Полная схема обработок сада на весь год: пошаговое руководство для идеального урожая

Полная схема обработок сада на весь год: пошаговое руководство для идеального урожая

Весенняя подготовка сада

Весна — это время пробуждения природы и начало активной работы в саду. В этот период важно правильно подготовить почву, растения и инвентарь к предстоящему сезону.

Подготовка почвы

Первым делом необходимо осмотреть сад после зимы. Убрать оставшиеся листья, ветки и другой мусор, который мог накопиться за зиму. Это не только улучшит эстетический вид вашего сада, но и предотвратит появление вредителей и болезней.

После уборки приступаем к перекопке почвы. Это нужно для того, чтобы насытить ее кислородом, разрыхлить и удалить зимние сорняки. Глубина перекопки должна быть не менее 20-25 см.

Обрезка растений

Обрезка — это важный этап в уходе за садом. Она помогает формировать крону деревьев и кустарников, стимулирует рост новых побегов и улучшает плодоношение.

Существует несколько видов обрезки:

• Санитарная обрезка — удаление больных, поврежденных и мертвых ветвей.
• Формирующая обрезка — создание желаемой формы кроны.
• Омолаживающая обрезка — удаление старых ветвей для омоложения растения.

Борьба с вредителями и болезнями

Весной важно провести профилактическую обработку растений от вредителей и болезней. Для этого можно использовать растворы медного купороса или других средств, рекомендованных для садоводства.

Удобрение

После обрезки и обработки от вредителей приступаем к удобрению. Весной растения нуждаются в азотных удобрениях, которые стимулируют рост зеленой массы.

Виды удобрений:

• Органические — навоз, компост.
• Минеральные — азотные, фосфорные, калийные.

Летний уход за садом

Лето — это время активного роста и плодоношения. В этот период важно регулярно ухаживать за растениями, чтобы они могли максимально реализовать свой потенциал.

Полив

Полив — это один из самых важных аспектов летнего ухода. Растениям требуется достаточное количество влаги, особенно в период цветения и плодоношения.

Советы по поливу:

• Поливать лучше всего утром или вечером, чтобы избежать испарения воды.
• Не допускать переувлажнения, чтобы не спровоцировать гниение корней.
• Использовать теплую воду, чтобы избежать стресса для растений.

Формирование крон

Летом необходимо продолжать формировать кроны деревьев и кустарников. Это помогает улучшить проветриваемость, что снижает риск появления болезней.

Защита от болезней

Лето — это время, когда растения наиболее уязвимы к болезням. Регулярно осматривайте растения и при появлении первых признаков болезни принимайте меры.

Прополка

Сорняки конкурируют с культурными растениями за воду, питательные вещества и свет. Регулярная прополка помогает избежать этого.

Осенняя подготовка сада

Осень — это время сбора урожая и подготовки сада к зиме. В этот период важно правильно ухаживать за растениями, чтобы они смогли перезимовать и хорошо расти в следующем сезоне.

Сбор урожая

Осенью собирают последний урожай. Убедитесь, что все плоды собраны, так как оставленные на деревьях или кустарниках могут привлечь вредителей.

Подготовка растений к зиме

После сбора урожая необходимо подготовить растения к зиме. Это включает в себя обрезку, mulching и укрытие.

Обработка почвы

Осенью важно обработать почву, чтобы она была готова к следующему сезону. Для этого проводят глубокую перекопку с добавлением удобрений.

Зимний уход за садом

Зима — это время покоя для растений. Однако и в этот период требуется некоторый уход, чтобы растения смогли благополучно перезимовать.

Укрытие растений

Многие растения нуждаются в укрытии на зиму. Используйте для этого лапник, солому или специальные материалы для укрытия.

Контроль за снежным покровом

Снег — это естественный защитник для растений. Однако если снега мало, может потребоваться дополнительное укрытие.

Планирование следующего сезона

Зима — это отличное время для планирования следующего сезона. Подумайте о том, какие растения вы хотите посадить, какие изменения вносить в сад.

Сезон	Основные работы
Весна	Подготовка почвы, обрезка, борьба с вредителями, удобрение
Лето	Полив, формирование крон, защита от болезней, прополка
Осень	Сбор урожая, подготовка растений к зиме, обработка почвы
Зима	Укрытие растений, контроль за снежным покровом, планирование следующего сезона

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные этапы включает полная схема обработок сада на весь год

Весенняя обработка сада существенно сократит ваши работы летом, а также защитит деревья и кустарники от заболеваний и вредителей. Рассказываем о главных этапах обработки и о том, что делать, если вы не успели опрыскать сад ранней весной.

Прежде, чем начать весенние профилактические обработки, осмотрите деревья и кустарники, которые только просыпаются после зимы. Удалите сломанные и засохшие ветки, проведите санитарную обрезку, а при необходимости, омолаживающую и формирующую. Чем разреженнее будет крона, тем легче будет проводить опрыскивания.

Когда проводят первую обработку?

Первую профилактическую обработку сада весной от болезней нужно проводить до полного распускания почек, пока деревья находятся в спящем состоянии. В средней полосе этот период обычно приходится на апрель, но точной даты никто не назовёт, так как сроки зависят от климата и от погодных условий в этом году. Ваши главные ориентиры – сухая солнечная погода и плюсовые ночные температуры.

Что может снизить эффективность обработки сада?

Обрабатывать деревья и кустарники важно со всех сторон: всю крону и ствол. Очень важно опрыскивать как можно тщательнее и равномернее, чтобы у вредителей не осталось шанса скрыться в безопасном месте. Удобнее всего применять ранцевые опрыскиватели, которые позволяют равномерно распылять препараты. Не забудьте надеть плотную одежду, маску и перчатки, а также позаботьтесь о безопасности домашних животных.

Если же по каким-то причинам вы не успели провести первое опрыскивание, проведите второе. Оно проводится по зелёному конусу и считается одним из основных. Многие насекомые-вредители просыпаются именно в этот период: цветоеды, клещи, долгоносики, тля, плодожорки, листокрылки, медяницы и т.д.

В чем различия обработок сада в весенний, летний, осенний и зимний периоды

Если в марте обработки небыли проведены или в прошлом сезоне в саду наблюдалось сильное поражение растений болезнями, в апреле сад снова необходимо обработать препаратами, направленными на борьбу с грибными заболеваниями. А также следить за появлением вредителей.

В фазу «зеленый конус» и деревья, и кустарники рекомендуется опрыскать 1% — ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Это поможет справиться с:

• коккомикозом косточковых;
• монилиозом;
• паршей;
• курчавостью листьев персика;
• антракнозом и септориозом крыжовника/смородины;
• некоторыми пятнистостями семечковых;
• ложной мучнистой росой до распускания почек.

Раствор необходимо готовить в пластмассовой, стеклянной или эмалированной посуде. Обработать им потребуется не только сами растения, но и их приствольные круги, используя 10 л на 100 кв. м. Либо же воспользоваться его заменителями – «Абига-Пик» (50 мг на 10 л воды) или «Хорусом» (3 г на 10 л воды), которые хорошо работают при достаточно низком температурном режиме (+5…+15 °С).

Препараты «Медный купорос» и «Бордоская смесь-Ф» от «Фаско»

Через неделю, в период набухания почек и отрастания листьев нужно провести повторную обработку 3%- ной бордоской жидкостью. Данный состав включает 300 г медного купороса и 300 г свежегашеной извести на 10 л воды. (Это время называется фазой «розового бутона», которая чаще всего наблюдается в середине апреля/начале мая.)

Против начинающих активизироваться вредителей – тлей, долгоносиков – необходимо произвести обработки одним из следующих препаратов:

• «Фуфаноном» (10 мл на 10 л воды, с расходом рабочей жидкости до 1,5 – на 10 кв. м);
• «Децисом» (0,5 г на 10 л воды, с расходом рабочей жидкости до 5 л на 100 кв. м);
• «Кинмиксом» (2,5 мл на 10 л воды, с расходом рабочей жидкости 10 л на 100 кв. м, 1 – 1,5 л на куст, 2-5 л на дерево).

Вторую обработку можно провести через неделю – «Актарой» (1 г на 10 л воды, с расходом рабочей жидкости до 10 л на 10 кв. м).

Хорошим выбором в борьбе с вредителями может стать «Профилактин». Данный препарат, кроме того, что имеет широкий спектр действия, может применяться уже при температурном режиме от +4 °С, экономя время в более поздний, загруженный период весенних работ. Его применяют однократно, в разведенном виде – 0,5 л на 10 л воды, с расходом рабочей жидкости от 2 до 5 л на дерево.

Чтобы не делать несколько обработок, можно опрыскать деревья баковой смесью, для которой взять «ХОМ» (0,4%) и «Фуфанон» (0,1%). Данное опрыскивание направлено сразу на борьбу и с возбудителями грибных болезней, и с перезимовавшими вредителями – долгоносиком, тлей, казаркой, гусеницами.

Все предлагаемые обработки являются как профилактическими, так и искореняющими. Они не только снижают численность вредителей, но и предупреждают развитие их нового поколения. Фактически, одно такое ранневесеннее опрыскивание заменяет 3 – 4 летних обработки.

Как подготовить почву перед началом садового сезона

Подготовка почвы к новому сезону — это целый комплекс мероприятий, который включает в себя не только физическую обработку земли, но и восстановление ее плодородия. Качественный грунт обеспечит растения необходимыми питательными веществами, создаст оптимальный водно-воздушный режим и защитит от многих болезней. Рассказываем, как правильно подготовить почву к новому сезону, чтобы сэкономить время и силы при посадке.

Оценка состояния почвы

Прежде чем приступать к активным действиям, важно понять, с чем вы имеете дело. Возьмите горсть земли с участка и проведите простой анализ. Ниже рассказываем, как это сделать.

1. Структура почвы: сожмите землю в кулаке. Если она легко рассыпается — почва песчаная, если образует плотный комок — глинистая, а если формирует рыхлый комок, который при нажатии распадается — вам повезло с суглинком.

2. Кислотность: приобретите в садовом магазине простой тест на pH или используйте народный метод с листом черной смородины (в кислой почве он синеет).

3. Влажность: если земля липнет к лопате и с трудом осыпается — она еще слишком влажная для обработки.

Очистка участка

Первый шаг в подготовке почвы — это тщательная очистка участка. Уберите все растительные остатки, которые могли сохраниться с осени: стебли, листья, мелкие ветки . Особое внимание уделите сорнякам, их нужно удалить вместе с корнями, чтобы предотвратить быстрое распространение.

Если на участке есть многолетние сорняки с глубокой корневой системой (пырей, одуванчик), используйте садовые вилы вместо лопаты. Такой метод позволит вам меньше повредить корни и извлечь их полностью.

Основная обработка почвы

После очистки приступайте к основной обработке :

1. Перекопка или рыхление. Глубина зависит от типа почвы: тяжелые глинистые перекапывают на штык лопаты (20—25 см), легкие песчаные достаточно прорыхлить на 15—20 см. Помните, что глубокая перекопка нарушает микрофлору почвы, поэтому многие опытные дачники предпочитают щадящее рыхление.

2. Выравнивание поверхности граблями, что особенно важно для равномерного полива и предотвращения застоя воды.

3. Формирование грядок с учетом особенностей участка и планируемых посадок.

Улучшение плодородия

Чтобы обеспечить растения питанием, необходимо позаботиться о плодородии почвы.

1. Для песчаных почв: добавьте глину, торф или компост для удержания влаги и питательных веществ.

2. Для глинистых почв: внесите песок, перегной или компост для улучшения воздухопроницаемости.

3. Для кислых почв: проведите известкование доломитовой мукой или древесной золой (300—500 г на 1 кв.м).

Универсальное средство для любой почвы — компост. Внесите его из расчета 3—5 кг на квадратный метр, равномерно распределив по поверхности и заделав в верхний слой почвы.

Подкормка и мульчирование

После основной обработки внесите комплексные минеральные удобрения согласно инструкции на упаковке. Также можно использовать органические альтернативы :

перепревший навоз (5—8 кг на кв.м);

куриный помет (1—2 кг на кв.м);

древесная зола (100—200 г на кв.м).

Завершающий этап — мульчирование почвы слоем 3—5 см. В качестве мульчи можно использовать солому, скошенную траву, хвою или специальную кору. Это сохранит влагу, предотвратит рост сорняков и защитит почву от перегрева.

Финальные штрихи

За 1—2 недели до посадок проведите финальное рыхление и при необходимости сформируйте бороздки или лунки для посева. Если погода стоит сухая, хорошо пролейте грядки за день до посадки.

Помните, что правильно подготовленная почва — это половина успеха в выращивании здоровых растений. Уделите этому процессу достаточно внимания сейчас, и ваш сад отблагодарит вас обильным урожаем в течение всего сезона!

Зачем нужна санитарная обрезка растений и как ее правильно проводить

1. Любая обрезка, независимо от того, санитарная она или корректирующая, должна выполняться острым инструментом. Только в этом случае деревце сможет качественно закрыть ранку от инфекции, быстро нарастив коровый валик. Коровый валик формирует камбий — зелёная прослоечка между корой и древесиной. Поэтому при обрезке веток контур среза желательно дополнительно подровнять канцелярским ножом — так зарастание пойдёт активнее.

Коровый валик на спиле

2. При обрезке не должно оставаться пеньков без почек. Часть ветки без почки отомрёт и будет служить источником инфекции. Срез ветки нужно выполнять максимально близко к стволу или основанию другой ветки, по внешнему краю наплыва коры.

Спил выполняется по внешнему краю наплыва

3. Даже самая кардинальная обрезка не должна уменьшать объём кроны более, чем на 30%, если дерево плодоносит. Лучше её выполнять поэтапно.

4. При обрезке необходимо соблюдать пространственный баланс: если отрезана большая ветка с одной стороны, нужно пропорционально уменьшить количество веток с другой.

5. Как бы не хотелось ограничить объём кроны, ни в каком случае нельзя удалять весь молодой прирост или его большую часть. Ауксины (гормоны роста) вырабатываются как раз в верхушках побегов.

Подробнее о гормональной системе растения можно почитать здесь: Как управлять растениями, применяя препараты-фитогормоны?

7. Спил толстых веток проводить в два, а то и в три приёма, чтобы избежать отрыва части древесины с корой — такие раны зарастают очень плохо и часто дают начало гнилям и дуплам.

8. Чем слабее рост дерева, тем меньшей обрезке оно должно подвергаться.

9. Ветки, растущие под углом менее 30° к стволу, необходимо вырезать — они, как правило, болезненно отламываются, прихватывая кору и часть древесины.

Как организовать правильный полив и увлажнение сада на протяжении всего года

Организованная система полива поможет сохранить урожай, не выматывая дачника на корню. При этом вовсе не обязательно тратиться на дорогие автоматические установки, можно обойтись подручными средствами. В этой статье расскажем, как своими руками наладить удобный, недорогой и эффективный полив на участке.

1. Что нужно учесть при планировании полива

Прежде чем мчаться в магазин за шлангами и бочками, стоит немного разобраться. Поливная система — это не просто лейка с усилением, а продуманная схема, зависящая от особенностей участка. От этого зависит не только результат, но и ваши усилия.

Основные моменты:

Размер участка и тип почвы. Песчаная почва быстро сохнет и требует частого полива, глинистая — медленно впитывает воду.

Расположение грядок. Чем равномернее они распределены по участку, тем легче организовать единый полив.

Источники воды. Скважина, колодец, централизованное водоснабжение — у каждого варианта свои плюсы и минусы.

Тип культур. Овощи и зелень требуют разного режима полива: капусте — вволю, а чесноку — поменьше.

Лайфхак: Сделайте схематичный план участка на бумаге и отметьте, где и какие культуры растут. Это поможет подобрать способ полива под каждую зону.

2. Классический способ: полив из бочки

Это самый простой, бюджетный и доступный каждому вариант. Не требует подключения к водопроводу и подходит даже для самых отдаленных уголков дачи. Главное — правильно расположить бочку и наладить подачу воды.

Как сделать:

1. Установите бочку объемом от 100 до 200 литров на высоту не менее метра — чем выше, тем сильнее напор.

2. Подсоедините к нижней части краник с резьбой и переходник под шланг.

3. Протяните шланг вдоль грядок . При желании в нем можно проделать отверстия и устроить капельный полив.

Плюсы:

не зависит от давления в системе;

вода успевает нагреться на солнце, что полезно для растений;

прост в обслуживании.

Лайфхак: Для автоматизации можно установить таймер полива — он откроет воду в заданное время, даже если вас нет на даче.

3. Капельный полив: точечно и эффективно

Если вы устали носиться с лейкой, а растения все равно вянут — пора переходить на капельный полив. Это решение не только экономит воду, но и улучшает урожайность.

Как работает:

Из тонких трубочек или шлангов с отверстиями вода поступает прямо под корень. Расход минимален, влага не попадает на листья, что снижает риск болезней.

Как организовать:

1. Приобретите комплект капельного полива (они продаются в магазинах).

2. Подсоедините его к бочке или центральному водоснабжению.

3. Разложите шланги по грядкам, закрепите и проверьте, как выходит вода.

Лайфхак: Если нет возможности купить комплект, его легко заменить: возьмите старый шланг, проколите отверстия шилом через каждые 20—30 см и подключите к бочке.

4. Автоматический полив

Если вы наведываетесь на дачу только по выходным, ручной полив превращается в борьбу с сухой землей. Автоматическая система избавит от этой проблемы раз и навсегда.

Что нужно:

контроллер с таймером;

электромагнитные клапаны;

система труб или капельный шланг;

источник воды под давлением.

Как работает:

Вы программируете время и продолжительность полива. В нужный момент клапаны открываются, вода поступает на участок, и все происходит без вашего участия.

Минус: требуется начальные вложения и стабильное электричество.

Плюс: идеально для занятых дачников или для полива газонов и теплиц .

Лайфхак: Для экономии можно подключить автоматическую систему к солнечной батарее и использовать дождевую воду, собранную с крыши в бочку.

5. Альтернативные методы

Если нет ни бочки, ни шлангов, а урожай хочется спасти — помогут подручные средства. Иногда самые нестандартные идеи оказываются самыми действенными.

Примеры:

Пластиковые бутылки с дырочками. Обрезаете дно, прокалываете боковые стенки, закапываете в землю между растениями и наполняете водой.

Веревочный полив. Протяните хлопчатобумажные нити из емкости в грунт — они будут медленно передавать влагу.

Глиняные горшки. Закапываются рядом с растениями и наполняются водой — постепенно просачиваются капли.

Лайфхак: При поливе вручную лейкой или шлангом старайтесь делать это рано утром или вечером — так влага не испарится, а растения не получат ожогов.

Система полива — не прихоть, а залог здорового и щедрого урожая. Подход можно подобрать под любой бюджет и условия: от бутылок до автоматических контроллеров. Главное — не бояться экспериментировать и делать то, что работает именно для вашего участка.

Какие удобрения лучше использовать на разных этапах роста растений

Повышенный фосфор

На начальной стадии растения больше всего нуждаются в фосфоре, но азот и калий им тоже необходимы, поэтому в формуле должны быть все три элемента, но фосфора должно быть больше. Например, в удобрении с формулой 13:40:13 азота и калия по 13 %, а фосфора – 40 %. Первое число – это количество азота (N), второе – фосфора (P), а третье – калия (K).

Итак, на начальном этапе мы проводим подкормки удобрением с повышенным содержанием фосфора и добиваемся этим максимального развития корневой системы. Фосфор – это источник энергии для растений и будущий урожай.

Повышенный азот

Когда сеянцы подрастают, им для наращивания листо-стеблевой массы потребуется удобрение с повышенным содержанием азота. Однако я ни разу не видел в продаже готовые удобрения, в которых азота было бы больше, чем других макроэлементов, поэтому я готовлю такое удобрение самостоятельно на основе сбалансированного комплекса с формулой 18:18:18 или, например, 20:20:20.

Чтобы увеличить азотную составляющую, я добавляю к универсальному удобрению азот, то есть растворяю в 10 л воды 20 г комплексного удобрения и 5 г аммиачной селитры , меняя таким образом формулу с 20:20:20 на 25:20:20. После внесения такой подкормки растения начинают интенсивно наращивать зеленую массу.

Повышенный калий

Затем у растений наступает пора цветения, а в дальнейшем у плодовых культур – период налива и созревания плодов. Продолжительность и качество цветения, а также размер цветков декоративных растений зависят от такого элемента, как калий. Калий способствует оттоку органического вещества из листьев не только в цветы, но и в плоды, увеличивая их в размерах и добавляя им сахаристости, поэтому нужно искать удобрение с повышенным содержанием калия, например, с формулой 3:11:38.

Какие методы борьбы с вредителями и болезнями наиболее эффективны на разных этапах сезона

Проведение весенней обработки должно быть поэтапным, с учётом погодных условий и стадии развития растений. Каждый этап направлен на определённые типы вредителей и заболеваний, и важно не упустить ни один из них.1. Ранневесенняя обработка в фазе спящей почки (до распускания почек). Перед пробуждением деревьев особенно важно уничтожить вредителей, которые зимуют в трещинах коры и верхнем слое почвы. Это снизит их численность в сезон и обеспечит чистый старт.

• Температура воздуха: от +4°C
• Цель: уничтожение зимующих вредителей, патогенов, грибков
• Рекомендуемые препараты: Препарат 30 Плюс, Профилактин, медный купорос, железный купорос, бордосская жидкость
• Применение: после схода снега +4-10°C в дневные часы проводят обработку Препаратом 30 плюс 0,5л/10л или Профилактином 0,5л/10 л. через 3-7 дней опрыскать бордосской смесью 5%.

2. Обработка в фазе зелёного конуса. На стадии, когда почки только начинают раскрываться, растения становятся уязвимыми к грибковым заболеваниям. Важно провести профилактическую обработку, чтобы минимизировать заражение.

• Период: когда почки только начинают распускаться
• Цель: защита от парши, монилиоза, курчавости листьев и др.
• Препараты: Хорус, Скор, Раёк
• Для яблонь и груш против цветоеда и парши готовится баковая смесь: Фуфанон или Скор 15-20 мл/10 л совместно с Топадом или Скором 3-5 мл/10л. Для ускорения роста и защиты от заморозков добавляют в баковую смесь Эпин 2-3 мл/10л

3. Фаза бутонизации и цветения. В этот период активизируются насекомые-вредители, питающиеся завязями и листьями. Обработка до и после цветения помогает защитить будущий урожай.

• Период: за 3–5 дней до начала цветения и сразу после опадания лепестков
• Цель: защита от плодожорки, тли, клещей, защита от болезней
• Препараты: Искра Золотая, Кинмикс, Хорус, биопрепарат Фитоверм
• Баковая смесь: Кинмикс совместно с Хорус (5-7 мл/10л) и Циркон (1мл/10л) для обильного цветения и сохранения завязей. Защита косточковых по этой же схеме, но при монилизозе проводят обработку Хорусом (5г/10л) - до и после цветение, а между ними, в фазе цветения биопрепарат Алирин-Б (40-50 мл/10л).

Для сторонников биозащиты сада рекомендуем Битоксибациллин, 80-100 г/10 л. Но обрабатывать надо каждые 5-7 дней с мая по июнь. Можно добавить Фитоспорин, для одновременной борьбы и с болезнями, и с вредителями.

Какие дополнительные методы, такие как мульчирование, можно использовать для поддержания здоровья сада

Мульчировать голую почву на грядках или нет? Этот вопрос теряет свою актуальность для все большего числа садоводов. Ведь другого способа настолько упростить уход за растениями, сохранить и приумножать качество почвы просто нет. Мульчирование — один из четырех «краеугольных камней» органического земледелия, наряду с использованием сидератов, компостированием и изменением принципа устройства грядок.

Но использование мульчи как основного инструмента ухода за почвой все чаще применяют и при выборе традиционной агротехники. Ведь пересыхание почвы, ее истощение, вымывание, выветривание, да и куда более частые поливы с регулярным рыхлением — альтернатива малоприятная.

Мульчирование сокращает потребность в прополках в 5 раз, а в поливе — как минимум, в 3 раза, тогда как рыхлить грядки вообще не нужно. И это самый важный аргумент по снижению трудоемкости садовых работ для скептиков.

Мульчирование подражает природе. Ведь в естественной среде почву никогда не увидишь «голой». Имитация естественной защиты из опавшей листвы и остатков растений — такой является каждая мульча.

Функцию основного источника органики и минеральных элементов в огороде мульча часто теряет из-за выбора не совсем подходящих материалов. Зато все остальные задачи мульча выполняет всегда:

• сдерживается рост сорных трав;
• минимизируется испарение влаги (при мульчировании она сохраняется в почве значительно дольше);
• замульчированным грядкам не грозит коркование и уплотнение верхнего слоя, с мульчей нет необходимости рыхлить почву;
• повышается активность полезных микроорганизмов и червей, мульча обеспечивает их питанием, защищает и создает максимально благоприятные условия почвенной микрофлоры;
• мульчирующий слой защищает почву от водной и ветровой эрозии;
• мульча надежно защищает растения от слизней;
• растения не страдают от резких перепадов температуры, перегрева и переохлаждения, мульча играет роль своеобразного «уравнителя» дневной и ночной температуры, делает условия для роста более стабильными;
• глубина промерзания почвы уменьшается, позволяя растениям быстрее развиваться и получать ранний урожай;
• плоды и ягоды защищены от загрязнения и гниения.

Как правильно подготовить сад к зимнему периоду, чтобы обеспечить хорошую зимовку растений

Во всех рекомендациях по подкормкам культурных растений можно найти информацию, что азотные соединения во второй половине лета строго противопоказаны. Эти советы полностью справедливы (с некоторыми оговорками) для однолетних овощей и цветов. При подготовке гряд мы обычно закладываем различную органику и в начале сезона вносим подкормки с высоким содержанием азотных соединений. Этого запаса однолетним культурам с лихвой хватает до осени. Но с плодово-ягодными деревьями и кустарниками ситуация немного другая.

В Фертика Осеннее содержание NPK — 4,8:20,8:31,3, то есть, в оптимальной пропорции для подкормок конца сезона.

Вспомните, когда вы разбивали свой сад? Наверняка несколько лет, а то и десятилетий назад. За это время крупные, да ещё и плодоносящие растения уже вынесли весь доступный азот и нуждаются в постоянном пополнении его запасов. Роль азота действительно снижается к концу сезона, но потребление полностью не заканчивается. Но его, как мы выяснили, в почве уже мало.

Естественно, закармливать деревья и кустарники азотом нельзя. Они, как настоящие сладкоежки, остановиться не могут. Из-за чего тормозится созревание побегов, а затяжную тёплую осень могут даже просыпаться спящие почки. Но в «настоящих» осенних удобрениях для плодово-ягодных культур азот всегда присутствует, пусть и в меньших объёмах, чем калий и фосфор.

Есть он и в  удобрении Фертика Осеннее . Процентные доли макроэлементов в нём подобраны так, чтобы дать растениям всё необходимое, но не провоцировать негативные процессы. В Фертика Осеннее содержание NPK — 4,8:20,8:31,3, то есть, в оптимальной пропорции для подкормок конца сезона.

Помимо них в состав входит ряд мезо- и микроэлементов :

• магний;
• кальций;
• сера;
• бор;
• медь;
• железо;
• марганец;
• молибден;
• цинк.

Они обеспечивают полноценную подготовку растений к зимовке, активно участвуя в обмене веществ. Такие комплексы существенно выигрывают у традиционных моноудобрений — не нужно смешивать разные составы, чтобы обеспечить зимующие многолетники сбалансированным питанием.

Как часто нужно осматривать сад и корректировать схему обработок в зависимости от погоды и других факторов

Обработка сада весной – наиболее объемна и значима для садовода. Проведенная в полном объеме и в срок, она вполне заменит несколько поздних опрыскиваний.

Впрочем, весна – понятие чересчур емкое, чтобы уложиться в один период, поэтому обязательно необходимо распределить работы так:

• ранневесенняя обработка (по насту);
• обработка дерева в фазе «зеленого конуса»;
• опрыскивание растений в фазе «розового бутона»;
• обработка в фазе «цветение»;
• опрыскивание в фазе «завязь».

Ранняя весна, обработка по насту

В зависимости от погоды это понятие укладывается в сроки конец февраля – начало апреля (для Подмосковья). В это время снег достаточно плотный, чтобы ходить по нему, не проваливаясь и не приминая почву в приствольных кругах.

Какие действия нужно предпринять:

• побелка стволов при положительных температурах (если холодно, стволы оборачивают лентами из плотного спанбонда);
• формирующая обрезка деревьев и кустарников для удаления больных и засохших сучьев, для осветления кроны, омоложения и придания определенной формы растению;
• опрыскивание кроны препаратами от болезней и вредителей.

Какие средства используются для опрыскивания: мочевина (карбамид) или медный купорос. Для обработки крон используют, как правило, 7% раствор мочевины (700 г на 10 л воды) или 5% раствор медного купороса (500 г на 10 л воды). Обратите внимание на концентрацию препаратов! Она довольно велика, т.к. растение в этот период находятся в состоянии покоя и поэтому не повреждаются, а для возбудителей болезней и кладок вредителей такой раствор губителен.

Фаза «зеленый конус»

Этот фенологический термин соответствует срокам март-апрель и характеризуется частичным проклевыванием листочков. Именно в этот период растения особенно подвержены заражением паршой, различными пятнистостями, ржавчиной, цитоспорозом, монилиозом.

Эффективны обработки в этот момент бордоской смесью (по 300 г извести и медного купороса), а также препаратами Абига – Пик и Хорус (основной плюс которого – отличное фунгицидное действие при достаточно низких температурах от +5 до +15оС).

Важно провести опрыскивание от вредителей, которые уже пробудились и активно передвигаются в поисках пищи. Для этого используют обработки Актарой, Актелликом (эффективен в том числе и против клещей), а также часто используют Децис и Фуфанон.

Весной основной сдерживающий фактор – нехватка времени, поэтому для минимизации объема работ используют такой прием, как составление баковых смесей . Что это? Кратко можно назвать принцип ее составления как «три в одном»: фунгицид + инсектицид + стимулятор (или удобрение).

Используя принцип баковой смеси, обрабатывают растения одновременно такими препаратами как Фуфанон, Хом и Циркон или Хорус, Актара и Эпин-Экстра.

В это время вносят подкормки под плодово-ягодные растения, а также удобряют и декоративные многолетники. В качестве удобрений весной используют комплексные смеси - нитрофоска, удобрения от различных брендов с надписью «Для весенних работ», а также самостоятельно сочетают подкормки с фосфором (суперфосфат), калием (хлористый калий, калимаг), азотом (мочевина, селитра).

Под крупные плодовые деревья удобрения вносят, пробуривая буром отверстия по проекции кроны (а не в приствольный круг, как часто практикуют у нас в садах).

Фаза «розовый бутон»

В это время бутоны только появились, однако уже становятся лакомой добычей различных насекомых: пилильщиков, яблонного цветоеда, медяниц, тлей. В этот момент обязательно опрыскивают растения (в том числе и декоративные) баковой смесью с препаратами Скор, Инта-Вир и Бутон. Такой состав обладает тройным действием – против вредителей, основных болезней, а также стимулирует цветение и образование бутонов.

Фаза соответствует началу мая, а этот период - оптимальное время для посадки - пересадки большинства многолетников. Важно не забыть внести перед посадкой органику (компост, перегной), а также набор основных удобрений с макро- и микроэлементами: Цветочное Фаско, Террасол Весна и т.д.

Цветение сада

Категорически запрещаются всякие обработки сада инсектицидами в период цветения! Не забывайте, что наряду с вредителями наши сады посещают тысячи полезных насекомых: пчелы, шмели, а также множество других опылителей, благодаря которым мы получаем богатый урожай. Опрыскивая ядами цветущие деревья, мы губим наших помощников.

Однако этот запрет не относится к обработкам против болезней, поскольку препараты-фунгициды не опасны для насекомых. Важно успеть опрыскать косточковые культуры (черешня, вишня, слива, абрикос) для профилактики таких опасных болезней, как коккомикоз и монилиоз, которые в последние годы не дают получить хорошие урожаи вишен и слив.

Если в предыдущий год деревья сильно пострадали от этих болезней, то можно обработать косточковые прямо по цветам, а затем через 2 недели после цветения препаратами Абига -Пик и Скор.