Посадка черенков в школку. Подготовка черенков винограда к посадке в школку

Посадка черенков в школку. Подготовка черенков винограда к посадке в школку

Перед высадкой в школку черенки подвергают соответствующей подго­товке. Прежде всего, их в течение 1-3 суток вымачивают в воде, затем сортируют, отбраковывая погибшие; у остальных производят обновле­ние нижних срезов (нижние концы обрезаются непосредственно под почкой). Для лучшего укоренения применяют бороздование - нанесение поранений, разрушающих кору и древесину нижней части черенка (одно междоузлие). Проводится оно при помощи обычной садовой - пилки, установленной зубцами кверху. К обновленному срезу и пробороздованной части черенка усиливается приток пластических веществ, в резуль­тате этого ускоряется корнеобразование.

Кильчевание. Особое место среди приемов предпосадочной подго­товки черенков занимает кильчевание. Оно задерживает распускание почек и создает условия для образования каллюса (корнеобразовательная ткань). Приживаемость при этом увеличивается в 2-2,5 раза. Это объясняется следующим. Посадка черенков в школку проходит, как правило, при наличии дневных температур выше +10° С, поэтому у вы­саженных черенков начинают быстро развиваться глазки. Корневая система же у неподготовленных и, тем более, некильчеванных черенков намного отстает в "развитии. Развившиеся глазки живут за счет запаса питательных веществ в черенке. Как только эти питательные вещества израсходованы, тронувшийся в рост побег засыхает еще до начала об­разования корней и черенок не приживается. Кильчеванные черенки на­чинают окореняться через 15 дней после посадки в школку, а не киль­чеванные - через 25-30 дней.

Для кильчевания с осени роют котлован глубиной 1,2-1,5 м, шириной 1,5 м. На глубине 70-80 см на стенках котлована оставляют выступы шириной до 15 см, на которые впоследствии укладывают ложное дно. Глубина котлована от поверхности почвы до ложного дна должна быть на 10-15 см больше длины кильчуемых черенков. Зимой котлован на­бивают льдом или снегом и закрывают толстым слоем соломы, чтобы предохранить от таяния.

Кильчевание необходимо начинать за 16-20 дней до высадки черенков в школку; на юго-востоке Казахстана (Алма-атинская и Джамбульская области) это конец марта - начало апреля, на юге (в Чимкентской об­ласти)- первая половина марта. Перед кильчеванием лед или снег утрамбовывают, устанавливают ложное дно, на которое ставят плотно друг к другу пучки черенков нижними концами вверх. После этого че­ренки засыпаются опилками слоем 3-5 см, а затем смесью песка и перегноя слоем 10-12 см. Опилки и смесь песка с перегноем хорошо увлажняют и поддерживают во влажном состоянии на протяжении все­го процесса кильчевания. Сверху котлован накрывается парниковыми рамами. Температура на уровне нижних срезов черенков должна быть 20-25° С, она регулируется поднятием или опусканием рам. Кильчевание продолжается в течение 16-20 дней и считается закон­ченным, если у большинства черенков на нижних срезах образуются зачатки корней или наплывы каллюса в виде вздутий под корой. Очень важно своевременно снять черенки с кильчевания, так как при передержке происходит чрезмерное развитие корней и распускание по­чек, что может привести к поломкам их при перевозке и высадке в школку.

Перед высадкой в школку черенки винограда подвергают соответствующей подготовке. В течение 1-3 суток они вымачиваются в воде, затем сортируются, отбраковывая погибшие, а остальные обновляют нижние срезы.

Для лучшего укоренения применяют бороздование - нанесение поранений, разрушающих кору и древесину нижней части черенка. Проводится это при помощи обычной садовой пилки, установленной зубцами кверху.

Кильчевание

Кильчевание занимает особое место среди приемов предпосадочной подготовки черенков. Оно задерживает распускание почек и создает условия для образования каллюса (корнеобразовательная ткань). Приживаемость при этом увеличивается в 2-2,5 раза.

Это объясняется следующим: посадка черенков в школку проходит при наличии дневных температур выше +10° С, поэтому у высаженных черенков начинают быстро развиваться глазки. Корневая система же у неподготовленных и, тем более, некильчеванных черенков намного отстает в развитии.

Развившиеся глазки живут за счет запаса питательных веществ в черенке. Как только эти питательные вещества израсходованы, тронувшийся в рост побег засыхает еще до начала образования корней и черенок не приживается.

Кильчеванные черенки начинают окореняться через 15 дней после посадки в школку, а не кильчеванные - через 25-30 дней.

Посадка черенка винограда весной. Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

- Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

- Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

- Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина - конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Посадка черенков винограда в школку осенью. Можно ли укоренить черенки винограда осенью? Как и когда правильно посадить, подготовить черенки

Традиционный способ укоренения винограда — весенний: заготовленные с осени и заложенные на хранение черенки проращивают в домашних условиях, а с наступлением тепла высаживают в открытый грунт. Однако некоторые виноградари делают по-другому, а именно: переносят основную часть работ на осень. В статье расскажем, можно ли проращивать черенки винограда в октябре-ноябре и как это сделать.

Как укоренить черенки винограда осенью

Садоводы-любители освоили несколько способов осенней посадки чубуков:

• посадить осенью вызревшие черенки винограда сразу в открытый грунт;
• укоренить чубуки дома с последующим зимним доращиванием и подсветкой.

Важно! Успешная зимовка в открытом грунте возможна в регионах с мягким климатом (Краснодарский край и южнее), где почва не промерзает на большую глубину. В более северных районах осенняя посадка — это вынужденная мера, когда нет места для зимнего хранения. Хотя и в средней полосе и даже на Урале у садоводов есть успешный опыт такого выращивания.

Интересно! По наблюдениям виноградарей-любителей, с помощью осенней посадки можно вырастить сорта, трудно поддающиеся стандартному весеннему укоренению.

Разберем подробнее, как укоренить и посадить черенки винограда осенью. Этапы операции стандартны:

1. Нарезать материал.
2. Подготовить к посадке.
3. Подготовить почву, в открытом грунте или в контейнере.
4. Обеспечить необходимые условия для зимовки и весеннего роста.

Как нарезать черенки

Одревесневшие чубуки заготавливают во время последней осенней обрезки. Это промежуток после листопада и до наступления устойчивых морозов. При классическом способе на каждом черенке оставляют по 3-4 почки, чтобы длина была 30-40 см. Существуют и другие варианты: укоренение лоз длиной 80-100 см и даже 2 м.

Общие требования к лозе:

• вызревшие однолетние побеги нормальной силы роста;
• гладкая древесина глянцево-коричневого цвета;
• оптимальная толщина 7-12 мм, но не менее 5,5 мм;
• отсутствие признаков вредителей и болезней.

Опытные садоводы знают, как правильно срезать черенки винограда для посадки, чтобы не перепутать верх и низ. Срезы на них делают разные: например, верх ровный, на 1,5-2 см выше глазка, а низ — по косой почти под почкой.

Интересно! По наблюдениям виноградарей, корни лучше образуются из того узла, на котором были усики.

Подготовка черенков и кильчевание

Кильчевание стимулирует рост корней. Если чубуки планируется высаживать в открытый грунт под зиму, эта операция не нужна. Проросшие молодые корешки погибнут в холодной ноябрьской почве. Для подготовки к осенней посадке чубуки вымачивают в воде 1-3 дня. Для предотвращения развития грибных болезней во влажном холодной грунте их промывают слабым раствором марганцовки или медного купороса.

Другое дело, если черенки будут расти в контейнерах в домашних условиях. В этом случае требуется кильчевание, например, в стакане с водой или влажном субстрате (например, песке). Стаканчики с чубуками ставят на подоконник таким образом, чтобы нижней части было тепло от батареи, а верхней — прохладно от окна.

Как правильно подготовить и посадить черенки осенью в домашних условиях, рассказывает на своем канале Александр Крот:

Выбор места под посадки

Осенью чубуки высаживают как сразу на постоянное место, так и в так называемую школку (с последующей пересадкой). Лучшее место для будущих молодых саженцев — солнечный южный склон.

Оптимальные почвы — песчаные, супесчаные, чернозем. Не лучшим вариантом будет организация школки на тяжелых глинистых почвах. Они долго прогреваются весной, отчего процент укоренения черенков будет минимальный.

Летом почву на подготовленному участке перекапывают, насыщая ее кислородом, и разравнивают.  Одновременно вносят удобрения (на м2):

• 2,5-4 кг перегноя;
• 12-40 г суперфосфата;
• 5-20 г калийной соли (если в почве недостаток калия).

Подготовка посадочной ямы

Чубуки высаживают в ямы или траншеи. Ямы делают лопатой или под бур. Так как почва на участке уже подготовлена и заправлена удобрениями, дополнительные подкормки не требуются.

Посадка винограда летом. Выбор времени и особенности летней посадки

О том, можно ли пересаживать виноград летом, любой опытный садовод вам ответит утвердительно. Именно в начале лета в продажу массово поступают подращенные вегетирующие саженцы, полученные из черенка при укорачивании лозы весной. Как правило, это высококачественный посадочный материал с закрытой корневой системой, который теоретически можно сажать в любое время, соответствующее вегетативному периоду винограда.

Единственная проблема, с которой можно столкнуться при посадке винограда летом, – это слишком жаркая погода, приводящая к перегреву и пересыханию почвы. Поэтому оптимальным временем для посадки считается период до конца июня. К этому времени на саженце уже вызревает 5–6 почек, что гарантирует растению быстрое укоренение, и почва еще не сильно нагревается. Если лето не жаркое, а саженцы не переросшие, то можно посадить виноград в июле, но делать это лучше в пасмурную погоду.

В августе зеленые саженцы винограда обычно уже не высаживают. Выращивание посадочного материала до этого времени в контейнерах невозможно, да и длительное содержание в ограниченном пространстве плохо сказывается на развитии корней и зеленой массы. Поэтому саженец, посаженный во второй половине лета, имеет мало шансов на выживание. Для спешного укоренения винограда требуется соблюсти всего два условия:

• почва должна прогреться не ниже 15 °C, а ночная температура не опускаться ниже 10 °C, что для летнего периода не является проблемой;
• саженцы нужно пересаживать из контейнера вместе с земляным комом.

Это основные рекомендации относительно того, как правильно посадить виноград в летний период.

Источник: https://dom-na-vodah.ru/novosti/posadka-vinograda-vesnoy-i-osenyu-vesennyaya-posadka

Посадка вегетирующих саженцев винограда в школку. Эффективный способ выращивания саженцев

Хочу предложить очень простой способ выращивания виноградных саженцев в школке с помощью светозащитной полиэтиленовой пленки, который применяют многие любители нашей местности. Лично я пользуюсь им уже лет двадцать и считаю, что это самый эффективный способ.»Перехватили» мы его из журнала Садоводство- (номер 9 за 1977 год). Там речь шла о промышленном получении саженцев, мы же за многие годы практики значительно упростили и облегчили эту технологию.

Грунт под школку готовим обычным способом. Затем по подготовленному грунту расстилаем черную пленку. Края ее можно присылать землей, а в целях экономии пленки да и места для посадки черенков, края можно пришпилить скобами из 2—3 мм проволоки.

Нарезаем трехглазковые черенки из лоз, заготовленных осенью и сохраняемых до весны. Черенки не парафинируем, не кильчуем, а это большое облегчение. Концы их под нижним глазком обновляем срезом. Черенки двое суток вымачиваем, погруженные на 1/3 длины, в воде с растворенным а ней гуматом натрия.

Перед посадкой в плёнке делаем проколы ножом с широким лезвием, вставляем в них черенки, вдавливая в грунт на глубину 6—8 см. Уход за школкой сводится к поливам, подкормкам и присмотру за зеленым приростом. При поливе и дожде влага проникает в почву по небольшим отверстиям вокруг каждого черенка. Под светозащитной пленкой после дождя и полива почвенная корка не образуется, а развитие сорняков сводится к минимуму, т. к. под пленку солнечные лучи не проникают. Под пленкой грунт хорошо прогревается, а это позволяет закладывать школку в более ранние сроки и некильчеванными черенками. Повышенная температуре почвы значительно ускоряет процессы образований каллюса и корней, а так же рост и вызревание саженцев.

Черную пленку можно использовать лет пять—шесть подряд. Перед выкопкой школки пленку осторожно снимаем через верх саженцев. Выкапываем их лопатой или вилами (поскольку корни под верхом, это делается легко). Важно высадить черенки как можно раньше. Выход саженцев бывает от 50—55 до 90%, для некоторых сортов даже 100%.

Николай Григорьевич ЧЕРЕПКО, Запорожская обл., Васильевский р-н, с. Балки

Информация от наших партнеров:
На сегодняшний день существует два метода заготовки древесины — сортиментный и хлыстовой, для каждого из которых используют специально предназначенную технику. forvarder.ru — здесь можно узнать цены на форвардеры и харвестеры ведущих производителей этой техники и запасных частей к ним.

Школка винограда. Выращивание саженцев винограда в школке

Детальное описание технологии выращивания саженцев винограда в школьном отделении

Для закладки школки используют заранее приготовленные (при осенней обрезке кустов) черенки. Обычно черенки имеют длину 30-35 см. Траншею для школки обычного готовят осенью. За осенне-весенний период траншея увлажняется талой и дождевой водой. Удобряется траншея перед посадкой. Весной заранее подготовленные черенки снизу обрезают под самым узлом. Нижнее междоузлие слегка разрезают продольным резом. После этого черенки связывают в пучки по сортам и вымачивают двое суток. Для вымачивания многие ученые рекомендуют применять дождевую воду. В эту воду можно добавить 1 таблетку гетероауксина на 1 литр воды.
После вымачивания в траншею глубиной 25-30 см добавляют органические и минеральные удобрения и высаживают черенки. Рекомендуется траншею размещать с запада на восток и черенки высаживать к северной стенке. После засыпки и уплотнения траншеи школку поливают водой комнатной температуры (+400С). После впитывания поливной воды черенки полностью засыпают землей вместе с верхним глазком.

Высадка черенков винограда в школку

Дальнейший уход за виноградной школкой сводится в периодическом поливе, борьбе с сорняками и подкормкой птичьим пометом. Кроме этого школку можно мульчировать органикой (кроме сорных растений) и навозом сыпцом.
После появления на поверхности почвы молодых паростков (4-5 листьев) необходимо провести опрыскивание всходов против заражения мильдью.

Школка винограда

В процессе дальнейшего роста нужно периодически подвязывать молодые паростки винограда к шпалере. В случае выпадения незначительного количества атмосферных осадков нужно провести один-два влагозарядковых полива. Лучший способ для этого – мелкодисперсное дождевание. Осенью, после одревеснения молодой лозы, необходимо крайне осторожно выкопать однолетние саженцы винограда и пересадить их на постоянное место.