Школка для саженцев: все, что нужно знать о выращивании здоровой и крепкой культуры

Школка для саженцев: все, что нужно знать о выращивании здоровой и крепкой культуры

Самостоятельно устроить рассадочную грядку – «школку» не сложно, достаточно соблюдать несколько нехитрых правил. Одно из них – место ее размещения. Солнечное или полутенистое, теплое место, защищенное от холодных северных ветров стеной дома или забором – идеальный вариант, а ориентация «школки» — с запада на восток.

Размеры грядки – вопрос сугубо личный. Его решение зависит от собственных предпочтений и от количества посадочного материала. Но все же, как показывает практика, удобнее обрабатывать грядку, длина которой не превышает 6 м., а ширина – 1,5 м.

Чтобы грунт не сползал, и не оголялись корни растений, грядку-«школку» необходимо обрамить толстыми досками. Для продления срока службы готовый короб желательно обработать септиком для дерева или медным купоросом и пинотексом. Вокруг «школки» можно уложить мешковину, черную пленку, черный лутрасил или картон, поверх которого насыпать слой гравия. Такая незамысловатая отмостка позволит беспрепятственно передвигаться вокруг грядки и ранней весной и в дождливые летние дни. Чтобы «школка» выполняла не только практическую, но и эстетическую функцию, ее короб по периметру можно задекорировать невысоким дощатым заборчиком, стенкой из бамбука, лозовым плетнем или живой изгородью из красивоцветущих и неприхотливых многолетников.

Готовую грядку – «школку» лучше разделить на две части. Одну использовать для доращивания распикированных сеянцев, несвоевременно поделенных  растений и укоренившихся черенков, которым необходимо притенение от солнца и повышенная влажность воздуха. А вторую – для доращивания сеянцев второго года жизни и деток луковиц, которым нужен более тщательный уход.

Над грядкой необходимо установить каркас из проволочных дуг. Можно и каркас из невысоких деревянных стропил, на которые укладываются рамы, укрытые пленкой. Но в этом случае, чтобы предотвратить застой воды на рамах, стропила вдоль одной из длинных сторон короба должны быть выше на 15-20 см., чем стропила с противоположной стороны. Конструкция из дуг или стропил с рамами, накрытая лутрасилом, защитит неокрепшие растения от поздних весенних заморозков, предотвратит их перегрев и сохранит в грунте влагу. Для регулировки влажности внутри конструкции, укрытие необходимо время от времени снимать. В «школке», где не установлен каркас, для притенения растений с солнечной стороны можно натянуть специальную сетку.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое школка для саженцев

Сергей ХСВ писал(а):

23 янв 2020, 01:30

перечитал практически все, очень интересует вопрос про виноградные школки. Подскажите пожалуйста про основное их назначение!???

Сергей Здравствуй! Коли Ты почти всё прочитал на нашем сайте и не нашёл ответа на интересующий тебя ответ, то пошукай по интернету. Там есть ответы и по виноградным школкам. На нашем сайте про выращивании винограда в школках информации действительно мало, если не сказать точнее,-почти ничего. В теме размножение винограда в основном описаны методики и опыт выращивания- вернее – проращивания черенков в ёмкостях в домашних, комнатных условиях.А это зимнее укоренение черенков. Укоренение черенков и выращивание саженцев в школке, конечно же отличается от их проращивания в ёмкостях в домашних условиях.Если в домашних условиях проращивание черенков винограда и выращивание его саженцев можно начинать или поздней зимой, или ранней весной, когда ещё на улице лежит снег, то в школке начинают проращивать черенки, когда почва на вашем садовом участке должна прогреться, как минимум, до 12*-14*. Если в домашних условиях вы можете регулировать температуру воздуха, поддерживать её постоянной, необходимой для проращивания черенков и выращивания саженцев, то в школке этого добиться сложнее.Для проращивания черенков и саженцев винограда в домашних условиях требуется выделять для них дополнительное место. Примерно, в то же самое время начинается и выращивание рассады (овощей, цветов и т.д.) для которых требуется тоже место. Для некотрых виноградарей проще выращивать саженцы винограда вне дома, на земельном участке или огороде. Правда начинать проращивание или выращивание саженцев приходится намного позднее. Если в домашних условиях вырастить большой саженец не позволит вам малый объём ёмкости, то в школке можно выращивать и двух, и трёх летки. Для развития корневой системы достаточно места и объёма земли.Что же такое школка? Школка для винограда – это грядка, маленькая или очень большая, в которой из черенков винограда выращиваются саженцы, то есть рассада.Школка - это специальный участок земли, куда высаживаются черенки с целью укоренения, развития на них прироста и в конечном итоге получения саженцев, а также для доращивания слаборазвитых саженцев.Школки являются составной часть в плодопитомниках. Используются, как селекционерами, так и в коммерческих питомниках для выращивания и реализации саженцев.Для чего вообще нужна школка и почему не посадить виноград черенками сразу на постоянное место?Конечно можно посадить сразу на постоянное место. Но посадка черенка винограда требуется на большую глубину – в пределах не менее 20-25 см, но при этом пятка черенка будет находится в условиях холода, где образование корней будет происходить медленнее. Верхняя же часть, будет находиться в тепле и почки быстрее начнут распускаться и пойдут в рост молодые побеги, которые с листьями и отсутствием корней, быстро иссушат черенок и он погибнет.Это и является основной причиной выращивания саженцев винограда в школке на небольшой глубине, где почва прогревается быстрее и лучше. Школка занимает меньше места, укрытие для неё сделать проще, чем при выращивании его на постоянном месте. Саженцы вырастают более закалёнными и адаптированными к вашим условиям. В школке всегда можно отобрать самые крепкие и жизнеспособные саженцы. Места в школке хватает. При проращивании черенков винограда в школке, требуется создавать для них приемлемые, чуть ли ни тепличные условия. Главные: чтобы была обеспечена постоянно необходимая влажность, рыхлая почва для доступа воздуха, да и температура (чем теплее, тем лучше).При том, при пересадке его на постоянное место нет необходимости выдерживать саженцы в тени, чтобы избежать солнечных ожогов. Если при пересадке саженцев, выращенных в домашних условиях, требуется дополнительная их адаптация к условиям выращивания его в саду, то саженцы из школки уже адаптированы к новым условиям, если, конечно, они не будут выращиваться в других почвенно-климатических условиях.Остаётся только добавить, что в школке можно и доращивать укоренённые в домашних условиях молодые саженцы винограда (даже в течение нескольких лет), чего нельзя сделать в домашних условиях. В школках также выращивают и морозостойкие подвои из семян для прививки на них культурные, менее теплолюбивые сорта. И доращивают их до нужных размеров после прививки.Виноградарь может сам выбрать способ получения саженцев винограда, исходя из количества черенков, и условий для укоренения и выращивания саженцев; - в домашних условиях или в открытом грунте в школке.Этот ответ Сергею является дополнением к ответу Сергея Григорьевича Кольчева.

Какие растения можно выращивать в школке для саженцев

Формирование надземной части саженцев — важнейший агро­технический этап при выращивании деревьев и кустарников в пи­томнике и на объектах озеленения. Основу формирования надзем­ной части саженцев составляют различные обрезки растений на

230

разных этапах их выращивания (см. 2.3). С помощью обрезок у де­ревьев стремятся создать прочный прямой ствол определенной высоты и крону из скелетных ветвей, равномерно расположенных и прочно сросшихся со стволом, а также получить хорошо разви­тые побеги следующих порядков. У кустарников путем обрезки формируют развитые, равномерно размещенные в пространстве скелетные побеги и низко расположенный узел кущения.

Многолетняя практика и специальные исследования свидетель­ствуют о том, что обрезка является составной частью единого комплекса выращивания растений и ни в какой мере не восполняет недостаток питания, водоснабжения, световых условий. С другой стороны, ни один из агротехнических приемов не может заменить обрезку. Выполнять эту работу могут только квалифицированные рабочие, представляющие себе ее цель, знающие особенности строения надземной части, возрастные особенности роста и раз­вития обрезаемого растения, представляющие реакцию дерева или куста на обрезку.

Группировка растений по срокам выращивания. Разделение по школам

Формирование декоративных древесных растений начинается в питомниках с момента пересадки их из отдела размножения в отдел формирования, состоящий из так называемых древесных школ. По классической схеме в отделе формирования деревьев создаются три школы — I, II и III (называемая еще школой дли­тельного выращивания, ШДВ), в отделе формирования кустар­ников — две школы.

Какие условия необходимо создать для успешного выращивания растений в школке для саженцев

Чаще всего сеянцы выращивают в теплицах, которые различаются формой перекрытия крыши (односкатные, двухскатные, круговые), видом материала (деревянные, металлические, железобетонные и др.), типом конструкции (оконные, ангарные, арочные, многопролётные и др.), типом ограждения (стеклянные, покрытия из синтетических плёнок и др.), периодом эксплуатации (весенне-летние и зимние), способом обогрева (отапливаемые и неотапливаемые), характером микроклимата (естественный, искусственный), мобильностью (передвижные, стационарные) и т.д. Наиболее перспективны стационарные теплицы блочного и арочного типов со стеклянным или специальным плёночным ограждением.

Посев семян, как правило, рядовой (в грядках шириной 1 м и расстоянием между ними 0,4 м) при уменьшении нормы высева по сравнению с открытым грунтом на 20 %. Уход за посевами заключается в регулярном поливе, проветривании, рыхлении почвы и уничтожении сорняков, внекорневой подкормке посевов. Полив проводят с момента высева семян до середины июля утром путём мелкокапельного разбрызгивания воды, т.е. образования тумана. Проветривание теплиц в период прорастания семян проводится редко, в целях сохранения тепла и поддержания высокой влажности воздуха.

Лесные саженцы, предназначенные для лесовосстановления, выращивают в древесной школе чаще всего в течение 2-8 лет. После пересадки на лесокультурную площадь они успешно противостоят травам-сорнякам, а также поросли и корневым отпрыскам мягколиственных пород, что сокращает количество агротехнических уходов. При создании культур саженцами число посад очных мест уменьшается на 40… 50 %, по сравнению с посадкой сеянцев. Саженцы широко применяют и при закладке полезащитных лесных полос, озеленении населённых пунктов, для чего их выращивают 6-12 лет и более.

В питомниках лесной и лесостепной зон чаще всего выращивают саженцы ели, лиственницы, сосны, липы, клёна, яблони и др. В питомниках степной зоны ассортимент выращиваемых саженцев расширяется: тополь, орех грецкий, белая акация и др.

Саженцы выращавают в простой, уплотнённой и комбинированной школах.

В простой, или первой, школе 1-2-летние сеянцы высаживают весной с размещением 0,8x0,5 м, т.е. с расстоянием между рядами 0,8 м и в ряду 0,5 м. Во вторую школу высаживают 3-4-летние саженцы из первой с размещением 1 х1 м или 1,5x1,5 м, в третью школу - 6-8-летние саженцы из второй с размещением 3x2 м.

В уплотнённой школе, где выращивают в основном саженцы хвойных пород, преимущественно ели, применяют чаще всего ленточные схемы, состоящие из 3-5 рядов с размещением в них 0,2…0,4 х 0,1…0,2 м (рис. 2.6).

В комбинированной школе сочетают производство лиственных пород с длительным сроком выращивания (6-12 лет) с хвойными или кустарниками. Для этих целей лиственные растения высаживают рядами с расстоянием между ними 2,4… 3,0 и 4,0…4,6 м, а между ними высаживают по ленточной 3-5-рядной схеме хвойные (ель) или кустарники со средним сроком получения посадочного материала в течение 2-3 лет. Расстояние между рядами принимается 0,4 или 0,8 м, а при их уплотнении 0,2… 0,4 м с шагом посадки 0,1… 0,2 м (рис. 2.7).

Обработка почвы в школьном отделении питомника проводится в основном такими же приёмами, как и в посевном. Отличительной особенностью является глубина вспашки, определяемая размерами корневой системы выращиваемых саженцев и лесорастительной зоной. В лесной и лесостепной зонах она выполняется в первой школе на глубину 30…35 см, в степной - 35…40 см. Во второй школе глубина вспашки принимается соответственно 3 5… 40 см и 40… 50 см, а в третьей - 45… 50 и 55… 65 см.

Как правильно ухаживать за растениями в школке для саженцев

Устраивают школку на хорошо освещенном месте. Однако саженцы не должны находиться под прямым солнцем весь день, поэтому для защиты от ультрафиолета нужно соорудить растениям какое-то. Разместить школку можно также в легкой полутени, например, под лиственным деревом с не очень плотной кроной.

Грядку желательно расположить в направлении с запада на восток, чтобы она в течение дня освещалась солнцем со всех сторон. Школка должна быть длинной: растения высаживают в 1-2 ряда, чтобы было удобно ухаживать за каждым саженцем. Максимальная ширина школки – 120 см.

Огородный грунт в школке следует полностью заменить рыхлым питательным субстратом, чтобы корни саженцев могли интенсивно нарастать и беспрепятственно распространяться. В качестве разрыхлителей грунта можно использовать песок,, кокосовый субстрат. А питательность можно повысить за счетили созревшего.

Чтобы субстрат не расползался за пределы грядки и чтобы в школку со всех сторон не ползли сорняки, ее огораживают коробом из досок или другого материала. А для защиты от животных и ветра можно высадить вокруг школьной грядки.

Использовать удобрения субстрата сухие гранулированные удобрения в школке не рекомендуется, потому что гранула, попав на корень, может его сжечь, а для молодых растений с еще неразвитой корневой системой такая травма может стать критичной. Лучше подкармливать растения растворами минеральных или органических удобрений.

При создании школки важно учитывать вкусы растений., например, любят кислую почву, и выращивать их рядом с, который в кислых грунтах страдает, нельзя. В таких случаях создают 2 грядки с разным pH или делят школку на 2 части и заполняют каждую из них соответствующим грунтом.

Какие инструменты и оборудование необходимы для выращивания растений в школке для саженцев

Школка

Хочу предостеречь начинающих садоводов от одной распространенной ошибки. Сама неоднократно попадалась на эти «грабли», и до сих пор пожинаю плоды собственной торопливости. Не поленитесь, и в первый же год заведите школку для новых растений . Она сбережет вам много сил, времени и средств.

Когда мы становимся обладателями нового участка земли или решаем из огорода сделать сад , хочется побыстрее засадить всё садовыми растениями. Так как опыта в их выращивании ещё нет, а порой даже названия не известны («соседка дала»), то в последствии приходится по нескольку лет исправлять собственные ошибки.

В чём же заключается ошибка? В нашей нетерпеливости.

Приобретая новое растение, мы сразу высаживаем его на постоянное (как нам кажется) место. В итоге растение развивается по собственным законам, и исходя из предоставленных ему условий, а это не всегда совпадает.

•Тенелюбивые растения горят на солнце,

•Солнцелюбивые в тени наращивают зеленую массу и не цветут.

•Скромный кустик от соседки на нашей удобренной почве вымахивает чуть ли не в человеческий рост.

•А вместо ярко-синей розы с красивой этикетки мы видим блекло сиреневый цветок.

•Банальный пересорт тоже никто не отменял.

Я хотела создать «белый» сад, торопясь засадить всё за один сезон. В итоге получила сад всех цветов радуги. Большинство купленных на рынке, у бабушек растений не оправдали моих надежд, да и купленные в садовом центре также попадались не совсем те, что были заявлены.

Самая обидная история произошла с пионом. Я собственноручно выкапывала его у соседки с длинной пионовой аллеи, но дело было в конце лета, и я просто ошиблась кустом. Томительное ожидание продлилось два года, и вот наконец в центре моего «белого» сада расцвел ярко-малиновый красавец.

И даже если сами цветки других растений были нужного мне белого цвета, то осенняя окраска многих из них разнилась от лимонно-желтой до красно-оранжевой. Осенью на месте белого сада полыхал просто-таки пожар.

Но это про цвет. Кроме цветовой гаммы есть ещё рост, габитус и др. характеристики. Одни растения очень агрессивны и заполняют собой всё свободное пространство (у меня таковым оказался фалярис), другие после цветения очень быстро теряют привлекательный внешний вид (лилии, дельфиниумы), и их нужно чем-то прикрывать.

Фалярис "задавил" молочай

Зачастую мы видим красивую картинку цветущего растения, а информации о его внешнем виде ДО и ПОСЛЕ цветения очень мало.

В итоге мы пересаживаем – пересаживаем – пересаживаем, комбинируем по-новому, ищем новые места для взрослых растений.

Как же избежать всех этих ошибок?

Для новых растений обязательно нужно создать школку . Это отдельная грядка, где растения высажены стройными рядами, и мы имеем возможность наблюдать за ними в течении сезона – двух:

- определить цвет,

- размер,

- сроки цветения,

- скорость роста и т.д.

В школке можно определить, какие условия подходят данному растению, как оно будет чувствовать себя в вашем саду.

Как определить, что растение готово к пересадке

Почва — среда обитания растений, и ее качество и состояние определяют рост, здоровье и устойчивость.

Для любого растения самый простой вариант — выбрать готовый покупной субстрат. Большинство культур могут расти в универсальном воздухо- и водопроницаемом, питательном субстрате с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией. Отдельные виды растений – кактусы, пальмы, бонсай, цитрусовые, орхидеи, сенполии, рододендроны – требуют особых землесмесей.

При отсутствии любых стандартов прилавки магазинов наводнены сотнями разновидностей субстратов, и не всегда качественных. К выбору почвы для посадки комнатных растений лучше отнестись очень тщательно, доверяя лучшим производителем с безупречной репутацией. Один из наиболее надежных вариантов – субстраты от «Буйских удобрений». Питательный грунт серии «Цветочный рай» предоставляет выбор разных по составу и характеристикам субстратов, которые станут идеальной по текстуре, питательности и реакции pH средой для роста и развития комнатного любимца. В таком субстрате даже при небольших промахах с уходом риск заболеваемости и проблем с растением будет минимальным. В таком грунте растения быстро приживаются и гораздо устойчивее.

Если вы хотите быть уверены в составе, можно смешать почву и самостоятельно, соединяя разные компоненты в пропорциях, указанных в рекомендациях для каждого вида растений. Компост, обеззараженный торф, дерновая почва, песок — традиционные составляющие почвосмесей, воздухопроницаемость и текстуру которых регулируют добавками разрыхлителей (песок, перлит, вермикулит, сфагнум, кокосовый грунт). Качество грунта из сада проконтролировать тяжело, поэтому многие предпочитают приобрести специально подготовленные, с гарантированными характеристиками компоненты. Низовой и верховой торф, лучшее из органических удобрений биокомпост и биоорганический грунт, богатый гуминовыми веществами и обогащенный микробиологическими добавками и предоставляющими природное питание и защиту для растений от «Буйских удобрений» позволят самому составить идеальную почвосмесь.

Если вы хотите использовать непитательный грунт, его нужно обеззаразить (прокалить в духовке или пролить кипятком), а затем — обогатить. Специальные грунтовые заправки и комплексные удобрения длительного действия позволят создать оптимальную плодородную почву для комнатных растений. Сбалансированный состав макро- и микроэлементов найти непросто, но в линейке «Буйских удобрений» есть препараты, обеспечивающие идеальное содержание питательных веществ в субстрате:

Гранулированное комплексное удобрение продолжительного действия ОМУ «Цветик» обогащает почву покрытыми биопрепаратом с полезными микроорганизмами микрогранулами, содержащими гуминовые вещества низинного торфа, макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении. Уникальная форма препарата превращает каждую гранулу в уникальный источник легкоусваиваемых и высвобождающихся в безопасных дозах питательных веществ, необходимых для нормального роста и развития растения.

Удобно в использовании и порошковое комплексное минеральное удобрение – «Заправка грунтовая универсальная», содержащая как основные макроэлементы, так и все необходимые для комнатных растений микроэлементы.

Для получения 5-7 л питательного субстрата достаточно стандартной упаковки ОМУ «Цветик», а грунтовой заправки – 20г на 20 л субстрата, которые нужно равномерно вмешать в грунт перед посадкой.

Подготовка почвы для пересадки комнатных растений

Пересадка комнатных растений - важный этап в их развитии. Чтобы обеспечить растениям оптимальные условия для роста, необходимо выбрать подходящую почву. В этой статье мы рассмотрим, как определить, что растение готово к пересадке, и как подготовить почву для пересадки.

Когда пересаживать растение?

Пересадка комнатных растений необходима, когда:

• Растение выросло и требует большего горшка.
• Почва истощена и требует замены.
• Растение заболело или повреждено вредителями.

Выбор почвы для пересадки

Для комнатных растений можно использовать готовые покупные субстраты или приготовить почву самостоятельно. Если вы решите приготовить почву самостоятельно, необходимо выбрать подходящие компоненты и смешать их в правильных пропорциях.

Компоненты почвы

Традиционные компоненты почвы включают:

• Компост
• Обеззараженный торф
• Дерновая почва
• Песок
• Разрыхлители (песок, перлит, вермикулит, сфагнум, кокосовый грунт)

Советы по выбору компонентов

При выборе компонентов для приготовления почвы необходимо учитывать следующие факторы:

• Качество компонентов
• Пропорции компонентов
• Требования растения к почве

Рекомендации по приготовлению почвы

Если вы решите приготовить почву самостоятельно, мы рекомендуем использовать следующие компоненты:

• Низовой и верховой торф от "Буйских удобрений"
• Биокомпост и биоорганический грунт от "Буйских удобрений"
• Микробиологические добавки от "Буйских удобрений"

Эти компоненты обеспечат вашему растению оптимальные условия для роста и развития.

Как пересадить растение из школки для саженцев в открытый грунт

Иногда посаженное осенью или еще раньше плодовое растение нуждается в пересадке. Часто – по агротехническим причинам или просто потому, что дачник нашел для него более удобный участок. Можно ли пересадить культуру без вреда для нее?

Пересадка – это в любом случае стресс для растения, даже если оно комнатное. Что уж говорить о садовых культурах, площадь произрастания которых не ограничена горшком. Тема пересадки куста или деревца на новое место, как и прежде, волнует многих садоводов, особенно начинающих. И мы постарались раскрыть ее в ответах на самые распространенные вопросы.

Зачем пересаживать укоренившееся растение? Если культура отлично чувствует себя в том месте, где была изначально посажена, то особой необходимости в пересадке нет. Совсем другое дело, если ей не подошли условия произрастания. Например, после внесения азотных удобрений состав и кислотность почвы изменились не в лучшую для деревца или кустарника сторону.

Какая почва на вашем участке – как определить и улучшить состав грунта

Лакмусовые бумажки неверно показывают кислотность? Тревожит наличие плотных комьев? Узнайте, все ли в порядке с почвой на дачном участке!

Иногда дачник неправильно выбирает сам участок для конкретного растения: например, он достаточно тенистый, а культура предпочитает солнечные места. Увы, возможно и такое развитие событий. На него укажет состояние саженца: он будет медленнее развиваться или вообще остановится в росте. Это означает, что растение пора пересадить.

Когда можно пересаживать деревца и кустарники? Лучшее время для этой процедуры – весна (после оттаивания почвы, но до начала распускания почек) или осень (по окончании вегетационного периода). Оба названных времени года благоприятны тем, что растение не находится в процессе активного роста и развития. А значит, связанный с пересадкой стресс будет минимизирован, и до наступления "часа икс" (активного роста либо морозов) культура успеет "прийти в себя".

Летом садоводы не рекомендуют усердствовать в этом вопросе. Во-первых, некоторые культуры плодоносят уже с первых лет жизни, и пересадка может просто спровоцировать потерю урожая. А во-вторых, при проведении процедуры всасывающие корешки могут травмироваться, и растение недополучит питательных веществ. Это скажется не только на урожае, но и на развитии в целом.

Новую ямку для растения необходимо подготовить заранее, хотя бы за неделю до проведения мероприятия. Почву в этом месте нужно хорошо перекопать, удалив сорняки и старые корешки растений.

Как пересаживать растения первого года жизни? Если вы высаживали деревце или кустарник прошлой осенью, а весной поняли, что культура не прижилась, то исправить положение гораздо легче, нежели в случае с более взрослыми экземплярами. Возьмите растение за ствол или побеги у самого основания и попробуйте немного расшатать. Если оно поддается, слегка потяните его вверх. Затем аккуратно подкопайте лопатой и достаньте растение, стараясь не причинить вреда корням. Земляной ком в этом случае полностью сохранять необязательно. Если саженец "прирос", то начните сразу с подкопа.

Подкапывая землю под корень, ориентируйтесь на размер кроны растения. Опытные садоводы утверждают, что диаметр корневой системы примерно ей соответствует.

Как пересаживать взрослые растения? Понятно, что пересадить совсем взрослые деревья проблематично из-за размеров кроны и разросшихся корней. А вот поменять "место обитания" двух-трехлетних кустарников и деревьев совсем не поздно.

Чтобы не травмировать деревце, вначале хорошо пролейте грунт. Напитанные влагой корни легче перенесут пересадку, а вы облегчите себе задачу извлечения растения из земли. Здесь также делают подкоп нужного диаметра в соответствии с размером кроны. Растение очень аккуратно достают из почвы вместе с земляным комом, по максимуму сохраняя целостность корневой системы. Для того чтобы почва не осыпалась при транспортировке, перевозите дерево или кустарник на садовой тачке или куске плотного материала. Перед пересадкой на новое место хорошо полейте посадочную яму.