Болтушка для саженцев плодовых деревьев. Готовим глиняную болтушку для саженцев

Болтушка для саженцев плодовых деревьев. Готовим глиняную болтушку для саженцев

«Чудодейственные» свойства глиняной болтушки, хорошо известны каждому опытному владельцу дачного или приусадебного участка. Она широко применяется садоводами для защиты и лечения плодовых деревьев, поскольку имеет мощные антисептические свойства и хорошо оберегает корни саженцев от пересыхания при транспортировке.

К основным достоинствам глиняной болтушки, помимо ее высокой эффективности относятся также минимальные затраты и простота приготовления. При этом она имеет высокую пластичность, хорошую водонепроницаемость, эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы, защищает растения от неблагоприятного воздействия солнца, ветра и холода, помогает заживлять раны при механических повреждениях корневой системы и коры.

Обычно глиняная болтушка употребляется с целью повышения приживаемости саженцев при посадке, но широко известны и ее свойства как средства увеличения срока хранения овощей и цветов, ее также используют в качестве побелки и садовой замазки.

Именно поэтому, несмотря на обилие современных средств по уходу за плодовыми деревьями, глиняная болтушка на протяжении многих лет не теряет своей актуальности и ее популярность среди садоводов по-прежнему высока.

Защита корневой системы растений при транспортировке

Обычно глиняная болтушка применяется для защиты корней саженцев при перевозке или непродолжительном (до одной недели) хранении.

С этой целью корни саженцев плодовых деревьев и кустарников опускают в густую смесь глины, воды, опилок или соломы. Этот раствор выступает в качестве защиты корневой системы растений, способствуя при этом сохранению влаги.

Корни саженцев иногда дополнительно упаковывают в полиэтиленовый пакет или плотно оборачивают мешковиной.

Для приготовления глиняной болтушки обычно берется 10 литров воды, в которую добавляется небольшое количество глины, а также около 1 килограмма перепревшего навоза. Многие садоводы добавляют в готовую смесь стимуляторы роста растений.

Непосредственно перед посадкой на постоянное место глиняное покрытие обычно смывается, чтобы освободить корни для свободного впитывания влаги и питательных веществ.

Корневая шейка кустарника. Как определить корневую шейку саженца

По сути корневая шейка — это участок дерева, в котором корневая система переходит в ствол. Звучит довольно просто, но на практике ошибки нередки.

На фотографии сверху можно увидеть молодое деревце абрикоса. Его корневая система имеет красноватый оттенок, поэтому место ее перехода в штамб (нижнюю часть ствола) определить очень легко. У других плодовых деревьев таких четких маркеров нет.

Как в этом случае определить границы? На самым деле корневая шейка — это понятие довольно условное. Иногда можно услышать, что в этом месте меняется цвет коры от более темного коричневого на корнях к зеленоватому цвету ствола. Но это далеко не всегда заметно.

Поэтому в среднем принято считать за корневую шейку участок саженца в 3-4 см от места ответвления самого верхнего корня. Ниже представлена схема расположения корневой шейки яблони, груши или любого другого плодового дерева.

Основная проблема при посадке плодовых деревьев, что очень часто за корневую шейку принимают место прививки, и тогда растение заглубляют слишком сильно. В питомниках обычно молодые саженцы прививают в ствол на высоте 8-14 см от верхних корней (на 5-10 см выше шейки). Этот участок выделяется на общем фоне как небольшое утолщение или изгиб ствола.

Однако утолщения может и не быть. Тогда, скорее всего, ваш саженец был привит прямо в корневую шейку либо получен как клоновый подвой (то есть выращен из черенка или корня сортового дерева). Таким образом, на место прививки ориентироваться нельзя, слишком много “если”. Лучше просто запомнить основное правило: при посадке участок сразу над корнями должен оказаться на поверхности.

Как сделать дренаж при посадке. Дренаж для комнатных растений: что это такое и что можно использовать?

При посадке комнатных растений ни в коем случае нельзя пропускать этап формирования дренажного слоя. Если не уделить достаточно внимания подбору и распределению дренирующего материала, то растение в ближайшее время может заболеть или даже погибнуть.

Что это такое?

Занимаясь посадкой комнатных растений или цветов, важно помнить, что им обязательно нужен дренаж. По сути, под данным термином подразумевается особый материал, которым покрывается дно сосуда или контейнера. Вещество должно быть крупнозернистым или крупнофракционным, чтобы обеспечить проницаемость воздуха и влаги. Дренажная система создает подходящую для растения влажность, но не способствует появлению гнили на корневой системе. Кроме того, она позволяет корням дышать, что также является необходимым фактором для развития комнатной культуры.

При отсутствии воздуха в почве велика вероятность размножения грибков и болезнетворных растений. Дренажная система не только предотвращает такую ситуацию, но и борется с появлением уплотнений, неравномерного распределения влаги, а также закисления. Если правильно подобрать дренажный материал, то получится обеспечить оптимальный состав грунта, в котором половину будут занимать твердые частицы, 35% окажутся заполнены влагой, а 15% останется для пустот.

Необходимо упомянуть, что для качественного дренирования важен не только подбор самого материала, но и выбор емкости для посадки. Учитывается как материал контейнера, так и количество отверстий в нем.

Основные требования

В принципе, для дренажа способен подойти любой материал, состоящий из крупных частиц и обладающий определенными свойствами. При взаимодействии с влагой он не должен инициировать какие-то химические процессы, разрушаться или уплотняться, а также гнить или же блокировать жидкость. В качестве дренажа выбираются натуральные компоненты либо специально предназначенные для этого материалы (например, вермикулит или агроперлит), способные также фильтровать почву от вредных веществ и избытка солей. Иногда для дренажной системы задействуют пенопласт и аналогичные ему материалы, которые хуже всего справляются с задачей, но спасают корни от переохлаждения.

Чтобы дренажная система успешно функционировала, уделить внимание следует и емкости для выращивания. У каждой должны иметься отверстия, диаметр которых зависит от особенностей самого «обитателя». К примеру, если растение любит влагу, то дырочки нужно делать мелкими – порядка 0,5 сантиметра, а вот для суккулентов оптимальный диаметр достигает уже одного сантиметра. Когда растение пересаживается, дренажный слой следует обновить либо же качественно промыть от старого грунта, провести дезинфекцию и обсушить. Толщина дренажного слоя также определяется в зависимости от растения.

Если на дне сделано небольшое количество дырочек, то дренажа потребуется довольно много – его слой должен занимать практически четверть от всего объема горшка. Если количество отверстий среднее, то дренажный слой потребуется меньший – около 1/5 всего объема.

Навоз в посадочную яму. 4 - Что такое компостирование навоза и как понять, что он созрел?

Компостирование – это перепревание свежего навоза в компостном ящике с крышкой или на специальной площадке в штабеле. Этот процесс может продолжаться в течение года. Под воздействием бактерий и при максимальном доступе свежего воздуха отходы претерпевают биохимические изменения, перегнивают и становятся идеальной натуральной подкормкой для растений. В компостированном виде "продукт жизнедеятельности" можно использовать без боязни навредить зеленым питомцам. Ускорить процесс созревания помогут биопрепараты на основе живых микроорганизмов.

Определить, что навоз разложился, можно по его цвету и внешнему виду. Свежий "продукт" – светлого цвета с не очень приятным запахом и хорошо различимыми включениями соломы.

В полуперепревшем примесь соломы тоже еще заметна, но стебли уже более коричневые и ломкие. Этот вид отходов используется для удобрения чаще всего.

Перепревший навоз становится более однородным, солома в нем уже практически не видна. Температура "горения" такой массы может увеличиться до 60-80°С, зато содержание органических веществ снижается наполовину.

Перегной – это рассыпчатая масса темного цвета с землистой структурой. Удобрение можно использовать под все овощные культуры без опасения им навредить. Только вот количество азота в перегное минимальное. Поэтому для оптимальной подкормки лучше всего использовать полуперепревший навоз, разведенный с водой или в смеси с поверхностным слоем почвы. В последнем случае эта масса должна некоторое время полежать.

Хранить навоз (даже временно) нужно правильно. Для этого подойдет специальный закрытый контейнер или забетонированная площадка. Кучу укладывают плотным слоем, сверху она обязательно должна быть прикрыта торфом (для уменьшения "горения") и брезентом, чтобы избежать больших и быстрых потерь азота. Если массу не собираются использовать сразу же, ее смешивают с землей и периодически ворошат и перелопачивают для качественного перепревания. Правильно хранившийся зимой навоз весной будет полностью готов к использованию.

Как лечить стволы плодовых деревьев. Домашнее средство для лечения ран и морозобоин на деревьях

Для лечения поврежденной коры можно приготовить домашнее средство для заживления ран деревьев. Глиняная «болтушка» отлично подходит для обработки заранее зачищенных морозобоин и солнечных ожогов, а также для обволакивания корней саженцев с открытой корневой системы перед посадкой. Делимся опытом, какие ингредиенты использовать для приготовления замазки коры деревьев.

Глиняная болтушка как средство для заживления ран коры

Для предупреждения морозобоин, которые появляются на древесной коре в феврале–марте, стволы и нижние части скелетных ветвей плодовых и декоративных деревьев в саду необходимо с осени побелить, используя раствор извести или белую акриловую краску. Как мы уже писали, отталкивающая солнечные лучи побелка не дает коре прогреваться во время оттепелей и трескаться при резком снижении ночной температуры.

В тех случаях, когда морозобоины все же образовались, их необходимо залечивать, начиная с ранней весны, с помощью глиняной болтушки, приготовить которую очень просто. Такая замазка на дереве выглядит совершенно нормально:

Как показала практика, многие любят замазывать садовым варом срезы на деревьях, оставшиеся после санитарной и формирующей обрезки, не давая камбию просохнуть. Под такой герметизацией часто развиваются фитопатогены. Сами подумайте, для грибков созданы идеальные условия – тепло, влажно и нет проветривания. И, если при обрезке оставлены сучки, кора начинает отгнивать по их периметру. Примеры плохих и хороших срезов:

Перед обработкой «болтушкой» в таких случаях пеньки от сучков надо убрать и зачистить кору до здоровых тканей.

Кроме этого глубокие раневые поверхности, места, изъеденные грызунами, трещины и морозобоины желательно обрабатывать следующим ранозаживляющим самодельным средством.

Лечебная болтушка на основе глины и свежего навоза:

1. Залейте четверть ведра глины таким же количеством воды, тщательно перемешайте состав и дайте постоять 2 дня.
2. Процедите густую жидкость, по консистенции напоминающую жидкое тесто для оладушек, через сетку с ячейками 7×7 мм, удаляя твердые частицы.
3. Добавьте в глинистый раствор половину ведра свежего навоза сельскохозяйственных травоядных животных (лучшими ранозаживляющими свойствами обладает конский навоз, но подойдет и обычный коровий). Птичий и кроличий помет для данных целей не используется из-за опасности образования глубоких ожогов.
4. Добавьте 5 ст. ложек пасты Фитоспорина-М или 50 мл раствора РеаниматоР НВП «БашИнком». Также подойдут Фитоп-Флора-С, Фитоп 67. Как альтернатива живым почвенным пробиотикам – «мягкая химия» в виде медного купороса. В этом случае полностью растворите в литре теплой воды 100 г голубых кристаллов медного купороса, влейте жидкость в лечебную глиняную смесь, еще раз интенсивно размешайте.

Лечение деревьев

Полученную болтушку, с которой удобно работать и кистью, и мастерком, нанесите на предварительно зачищенные и обеззараженные спиртом или раствором марганцовки (2%) и просушенные на воздухе трещины и глубокие раны на стволе дерева.

Состав быстро принимает форму поверхности коры и засыхает, покрывая поверхность герметичной бежевой массой с приятным голубоватым оттенком (если с медью). Присутствующая в растворе медь защищает деревья от проникновения болезнетворных микроорганизмов и предупреждает развитие опасных патологий.

Большие и глубокие раны, оставшиеся после отслоения толстого слоя коры, а также крупные трещины и морозобоины на старых деревьях, лечат в два этапа. Сначала на проблемное место густо наносят болтушку, затем ствол обматывают в один слой бинтом или марлей, сверху поверхность смазывают еще одним слоем лечебного средства, чуть разведенного водой до более жидкой консистенции.

В таком виде деревья оставляют до осени. В летнее время полезно на бинты периодически направлять шланг с невысоким напором воды.

Как видите, вы легко можете приготовить своими руками средство для заживления ран деревьев и лечить повреждения коры безопасным способом. Такой состав из глины широко используется в Германии и активно применяется в практике природного земледелия у нас. Легкого вам труда на садовом участке!

Почвенная болтушка. Посадка саженцев

Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, больные и поврежденные ветки и корни обрезают до здоровой древесины, нельзя оставлять изломанные, измочаленные или расщепленные корни. Остальные корни следует сохранить, так как чем больше остается у дерева корней, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и трогается в рост после посадки. Всю работу с саженцами

рекомендуется проводить при температуре воздуха выше О °С.

Подсохшие при транспортировке саженцы рекомендуется поставить в емкость с водой на 1—2 суток, чтобы все ткани дерева напитались водой и оно легче перенесло процесс посадки и приживания.

Перед посадкой корневую систему саженца окунают в глиняно-навозную болтушку (1 часть глины, 2 — коровяка, 5—6 — воды). Регуляторы роста (ауксины), содержащиеся в навозе, способствуют образованию и росту корней. Можно приготовить простую почвенную болтушку: насыпать в выкопанную в почве небольшую ямку (40 х 40 х 30 см) рыхлую землю верхнего темного слоя почвы и развести ее водой до консистенции густой сметаны. Для стимуляции роста корневой системы в почвенную болтушку добавляют регулятор роста гетеро-ауксин. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечивает хороший контакт с почвой в посадочной яме, что очень важно для растения. На дно посадочной ямы следует насыпать холмик перемешанной с удобрениями земли или компоста, саженец поставить на холмик и расправить на нем все корни растения. Посадку удобнее производить вдвоем: один человек устанавливает деревце с северной стороны кола, тщательно расправляет корни по холмику, другой бросает землю: верхний, снятый при копке ямы, слой почвы — на корни, начиная с краев ямы и осторожно уплотняя ее ногой (ставя каблук к стенке ямы, а носок — к саженцу). Делать это надо осторожно, чтобы не оборвать корней растения. Почва, которой засыпают корни, не должна содержать удобрений, ее можно перемешать лишь со зрелым компостом в соотношении 3:1. Чтобы между корнями не образовывались пустоты, саженец встряхивают. При посадке его держат так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см.