, а затем покрыть все плодородной почвой. Поскольку работать вы будете с целиной, то для засыпки верхнего слоя придется взять покупной грунт, добавив в него древесную золу и удобрения для тех культур, которые собираетесь высаживать.

После заполнения грядки ее нужно полить, накрыть темным агротекстилем или пленкой и оставить на две недели. За это время почвенные микроорганизмы активизируются, начнется процесс разложения органики и к моменту посева овощей и высадки рассады вы получите полноценную теплую грядку.

Таких коробов можно установить столько, сколько вам нужно для "выполнения плана". Размеры грядок подбирайте исходя из удобства обработки: высоту рекомендуется делать от 30 до 60 см, ширину – около 100 см, а длина может быть любой – все зависит от ваших "аппетитов". Междурядья желательно оставлять не менее 40-50 см, чтобы обеспечить удобный подход для прополки и сбора урожая, а также хорошее освещение растений. Если планируете использовать тачку для перевозки урожая или грунта – оставляйте проходы между грядками около 1 м.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и оборудование необходимо для подготовки целины под огород осенью

На своём целинном участке нужно выбрать место под огород. Культивируемые овощи очень любят солнышко, поэтому желательно выделить зону, освещённую в течение дня. Временное послеобеденное затенение допустимо только в южных регионах с большим количеством солнечных дней. Ну, и для некоторых теневыносливых культур.

Для начала неплохо выяснить кислотность почвы. Параметр существенный, потому что на кислых, например, укроп не растёт. На щелочных плохо усваивается железо, очень нужное растениям, и они начинают заболевать хлорозом. Измерители кислотности в магазинах в ассортименте. Потыкать в разных местах выбранного огородного участка и удивиться, какие разные показатели. Можно даже записать где-нибудь. Хорошо бы в нескольких местах наковырять ямок и оценить структуру почвы.

Структура определяется легко: влажный кусочек почвы хорошо лепится — глина, рассыпается — песок. Промежуточные состояния: супесь рассыплется крупными кусочками, суглинок будет слепливаться, но разваливаться на кусочки при надавливании. Результат тоже надо бы записать.

При ковырянии ямок заодно можно посмотреть, насколько почва увлажнена и сколько там почвенной живности. Хотя бы червей, которые большинству знакомы. Там, где их больше, почва влажнее и плодороднее.

Очень полезно, особенно при переезде в другую местность, изучить архивы погоды за десяток предыдущих лет: сколько выпадает осадков? Сколько длится безморозный сезон? Откуда и как сильно дует ветер? Какие средние и максимальные температуры летом?

Ещё нужно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада.

Участки, где растёт крапива и сныть, отметить особо — эти растения предпочитают увлажнённую плодородную почву.

Всё это пригодится при выборе места под определённые культуры.

Как определить, готова ли целина к выращиванию овощей осенью

Много приятных слов сказано о сидеративных растениях, от которых очень много пользы. В том числе и при освоении участка. Среди всех культур этого ряда можно выделить три, которые лучше других справятся с поставленной задачей.

Озимая рожь – первая из этих трех культур-помощниц, которая избавит участок от сорняков. Сама по себе рожь прекрасно подавляет рост других растений, а озимая применяется неспроста. Семена ржи высаживают весной вместо осени. Таким образом, садовод обманывает растение, которое не сможет зацвести в течение сезона и не образует колоса.

Можно усилить эффект, если срезать пшеницу несколько раз за сезон, не повреждая при этом ростовую часть растения. Весной следующего сезона рожь уйдет в землю, а на ее месте можно высадить картофель или другие культуры в зависимости от того, как сильно зарос Ваш участок.

Подсолнечник – куда более легкая работа для дачника, но при этом не менее безжалостная по отношению к сорнякам. В начале мая его семена высаживаются в землю после перекопки как можно гуще. Когда всходы покажутся из-под земли, у других растений просто не останется шансов выжить под таким давлением.

В начале осени подсолнухи можно скосить и нарубить частями по двадцать сантиметров, а затем закинуть в почву. В течение осени эти части разложатся и хорошо удобрят собой землю, подготовив ее к высадке в следующем сезоне новых культур.

Кустовая фасоль – это не только эффективно, но и вкусно. Только сеять ее надо гуще, чем это обычно предписано для нее. Между растениями выдерживается расстояние в 5-10см, а между рядами 20-30см. В течение первого месяца Вам все же придется производить прополку между растениями, а затем фасоль укроет своими листьями всю грядку, и в этой тени вряд ли что сможет вырасти. Когда сезон будет подходить к концу, ботва фасоли пойдет в компост, а участок стоит пройти с тяпкой, чтобы удалить самые живучие сорняки.

Как видите, методы самые разные по своей сути. Вы можете выбрать любой из них, в зависимости от того, торопитесь ли Вы посадить что-то на своем участке или готовы ждать, пока время и солнце сделают свою работу. В любом случае если возьметесь за это дело и доведете его до конца, сможете потом насладиться прелестями работы на своем участке, свободном от сорняков.

Я только начинаю осваивать новый участок на месте строительства частного дома, и времени на огород катастрофически не хватает. Но не хочется, чтобы земля простаивала. Вот я и решил организовать в дальнем краю участка «ленивый угол».

По осени очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, шнитт-лук, ревень, топинамбур и мяту перечную. Садил, не перекапывая, только делал лунки в целине. Топинамбур посадил клубнями, остальные растения — частями куста.

Рядки расположил с запада на восток. С северной стороны посадил два ряда топинамбура, затем, отступив на один метр, посадил ряд ревеня, дальше разместил грядочки с луком — батуном и шниттом, мяту. В итоге получилась как бы лесенка, поднимающаяся с юга к северу. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.

Весной, как только смог пройти по участку, под грабли посеял сидерат — горчицу белую. Засеял густо все пространство между кустами топинамбура и ревеня, а также междурядья луков и мяты. В это время культурные растения уже выпустили первые листочки. Через некоторое время начали всходить растения горчицы, а следом и сорняки. Когда эта густая сборная зелень стала заглушать культурные растения, я, не срезая ее, притоптал. Затем все пространство между кустами топинамбура и ревеня я закрыл толстым слоем прошлогодней картофельной ботвы. Таким же способом укрыл и дорожки в «ленивом углу». Междурядья лука и мяты полностью прикрыл ненужными досками, а все пространство между растениями в ряду засыпал измельченным бурьяном слоем 10-12 см. И только после этого срезал перо лука, листья и черешки ревеня на еду. После первых срезок зелени подкормил растения «БИО МАСТЕРОМ» универсальным. В дальнейшем после срезок подкормок не делал: растения и так выглядели прекрасно. Никаких поливов, прополок не проводил до середины августа. Растения отлично развивались. Мяту срезал три раза. А ведь лето в прошлом году выдалось на юге Омской области засушливое.

Какие культуры лучше выращивать на целине осенью

Исключительно мой опыт и мои ошибки облагораживания участка.

Смотрела и читала кучу всего, так что на кого определенного ссыль дать не могу.

Мы купили дом и большой участок земли ( около 30 соток), на котором и газон не газон, и грядок не было, муравейников куча, где солнце-тень на ясно, что растет, тоже не угадать.

Северное направление. Около 70 км от Москвы.

Вот так мы купили.

Спасение от весны РФ в Турции оставили участок без присмотра до конца мая.

Когда я приехала первый раз после Турции…было ощущение, что никогда тут огород не развести.И вообще продать обратно хотелось

Заросли облепихи, море люпинов, трава по пояс…и гадюки. Про змей я отдельно напишу, мы от них избавились ( Т Т Т через левое, правое и еще через любое плечо))))

Соседи радостно сообщили, что никогда на участке ничего не взращивалось, не косилось и вообще нас оштрафуют, т.т деревья достают до проводов. Первые выходные муж "убил" на вырубку деревьев под проводами, потом 3е выходных провел на аэродроме, сказав, что газон и ничего больше не надо. А я хотела огород.

Шаг 1.

Копать экстренно целину.

Тяжело, не понятно где копать, не понятно, что сажать, не понятно, что с землей/солнцем.

Но основное - глина. Глина оказалась не глубоко ( штык лопаты).

Ерунда, короче получалась. Потому что не там стала копать ( как позже оказалось)

.Забегая в перед скажу, что кроме петрушки и укропа ничего на этих грядках не выросло.

Шаг 2.

Добрые соседи сказали, что нужно сначала черной пленкой убирать сорняки, потом перекапывать. Ок. Мне не лень. Но вопрос в том, ГДЕ копать все еще не был решен. Зато появилась новая проблема.

Я вызвала службу против змей и клещей. Перед их приездом я скосила все 30 соток. Образовалась огромная куча травы. Дядя, который пытался ловить змей, радостно сообщил мне, что вот так куча травы недопустима, разве что ее зарыть .

гугл на "зарыть траву" выдал мне теплые грядки.

И тут начался мой, как все считали провальный эксперимент.

Шаг 3.

Я рискнула сделать грядки прямо на целине. Прямо на газоне. Ничего не перекапывая.

Минус , собственно, один. Ничего, кроме кабачков вырастить не получится на первый год (это я сразу предупреждаю). Нормальная грядка получается через зиму. ( я последние 2 осенью делала, весной успешно все получилось).

1. прямо на траву кладем картон. Любой. Нет старых коробок, можно несколько слоев газеты, бумажных коробок из под еды и тд. Тщательно смачиваем. ( не моя фотка, но суть именно такая)

Я прямо в бочку опускала, а потом еще из шланга поливала.

2. сверху картона траву, которую скосила газонокосилкой + трава от прополки без корней.

таким качественным слоем. Траву любую. Тут на фото солома, а я и свежую кидала.

3.Полить сверху Байкалом ( 100 мл на 10 литров воды и 2 ложки сахара. 2 часа или более настаивается и вылить, когда темнеет уже на улице)

4. По мере возможности засыпать траву землей. Можно тонким слоем.

Я засыпала, когда ямы копали, корни выкорчевывали и тд.

Ближе к осени еще раз залила Байкалом.

5. На пару "грядок" таких. Прямо на маленький слой земли посадила кабачки.

Чувствовали себя кабачки прекрасно.

6. По совету свекрови в августе посадила овес. В октябре перекопала верхний слой, не убирая овес. Вилами. 5 минут времени ушло.

Вот сколько грядок получилось ( зеленое, взошел овес)

Шаг 4.

Как обеспечить достаточное количество удобрений для овощей на целине осенью

Благополучие узла кущения у озимых зерновых дает им возможность пережить морозы и возобновить весенний рост и развитие, поскольку именно в нем сохраняются энергетические ресурсы растения в зимний период и располагается орган побегообразования. Осенью в узле кущения и листьях накапливается большое количество запасных пластических веществ, преимущественно сахаров. На хорошо развитых посевах озимой пшеницы в декабре в узлах кущения содержание растворимых сахаров достигает 40%, которые в дальнейшем расходуются неравномерно, в зависимости от глубины и непрерывности зимнего покоя.

В среднем за каждые 10 дней содержание в растении сахаров снижается на 2%, а в период оттепелей может упасть более значительно, но также способно вновь увеличиться при снижении температуры. На момент возобновления вегетации весной нормальное содержание сахаров составляет 18%.

Повышение концентрации сахаров в клеточном соке растений происходит в процессе «закаливания» растений при ступенчатой адаптации озимых к действию низких температур. Как правило, закалка идет в 2 фазы, но не менее важна и 3-я фаза.

Первая фаза закалки происходит в условиях интенсивного освещения и пониженных положительных температур (8-10 °С в дневные часы и около 0 °С ночью), продолжаясь 12-14 дней. За это время растения накапливают около 20-25% сахаров в пересчете на сухое вещество, увеличивается содержание ненасыщенных жирных кислот. В этот период уменьшается содержание свободной воды в клетках, но процесс фотосинтеза продолжается даже при отрицательных температурах. Поэтому излишняя влажность почвы (как дождливая осень прошлого года) в первую фазу закалки мешает прохождению процесса закаливания. Считается, что растения озимой пшеницы, прошедшие первую фазу закалки, способны выдержать морозы до минус 12 °С.

Вторая фаза закалки проходит при снижении температуры воздуха от 0 °С до минус 5 °С и не требует интенсивного освещения. В этот период продолжается процесс концентрации клеточного сока в узлах кущения и обезвоживание клеток посредством оттока воды из цитоплазмы в межклеточные пространства. В клетках нерастворимые в воде органические вещества превращаются в растворимые. В цитоплазме накапливаются специфические водорастворимые белки, отличающиеся менее крупными молекулами, но большей устойчивостью к обезвоживанию. К началу зимы цитоплазма переходит из состояния золя в состояние геля, а содержание воды в тканях снижается до 65%, независимо от возраста растений. В межклеточном пространстве растений образуется лед, который иссушает клетки, изменяя их осмотические свойства. Посевы озимой пшеницы после второго периода закалки способны переносить морозы до минус 18-20 °С в зоне узла кущения. При этом старые листья более чувствительны к морозу, чем развивающиеся молодые.

Как избежать проблем с заморозками и излишним увлажнением на целине осенью

Участок новый у нас,пока времени нет заниматься землей.
Там целина,8 лет участок не обрабатывался.
Впереди строительство.
Приступим весной.Но руки чешутся посадить,хотя бы кусочек вскопать)Что можно посадить (зелень,травы,специи,цветы)чтобы весной взошло ? Или пустая затея?
С чего начинали вы? Буду рада любым советам.Спасибо.

У вас участок распланирован?
та часть, которая отведена под огород не будет завалена стройматериалами? не развернётся грузовик "случайно" на этом месте.
Про весеннюю травку думать пока рано, ещё лето до середины не докатилось.
Я вчера поздний горох посадила детям, редиски новую волну посеяла.. какая весна? ещё весь сентябрь в огороде копаться…

Нужно этот участок распахать мотоблоком с насадкой гусиные лапки. Вот это вещь! Земля будет как пух. Но должен пахать человек, умеющий это делать, а не дилетант. По нескольку раз надо проходить туда обратно. Потом надо пройтись и корни убрать. Сформируйте грядочки и посадите горчицу или фацелию. Это отличные сидераты. Осенью лопатой перекопаете и все. А весной уже будете что-то сеять и сажать. Удачи!

лучше перепашите (наймите мужика с мотоблоком, такие везде есть, поспрашивайте у местных) и засейте сплошняком горчицей, или еще каким-нить сидератом… потом перепашите еще раз вместе с выросшей горчицей и снова засейте… до конца сезона успеете 2-3 раза это провернуть… это улучшит почву под ваш будущий огород…

не надо перепахивать! глубоко получится. Лучше уж лопатой копать.
А сейчас можно полиэтиленом накрыть нужный кусок земли, пусть пока под ним трава преет, потом легче перекапывать будет.

Какие сорта овощей лучше выращивать на целине осенью

Сад и огород

Этой весной купила участок - не обрабатывался он лет пять. Целина, одним словом, полный набор многолетних корневищных сорняков - осоты, пырей, вьюнок, да плюс борщевик. Посмотрела я на это богатство и поняла - вскопать такое  не смогу.Осваивать стала так. В ближайшем магазине набрала картонных коробок. Плотно, без пропусков застелила картоном участок, где будет огород - прямо по сорнякам - лишь самые крупные подрезала лопатой, чтоб не торчали.Из обрезков сэндвич-панелей (знакомые отдали - осталось от строительства) собрала на уголках короба без дна. Расставила их на картон. Землю не экономила, междурядья около метра, чтобы удобно было ходить, при желании поставить скамеечку и полоть сидя. Широкие междурядья - не только удобно, но и для растений хорошо - им достается больше света. На дно коробов накидала подвяленых сорняков и насыпала хорошего компостного грунта. Посеяла семяна, посадила рассаду. Дорожки застелила соломой. За лето многолетние сорняки на грядках не появились. На дорожках кое-где вылез вьюнок - но очень тонкий и слабый - выдернуть его не составило труда. Когда растения на грядках подросли, почву вокруг них замульчировала соломой - этот прием экономит влагу и сильно подавляет рост сорняков, полоть практически не приходится - пробиваются отдельные  расеньица лебеды, которые легко удаляются. Все выполотые сорняки оставляю здесь же, на грядке - разлагаась, они снабжают овощи дополнительным питанием. Главное, чтобы сорняки были выдернуты вовремя - до цветения и плодоношения, иначе их  семена попадут в почву. Вот какой огородик у меня получился 

1 голос

+

Голос за!

-

Голос против!

Как обеспечить достаточное количество света и тепла для овощей на целине осенью

Зачем нужно перекапывать огород после сбора урожая и как правильно обработать почву осенью от вредителей и болезней? Давайте разбираться

Обработка почвы осенью от вредителей и болезней. Фото: shutterstock.com

Перекапывать участок, особенно если он большой, – занятие непростое. И многие дачники им пренебрегают – лень. А между тем осенняя перекопка необходима, без нее хороших урожаев не будет.

Кстати, совсем необязательно ждать момента, когда с огорода будет убран весь урожай, – можно перекапывать участок постепенно. Убрали огурцы – перекопайте грядки. Сняли последний урожай томатов – вскопайте и этот участок. Потом уберете морковь, свеклу, капусту. И так постепенно, без лишних усилий вам удастся провести обработку почвы осенью от вредителей и болезней.

Плюсы осенней обработки почвы

Одна обработка почвы осенью позволит вам получить сразу 5 выгод.

Улучшится структура почвы. После перекопки в ней образуются поры и пустоты, в которые будет проникать воздух. Он насытит почву кислородом и сделает ее рыхлой и рассыпчатой. А питательные элементы перейдут в доступную для растений форму.

Повысится плодородие. Если в течение лета вы мульчировали грядки сеном, соломой, перегноем или торфом, внесли осенью навоз или компост, перекопка поможет органике лучше разложиться – для этого процесса тоже необходим кислород.

Погибнут вредители. Личинки многих вредителей зимуют в почве. Там им очень комфортно – почва промерзает обычно неглубоко, а если рано выпал снег, там под землей и вовсе получаются тепличные условия. Но если грядки перекопать и оставить почву комьями, большинство личинок окажутся в них. И зимой замерзнут, потому что комья промерзают со всех сторон.

Станет меньше сорняков. При осенней перекопке на поверхности окажется часть корневищ многолетних растений – их можно будет выбрать вручную. Но даже если какие-то останутся в комьях земли, они замерзнут зимой.

Кроме того, осенняя перекопка стимулирует рост однолетних сорняков, особенно если погода стоит теплая. Семена прорастут, а потом всходы убьет заморозками.

Сохранится влага. Снег зимой лучше задерживается на неровных поверхностях. А весной, когда он начнет таять, вода не будет утекать, как это было бы на ровном неперекопанном участке. Она легко проникнет в пористую почву и насытит ее влагой на большую глубину.

Правила осенней обработки почвы

Перекапывать почву осенью нужно на глубину 30 – 32 см– это как раз длина штыка лопаты. На тяжелых почвах глубина перекопки должна быть чуть меньше – 22 см.

Пласты почвы при перекопке надо переворачивать нижней стороной вверх – это как раз нужно для того, чтобы погибли личинки вредителей. Разбивать комья не надо.

Что внести под осеннюю обработку почвы

Фото: Ricardo Ortiz, pexels.com

Самая плодородная почва, как известно, – чернозем. Но в России черноземы занимают всего 8%. У большинства же дачников почва на участке глинистая, очень плотная и неплодородная. И осень – самое лучшее время, чтобы ее улучшить. Надо лишь внести под перекопку удобрения и полезные добавки.

Навоз. Часто, когда речь идет о весенних и летних подкормках, можно встретить предупреждение: ни в коем случае не вносите свежий навоз, он сожжет корни! Это действительно так – свежий навоз очень концентрированное удобрение. А вот осенью его не то, чтобы можно – нужно вносить в почву. За зиму он частично разложится, насытит почву питательными элементами, но что более важно – сделает ее рыхлой и рассыпчатой.

Правда, вносить навоз надо не каждый сезон – достаточно 1 раза в 3 – 4 года. Норма для огорода – 300 – 400 кг на сотку. Его нужно равномерно разбросать по участку, после чего перекопать на штык лопаты.

Фосфорные и калийные удобрения. Эти удобрения начинают работать не сразу – им нужно время, чтобы перейти в доступную для растений форму. Именно поэтому их рекомендуют вносить осенью.

Самые доступные и самые эффективные удобрения – двойной суперфосфат и сульфат калия (сернокислый калий).

Продолжить далее

Нормы внесения такие:

• двойной суперфосфат – 30 г (2 ст. ложки) на 1 кв. м;
• сульфат калия – 20 г (1 ст. ложка) на 1 кв. м.

Оба эти удобрения вносят одинаково – равномерно разбрасывают по поверхности почвы и перекапывают на штык лопаты.

Продолжить далее

Доломитовая мука. Она нужна только в том случае, если почва на участке кислая. Вносят ее осенью, под перекопку. Норма зависит от уровня кислотности почвы:

• сильнокислые (pH менее 4) – 50 кг на сотку;
• кислые (pH – 5) – 45 кг на сотку;
• слабокислые (pH – 6) – 40 кг на сотку.

Вносят доломитовую муку так же, как и удобрения: надо равномерно разбросать ее по поверхности почвы и перекопать на штык лопаты.

Продолжить далее

Однако не под все культуры нужно вносить доломитовую муку. Есть растения, которым необходима именно кислая почва.