Что положить в грядки после сбора урожая: советы для здоровья почвы

Что положить в грядки после сбора урожая: советы для здоровья почвы

Каким именно будет урожай следующего года, завит от подготовки почвы осенью. Прежде всего, речь идет о правильных удобрениях.

Начинающему огороднику и садоводу сложно понять, какие именно составы нужно вносить в почву под землю. В этой статье попробуем разобраться, что именно и как вносить.

Зачем используют удобрения осенью

Ответ прост – чтобы восстановить состав почвы. Растущие на грядке культуры вытянули из земли большое количество питательных веществ, поэтому важно часть из них вернуть обратно. А чтобы они лучше усвоились, делать это нужно осенью.

Что именно и в каком количестве вносить, зависит от растущих на грядке растений и используемых летом составов, а также от качества почвы. Чем тяжелее грунт, тем медленнее из него уходят полезные вещества.

Когда вносить удобрения?

Как только вы собрали урожай, приступайте к удобрению почвы. Начинать можно уже в конце августа, главное уложиться до 15 октября, а иногда и раньше, нужно все работы закончить до сезона дождей. Дело в том, что специалисты не советуют рыхлить почву, если она пропитана более, чем на 10 см влагой, чтобы не нарушать ее структуру.

Кроме того, если на участке остались какие-то растения, то им также нужно получить питание в зиму, а к середине осени они будут неспособны усвоить подкормку.

Как подготовить почву?

Перед внесением питательного состава нужно выполнить несколько важных условий:

• полный сбор урожая, удаление ботвы с корнями и сжигание их;
• пролив оставшихся в земле растений, особенно с поверхностной корневой системой. Важно это, прежде всего, потому, что большинство составов усваиваются только с водой, а если ее нет в грунте, то получить питание растение не сможет. Поливать нужно на глубину корня. Приготовьтесь потратить много времени и воды;
• удаление сорняков. Можно их просто скосить, можно выкопать.

Минеральные удобрения

В почве должен быть соблюден баланс калия, азота и фосфора. Эти минеральные добавки задерживаются в грунте, поэтому вносят их именно под зиму.

Основное отличие фосфора в том, что растениям очень сложно его усвоить, при этом, когда он вносится в почву осенью, за зиму успевают произойти определенные химические процессы, которые делают этот элемент доступным для культур. Самыми известными удобрениями из этой серии являются фосфоритная мука и двойной суперфосфат. Вносить эти составы нужно под вспашку.

В составах на основе калия содержится такой элемент, как хлор. Он негативно влияет на растения, но за зиму выветривается, поэтому весной культуры получают пользу калия в чистом виде. Чаще всего используются хлористый калий, калимагнезия и сернокислый калий.

Азот легко вымывается из почвы, поэтому чтобы этот элемент имел должную эффективность, его нужно использовать в форме аммиачной селитры и мочевины.

Органические удобрения

Органические составы быстро и в доступной форме питают почву, восстанавливая ее плодородие. Использовать удобрения такого рода не стоит для песчаного грунта, так как оттуда они быстро вымоются.

Самой лучшей органикой могут считаться: конский навоз (может вноситься в свежем виде, максимально раскрывает свои свойства после того, как полежит под снегом), коровий навоз (может вноситься в свежем виде осенью и в компостированном - весной), птичий помет (надолго улучшает состав почвы, вносится только осенью), компост (может использоваться круглогодично), зола (содержит калий, борется с вредителями, осенью вносится в глиняный грунт).

Сидераты

Вместо удобрения и в качестве удобрения подойдут сидераты. Их высеивают сразу после уборки урожая, за короткий срок даже при низкой температуре они успевают нарастить зеленую массу. Они не только не дают питательным элементам вымываться из почвы, но и рыхлят ее своими корнями, препятствуют развитию болезней и размножению вредителей. В качестве сидератов можно использовать горчицу, вику, овес и прочие культуры.

Связанные вопросы и ответы:

Какие органические вещества лучше всего подходят для добавления в грядки после сбора урожая

Поскольку овощные культуры созревают в разные сроки, то и уборку урожая мы проводим постепенно. Если взять за правило сразу же приводить грядку в порядок, то осенью не придётся «хвататься за голову» от большого объёма земельных работ.

После сбора урожая огород выглядит далеко не идеально. Здесь и там торчат однолетние сорняки, которые готовы вот-вот рассеять свои семена, местами разрослись злостные корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок. От уборки овощей осталась ботва, с которой непонятно, что делать — сжигать, уносить в компост или оставлять тут же.

Каждый огородник немного перфекционист, нам хочется, чтобы огород всегда выглядел, как на картинке. Однако порядок в огороде — не равно «голая земля», здесь есть множество нюансов.

Однолетние сорняки

Прежде всего необходимо удалить сорняки. Однолетние сорняки, которые успели отцвести и сформировать семена — это источник бесконечных прополок в следующих сезонах, поэтому им не место на огороде. Выполотые сорняки можно отнести в компостную кучу, в процессе разложения органики компост разогревается, и семена в нём сгорают.

Другое дело, если сорняки ещё не успели осемениться. Сочная зелень лебеды, щирицы, сурепки, «американки» — это замечательная органика, ничем не хуже, чем сидераты. Чтобы сорняки принесли пользу, необходимо слегка заделать их в верхний слой почвы. Лучше немного порубить их перед заделкой, так больше шансов на то, что они не укоренятся по второму кругу.

Многолетние сорняки

Если за лето «подняли голову» наши старые враги: пырей и сныть, необходимо тщательно и аккуратно вынуть корневища из почвы. Для перекопки лучше использовать копательные вилы, а не лопату. Так больше шансов вынуть корни из почвы целиком.

При использовании лопаты часть корней режется, а убрать из почвы все отрезки корневища просто нереально. Так мы получаем обратный эффект: выкапывая корни, мы размножаем многолетние сорняки, ведь каждый отрезок корня в почве — это «черенок» для будущего растения.

Ботва и пожнивные остатки

Что делать с ботвой культурных растений, нужно решать индивидуально, в зависимости от состояния пожнивных остатков и от разновидности растений. За сезон на ботве овощных культур накапливается патогенная микрофлора:

• перо лука может быть поражено пероноспорозом;
• у бобовых: гороха, фасоли, бобов множество грибных болезней, включая самое опасное — фузариоз;
• ботва паслёновых: томатов, картофеля — это источник фитофтороза и кладоспориоза, баклажаны часто подвержены фузариозному увяданию;
• ботва огурцов всегда заражена множеством болезней от мучнистой росы до пероноспороза и корневых гнилей.

Если на ботве овощных культур есть явные признаки грибных болезней, необходимо каким-то образом избавиться от патогенной микрофлоры. Самый простой, но не самый эффективный способ — это вынести растительные остатки за пределы участка. Сжечь зелёную ботву довольно сложно, она дымит, а не горит, да и сжигать её можно только в металлических бочках, а в них она горит ещё хуже.

Что делать с ботвой?

Однако даже из больной ботвы можно извлечь пользу и превратить её в компост. Для уничтожения возбудителей болезней в компост добавляют «Триходерму вериде» , этот почвенный гриб агрессивен по отношению к любым патогенным грибам, а питается он как раз целлюлозой: сухими стеблями и листьями.

Не всякая ботва годится для заделки в почву. Так, у кабачков и тыквы слишком длинные и волокнистые стебли и грубые колючие листья, с которыми неудобно иметь дело. Стебли подсолнечника и кукурузы настолько грубые, что не успеют разложиться в почве до весны, они годятся разве что для снегозадержания. Кукурузу и подсолнечник можно не убирать осенью, их вертикальные стебли создадут преграду ветру и не дадут ему унести снег с грядок.

Пожалуй, для заделки непосредственно в почву подходит только ботва корнеплодов: моркови, свеклы, дайкона, редьки. Как правило, она достаточно здоровая и сочная. Чтобы ботва быстрее перепрела в почве, лучше её измельчить и заделать в верхний слой земли.

Не нужно закапывать свежую органику глубоко, т.к. активная почвенная микрофлора живёт в верхнем слое почвы. В глубине, без доступа кислорода, органика будет гнить, а не перепревать.

Чтобы сочная ботва стала пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов, а не просто гнила в земле, её должно быть немного. Ботвы с одной грядки моркови или свеклы хватит на заделку на 2-3 грядки.

В какое время года оптимально вносить удобрения в грядки после урождения

После цветения у растений формируются завязи, начинается активный рост побегов, накапливаются питательные вещества в тканях. Это пиковая фаза роста любых культур. В этот период нужно вносить основной объём удобрений, причём в них должны содержаться как основные элементы – азот, калий и фосфор, так и многие микроэлементы. Поэтому подкормки желательно проводить комплексными средствами.

Чем подкармливать?

Все плодоносящие садовые культуры: «Акварин универсальный» 10-20 л. раствора на одно растение из расчёта 20-25 г. удобрения на 10 л. воды.

Подкормки в летний период вегетации проводятся 2-3 раза с интервалом 15-20 дней. Полезно чередовать внесение по листу и под корень, особенно в стрессовых для растений условиях (жара, перепады температур, засуха, высокая влажность).

Калимагнезия — источник питания для почв с децифитом магния и растений, чувствительных к хлору

Чередование способов внесения помогает сбалансировать обмен веществ между корневой системой и кроной.

В летний период, особенно, для подкормок культур с большим количеством крупных плодов (груши, яблони), можно применять калимагнезию : 20-30 г. на одно растение с заделкой гранул в почву.

Желательно также внести микроудобрения, нормализующие биохимические процессы у растений:

• хелат меди – улучшает фотосинтез, участвует в обмене важных веществ, повышает иммунитет и качество плодов (по листу 10 мл на 5 л воды, под корень 10 мл на 20 л);
• хелат железа – повышает урожайность, вкусовые и питательные качества плодов, устраняет хлороз листьев (по листу 5-10 мл на 1 л воды, под корень 10 мл на 10 л).

Ещё один важный элемент, который понадобится кустарникам и деревьям в летний период – кальций. Он укрепляет растительные ткани и повышает стойкость растений к вредителям и болезням. У формируемых побегов кальций повышает механическую прочность, а также стимулирует своевременное одревеснение. Вносить его можно как в виде хелата (под корень и по листу), так и в составе кальциевой селитры, обогащённой микроэлементами. Второй вариант может также заменять комплексные удобрения, если вместе с селитрой использовать фосфорные соединения, например, азофоску или суперфосфат гуминизированный.

Как правило, период подкормок начинают сразу после сбора урожая. Однако у поздноплодоносящих культур – поздних сортов яблонь, тёрна, рябины, подкормки можно начинать, не дожидаясь уборки.

Как добавление опилок в грядки после сбора урожая влияет на почву

Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах.

Мульчирование лука-севка

Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя.

Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева.

Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве.

Мульчирование опилками малины

Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр.

Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см.

При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов:

• слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок.
• мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась.
• мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод.

Можно ли использовать пищевые отходы в качестве удобрения для грядок

Ирина Кудрина, Воронеж:

Никогда не хотела пичкать огородных питомцев «химией»! Но почва на даче не слишком плодородная. Однако несколько лет назад я поняла, где взять «корм» для растений: перестала выбрасывать кухонные отходы не только летом, но и зимой. Все очистки от овощей и фруктов, скорлупа яиц, чайная заварка, остатки хлебобулочных изделий и т. п. – теперь всё это не летит в мусорное ведро, как раньше, а собирается для огурцов. Очистки сушу на батарее в марлевых мешочках, хлебные остатки – на кухонном шкафу на подносе. Сухие отходы складываю в картонную коробку и храню на балконе. Использованную заварку раскладываю на тарелку, а после высыхания пересыпаю в банку. Яичную скорлупу сначала промываю горячей водой, просушиваю, кладу в другую банку и утрамбовываю толкушкой. К весне набирается приличное количество сухой органики.

При высадке рассады вношу по горсти сухарей и сухих очистков непосредственно в саму лунку, добавляю по щепотке заварки и яичной скорлупы. При посадке семенами сначала выкапываю небольшие ямки, заполняю их отходами, присыпаю землёй, хорошо проливаю водой, а сверху уже кладу семечки. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить растения питанием на весь сезон. К тому же луковая и чесночная шелуха при перегнивании в лунках своим запахом отпугивает вредителей.

Честно говоря, затевала я свой эксперимент без особого энтузиазма. Но плети огурцов, покрывшиеся прекрасными плодами, причём без единой подкормки покупными препаратами, воодушевили. С тех пор выращиваю огурцы только таким способом.

Каковы преимущества использования компоста в грядках после урождения

Применение компоста является мероприятием, к которому надо подходить с умом. Если в огороде - это одно дело, в плодовом саду - другое, а в цветниках - третье. Рассмотрим все по порядку.

Использование компоста в огороде требует определенной предусмотрительности. Применение компоста осенью в огородные грядки под перекопку очень полезно, причем, в этом случае можно использовать полуперепревшие остатки, они за зиму успеют разложиться. Готовый, хорошо вызревший компост весной можно подсыпать «ручейком» в бороздки для посева, с легким заделыванием в почву - семена в этом случае взойдут более дружно, растения быстрее будут развиваться, получая дополнительное питание. Таким же зрелым компостом хорошо замульчировать и огородные всходы, и клубнику. Внесение компоста таким образом сохранит влагу в почве, обеспечит растения необходимыми питательными элементами.

При посадке на огороде рассады капусты и помидоров добавьте по горсти компоста в каждую лунку, этого будет достаточно, чтобы растения быстро тронулись в рост и дали прибавку в урожае.

Под огурцы лучше соорудить теплые грядки по типу слоеного пирога. Вниз надо набросать слой измельченных веток, опавших листьев, грубых растительных остатков с огорода или цветника. Если это делается осенью (что предпочтительней), то такого добра в изобилии - стебли гелениумов, вербейника точечного, купены и других многолетников, листья астильбы, хосты. При внесении компоста осенью срезанные стебли огурцов, кабачков, томатов, пионов и флоксов лучше не класть во избежание болезней. Затем последует толстый слой богатого органикой субстрата: полуперепревшего навоза, компоста, соломы или скошенной травы. Далее опять кладут грубые растительные остатки, листья, хворост и т. п. И снова навоз или свежескошенная трава. Так несколько раз до верха, последний слой - 10-15 см обычной садовой земли. Все это надо хорошо пролить водой или раствором ЭМ-препаратов (например, «Байкал», «Сияние», разбавленные 1:100), накрыть черной пленкой и оставить на несколько недель (весной) или уже на всю зиму, до весенних посадок. Подготовительный период окончен. Со временем, когда грядка усядется, ее надо будет подсыпать доверху землей. Слои не перемешивать!

Влияет ли добавление навоза в грядки после сбора урожая на качество почвы

В среднем, одна тонна навоза содержит до 5 кг азота, 2,5 кг фосфора, 5-7 кг калия и полный набор микроудобрений. Благотворное влияние запаханного под зиму в почву перегноя становится заметным уже в следующем сезоне. По отзывам опытных агрономов, норма использования созревших после разложения экскрементов коров и лошадей зависит от исходных показателей плодородия почвы на участке и составляет от 5 до 10 кг на каждый кв. м.

Удобрение равномерно распределяют по грядкам или плантациям, а затем сразу запахивают либо путем глубокой перекопки на глубину штык лопаты либо с помощью мотоблока. На тяжелых землях оптимальная глубина запашки составляет около 15 см, а на легких – от 20 до 25 см. Не стоит оставлять перегной на поверхности почвы даже на несколько часов, так как это приводит к существенным потерям азота, быстро испаряющегося на воздухе.

Перегной активно используется как на открытых грунтах, так и в закрытых конструкциях. Тепличные и парниковые грядки обогащают органическими удобрениями осенью, сразу после сбора урожая и уборки растительных остатков. А для уничтожения возможно присутствующей в перегное болезнетворной микрофлоры после процедуры грядки проливают раствором микробиологических фунгицидов на основе штаммов сенной палочки («Фитоспорин») или триходермы зеленой («Триходермин»).

Если вы живете на территории с влажным климатом и у вас на участке песчаная и супесчаная почва, то заделку перегноя лучше отложить на начало сезона. Иначе вероятность того, что гумус и минералы частично вымоются в глубокие слои земли с обильными осенними дождями и после таяния снегов, очень высока. Поэтому перепревший коровяк целесообразно применять под вспашку полей и грядок в марте – апреле, незадолго до проведения посевных работ или высадки рассады на постоянное место.

Желаем вам высокого плодородия почвы и отменных урожаев на приусадебном наделе!

Какие растения рекомендуется сажать в грядки после основного урожая для улучшения почвы

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы, либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут «сгореть». Для улучшения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз.

При перегнивании навоза теряется около 50–60% его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто — надо сильно уплотнить навозную кучу. При таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже при длительном хранении и достигает лишь стадии полуперепревшего.

Но ведь навоз надо не только сохранить — надо еще уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорных растений. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла, так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 градусов, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшается.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем его сильно уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь.

Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой поверх нее надо насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником.

Под кусты и деревья, на картофельное поле перепревший навоз вносят осенью, а вот на грядки его лучше вносить весной, в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени: тогда биотопливо надо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и насыпать сверху слой питательного грунта.

Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения.

Навоз не вносят одновременно с известью. Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, а на следующую весну — навоз.

Можно ли использовать торфяные смеси для грядок после сбора урожая

Итак, опираясь на перечисленные требования, можно подобрать такой вид удобрения, который принесет наибольшую пользу молодым растениям. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В зависимости от этого различается и сфера использования, а также особенности обработки материала:

• Верховой торф – слои сверху, где субстрат образовался сравнительно недавно. У него повышенная кислотность (2,6–3,2 рН), так как в нем продолжаются процессы переработки.

Главное его достоинство – способность впитывать влагу. Включать в состав почвогрунта верховой субстрат можно лишь вместе с органическими и минеральными удобрениями , поскольку полезных веществ в доступной для растений форме в нем практически нет. Помимо удержания влаги он также повышает пористость субстрата, что тоже очень полезно для рассады.

Кстати

Перед использованием он нуждается в известковании. Пользу растениям он принесет лишь разложившийся на 15–20% и с показателем зольности 20%.

• Переходный – степень разложения у этого типа вещества выше, чем у верхового, однако кислотность его также повышена – 3,5–4,5. Поэтому ему тоже потребуется известкование. Чаще всего его включают в состав грунтовых смесей.
• Низинный – его образуют слои, находящиеся внизу, где процессы переработки полностью завершены. Это полностью перепревший, слегка волокнистый пористый субстрат с нейтральной реакцией (5,5 – 6,5 рН).

Считается самым полезным и насыщенным питательными веществами. Очень часто используется как основной материал для почвосмесей, но лучше все же добавить к нему плодородную почву, биогумус и песок, чтобы не допустить застаивания влаги. Перед использованием проверяют кислотность и в случае необходимости проводят известкование. Степень разложения такого материала не должна быть ниже 20–30%, а доля железа – около 5%.

Как часто нужно вносить удобрения в грядки после урождения

Специалисты говорят – каждому удобрению свое время. Если вносить элементы как попало, то в лучшем случае результата не будет никакого, а в худшем – в почве появится избыток удобрений, который приведет к угнетению растений, ухудшению свойств почвы. У растений на таких участках нарушаются процессы вегетации, они желтеют, ткани отмирают, образуются нитраты.

Чтобы подкормки приносили только пользу, необходимо соблюдать схемы и дозировки внесения удобрений в течение всего сезона.

Весна

Весенние подкормки позволят дать хороший старт семенам и всходам. Перед посадкой вносят следующие виды удобрений.

• Азот. За 2-3 недели до посадки растений вносят азотные минеральные удобрения. При перекопке или вспашке участка можно вносить карбамид, аммиачную селитру. Из органики хорошим источником азота является навоз.
• Фосфор. Чаще всего в качестве фосфорного удобрения используют суперфосфат. Из органических удобрений много фосфора содержит костная мука, кукурузная ботва.
• Калий. Для весны больше подойдут калийная селитра и калимаг. А вот хлористый калий может вызвать ожог корневой системы у некоторых растений, поэтому его не вносят под картофель, клубнику, огурцы, виноград, томаты, тыкву и ягодные кусты.

Лето

В начале лета наибольшая потребность у растений в азоте, в середине лета можно подкормить калием, а ближе к уборке – фосфором. Если весной вы использовали минеральные удобрения, то летом можно вносить гуматы или органику (навозную жижу), птичий помет. Эти удобрения вносят корневой подкормкой, а через неделю можно подкормить растения по листу микроэлементами. Подойдут марганцовка , борная кислота , сульфат цинка. В период созревания урожая вносят фосфор. Для этого используют двойной суперфосфат.

Осень

Осенью после уборки урожая самое время позаботиться о плодородии почвы на следующий год, а также подкормить деревья и кусты, чтобы они хорошо перезимовали. Азот осенью не требуется, наиболее важными элементами здесь выступают фосфор и калий. Они способствуют повышению устойчивости растений к заболеваниям, неблагоприятным климатическим условиям. Для подкормки используют суперфосфат или двойной суперфосфат, в качестве источника калия подойдет сульфат калия.