Чем подкормить дуб для ускорения роста. Последующий уход

Чем подкормить дуб для ускорения роста. Последующий уход

Пересадив дубок, нельзя забывать про уход за ним. Посмотрим, какие рекомендации на этот счет дают опытные садоводы.

• Полив. Первые 7 дней после посадки саженец нужно поливать каждый день, при этом на 1 квадратный метр приходится ведро жидкости. Затем дуб можно практически не поливать, за исключением жаркой погоды. В случае осадков все поливы прекращают.
• Рыхление. Рыхлить почву необходимо только в первый год жизни дубка. Это важно, поскольку саженец еще молод и может быть подвержен влиянию сорняков. Сократить потребность в рыхлении может мульча, например, древесный опил.
• Подкормка. Удобрять культуру начинают на второй год. Органику применять нельзя, а вот минеральные составы вполне допустимы. Одним из лучших средств, способных хорошо подкормить дуб, является «Кемира-Универсал». Оно доставит все необходимые элементы корням, поспособствовав их ускоренному росту и правильному развитию.
• Обрезка. Санитарную обрезку следует проводить регулярно, поскольку с помощью нее можно обновить дерево. Заключается такая процедура в уборке сухих и нежизнеспособных веток, листьев. Раз в 2 года, в конце февраля можно устроить формирующую обрезку, немного прищипнув стебель, растущий по центру. Дерево ненадолго остановит рост, но потом станет еще пышнее и красивее.
• Подготовка к зиме. Взрослые деревья не нуждаются в укрытии на зиму. В дикой природе дубы справляются с зимовкой сами и всегда выживают. Молодые экземпляры рекомендуется укрыть. Приствольный круг мульчируют сухой листвой, веточки осторожно пригибают к стволу и накрывают сверху мешковиной. Весной, открыв саженец, его сразу проверяют. Если какая-то ветка промерзла, ее необходимо немедленно удалить, нанеся на ранку антисептический состав и садовый вар.

Чем подкормить дубки осенью. Как самостоятельно размножить дубки?

Если правильно ухаживать за дубками после посадки, то их цветки будут яркими. После посадки достаточно регулярно поливать, вносить удобрения и бороться с сорняками, чтобы растение хорошо развивалось. Поливать цветы нужно умеренно и направлять струю воды на корни растения, не попадая на литься.

Главное — не допустите застоя воды. Но и пренебрегайте регулярным поливом: недостаток жидкости плохо повлияет на цветение корейских хризантем.

Если цветам будет не хватать воды, то их стебли одревеснеют, а цветки будут не такими красивыми. Первый раз внесите азотсодержащее удобрение через 14 дней после высадки саженцев. Когда начнут образовываться бутоны, проведите вторую подкормку, используя калийно-фосфорное удобрение. Им же и удобрите растение во время цветения.

А когда начнётся вегетационный период — регулярно поливайте растение органикой. В осенний период следует обрезать кусты корейской хризантемы. После этого внесите органические удобрения, суперфосфат и костную муку. И убедитесь, что влага не застаивается. Перед наступлением морозов нужно обрезать корейскую хризантему, но оставить пеньки высотой 15—20 см. Это делается для того, чтобы защитить корни от заморозков.

И после этого укрыть растение, но не плотно. Растение укрывают лапником, опавшей листвой или обрезанными стеблями.

Напомним, что дубки — неприхотливые цветы, ведь их можно даже не подкармливать. Но, если вы внесёте минеральные удобрения 1—2 раза в сезон, то растение будет радовать пышным и долгим цветением.

Не выращивайте дубки на одном месте дольше пяти лет. Они будут хуже переносить морозы, их цветки станут маленькими и не такими красивыми. Вам придётся защищать растение от тли, слизней, улиток и листовертки.

Для этого можете использовать золу, химические растворы и сухую горчицу. Эти средства также помогут, если растение одолела мучнистая роса, ржавчина, хлороз или другие заболевания.

К его преимуществам относят высокую устойчивость к зимовке. Многие вредители с удовольствием поселяются на кустах хризантем. Среди них тля, листовертки, слизни, улитки, гусеницы, нематоды.

Эти же методы помогают растению при заболеваниях мучнистой росой, пятнистостью листьев, ржавчиной, хлорозом. Обычно, многие заболевания развиваются при недостатке магния. В этом случае применяют Унифлор-бутоноур, Фитоспорин, Циркон.

Грибковые заболевания появляются на растениях при постоянном избытке влаги. Внимательное отношение к хризантемам позволяет реализовать самые красивые, долго цветущие варианты украшения участка. Поздней осенней порой, когда закончены все работы, приятно думать о новых планах будущего сезона в окружении ярких, красивых цветов.

Несомненно, лучшим украшением осеннего сада служат хризантемы. Когда вокруг уже все серо и неприглядно, яркие цветы хризантем радуют наш глаз. Хризантемы разделяют на несколько видов. Оставим эти подробности для знатоков и профессионалов. Если вы захотите более подробную информацию, то без труда найдете ее на просторах интернета.

Я же расскажу вам как без особых усилий создать себе великолепный цветник из этих прекрасных осенних цветов. Мы рассмотрим хризантемы крупноцветковые индийские хризантемы и мелкоцветковые корейские хризантемы или дубки. Уход и за хризантемами и дубками примерно одинаков. Различия небольшие.

Самое большое отличие в том, что крупноцветковые хризантемы гораздо хуже переносят зимние морозы. Крупноцветковые хризантемы обычно выращиваются в один стебель, а также в три стебля с одним цветком на каждом из них но в этом случае цветки будут меньше по размеру Для крупноцветковых хризантем очень важно вовремя делать прищипку.

Прищипка этой группы обязательна, иначе первичный бутон даст неполноценный цветок. Как только молодая хризантема выпустит 8-й лист, нужно срезать или отщипнуть верхушку. Тогда растение выпустит несколько новых побегов.

Из них нужно оставить самых сильных, а остальные удалить. Отщипнутые черенки хризантем можно укоренить, а позже высадить их в сад. Периодически нужно пасынковать крупноцветковые хризантемы, удаляя нежелательные побеги, и таким образом на каждом стволе формируется только один полноценный цветок.

Чем подкормить голубику весной для хорошего урожая народные средства. Подкормка голубики весной и на протяжении всего сезона

Подкормка голубики

                                                      Чем подкармливать голубику?

  Голубика все чаще появляется на дачных участках, однако для того, чтобы получить хороший урожай этих сладких и полезных ягод, растение необходимо правильно подкармливать.

                                                                          Как это сделать?

При посадке саженца обязательно выбирайте открытую и освещенную местность. Следует отметить, что корневая система у голубики мочковатая и густоразветвленная, у нее отсутствуют корневые волоски (их функцию выполняет микориза). Основная часть корней у растения расположена в верхнем слое почвы на глубине до 40 см.

Такая особенность корневой системы указывает на то, что вам нужно регулярно следить за почвой под кустарником. На протяжении первого года выращивания голубику нужно регулярно поливать, не допускать как пересушивания почвы, так и застоя воды. Обязательно проводите мульчирование поверхности почвы вокруг куста. Для этого используйте опилки хвойных пород, хвою, измельченную сосновую кору.

Обратите внимание

На следующий год, когда кустарник уже окрепнет, можно приступить к подкормке. Не используйте в качестве подкормки органические удобрения такие, как зола или навоз . Это может привести к гибели вашего кустарника.

Для подкормки применяйте универсальное минеральное удобрение (например, Кемира универсал) или специальное удобрение для голубики. Первый раз подкормку проводите в период набухания почек, вторую – через 6 недель после первой подкормки. Удобрение вносите из расчета:

— 2-летний кустарник – 1 ст. л.

— 3-летний кустарник – 2 ст. л.

— 4-летний кустарник – 4 ст. л.

— 5-летний кустарник – 8 ст. л.

— 6-летний и старше – 16 ст. л.

                                                      Чего не хватает голубике?

Азот – рост побегов замедлен, а листья начинают желтеть. Сильный дефицит азота – весь куст начинает желтеть, а на листьях начинают появляться красноватые оттенки.

Фосфор – листики голубики приобретают пурпурный оттенок и прижимаются к стеблю.

Кальций – заметная деформация листьев, а на краях их проявляется желтизна.

Калий – кончики листиков начинают отмирать, а верхушки молодых побегов голубики начинают чернеть и отмирать.

Магний – краснеют края листьев.

Бор – останавливается рост побегов, листья приобретают голубоватый окрас.

Железо – молодые листочки голубики становятся желтого цвета и покрываются зеленоватой сеткой.

Сера – листики начинают бледнеть, а при сильном дефиците могут стать полностью белыми.

Источник: http://www.dobrosad.in.ua/podkormka-golubiki/

Уход за голубикой садовой

Уход за голубикой садовой – рекомендации специалистов:

Полив

Если вы решили посадить саженцы голубики садовой на своем участке, то не забудьте поддерживать посадочную яму во влажном состоянии, не допустив пересыхания.

Если кустов голубики у вас не так много, то очень удобно и эффективно использовать лейку – вы не размоете мульчу, как это может произойти при поливе из шланга под высоким давлением.

Влажность почвы должна быть 60-70 % от полной полевой влагоемкости.

На даче кусты голубики лучше поливать 2 раза в неделю по одному ведру воды на один взрослый куст дважды в день (лучше вечером).

Обильный полив необходим в июле—августе, так как  в это время голубика плодоносит, и одновременно закладываются цветковые почки , формирующие урожай будущего года.

Если влаги будет недостаточно, то вы значительно потеряете урожай не только в этом, но и в следующем году.

Если на улице устоялась высокая температура воздуха в течение нескольких дней, то кроме полива нужно опрыскивать кусты с целью охлаждения после обеда в 16 часов. Благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза.

Мульчирование

Мульчирование – покрытие поверхности земли вокруг растения разными материалами для сохранения влажности в верхнем слое почвы.  Мульчировать кусты голубики можно соломой, листьями, хвоей, а лучше всего перепревшими хвойными опилками, или корой. Слой мульчи может быть  от 4 до 15 сантиметров.

Важно

С помощью мульчирования вы избавитесь от сорняков и создадите оптимальные условия для поддержания оптимальной влажности субстрата, в котором растут кусты голубики. Благодаря слою мульчи у растений немного позже весной распускаются почки, что помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур.

Обратите внимание!

При мульчировании кустов голубики свежими опилками происходит интенсивное потребление азота из почвы, который так необходим голубики и из-за  этого кусты голубики начинают плохо расти.

Поэтому в почву перед мульчированием нужно внести двойное количество азотного удобрения (при мульчировании весной ; при мульчировании ).

Чем подкормить дубки. Как ухаживать за дубом

Октябрь — время сбора желудей. Собирайте жёлуди до конца месяца, чтобы посеять весной.

Жёлуди собирают, когда они уже упали с дерева. Жёлуди должны быть целыми, крупными, тяжёлыми. Цвет — коричневый. Зелёные жёлуди не подходят, потому что они не дозрели. Хорошо сохранятся только непроросшие и чистые семена.

После посадки весной, за сеянцами нужно ухаживать всё лето, и только когда снова придёт осень, подросшие дубки нужно пересадить на постоянное место: туда, где восстанавливают лес.

1 Находим жёлудь

Необходимо выращивать те породы деревьев, которые произвастают в вашем регионе естественным образом. Для европейской части России характерен только один вид дуба — дуб черешчатый. Нужно уметь отличать его от часто встречающегося в городах «гостя» с другого континента — дуба красного. К счастью, у этих дубов отличаются жёлуди: у дуба красного — круглые и опушённые, у дуба черешчатого — овальные и гладкие.

НЕЛЬЗЯ ВЫСАЖИВАТЬ ЖЁЛУДЬ В ГОРШОК ОСЕНЬЮ И ВЫРАЩИВАТЬ ЕГО В КВАРТИРЕ ЗИМОЙ.
Такие деревья вырастают ослабленными и плохо приживаются. Сеять жёлуди нужно весной.

Весенний жёлудь должен перезимовать в подходящих условиях: пролежать всю зиму под слоем снега в лесу или храниться во влажных и прохладных условиях (в холодильнике, погребе, специальном хранилище). Можно найти прорастающие жёлуди в лесу или в парке. Важно не высушить жёлудь перед посевом.

Если его предстоит долго нести или перевозить, заверните его в мокрую тряпочку и положите в банку или приоткрытый (незавязанный) полиэтиленовый пакет.

2 Выбираем ёмкость (горшочек) для выращивания дуба

Для этого подойдут керамический или пластмассовый горшок для цветов, бумажный стакан для напитков, обрезок пластиковой бутылки, пакет из-под сока, «ведёрко» для попкорна.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫСОТА ЁМКОСТИ БЫЛА НЕ МЕНЬШЕ 20 СМ, А ОБЪЁМ НЕ МЕНЬШЕ ОДНОГО ЛИТРА.

В дне делаем дренажные отверстия, чтобы выходили излишки воды, а корень со временем мог прорасти сквозь такое дно, не сильно сгибаясь или закручиваясь. Ставим ёмкость на поддон.

3 Заполняем ёмкость грунтом

Лучше использовать «универсальный» цветочный грунт
на торфяной основе (например, «Фиалка»).

4 Сеем жёлудь

Делаем углубление в центре горшочка. Кладём прорастающий жёлудь «на бок» (горизонтально) на глубине 2–3 см. Присыпаем землёй.

5 Регулярно поливаем

Поливайте землю раз в несколько дней, по мере её высыхания в горшке. Земля должна быть влажной в верхнем слое, но не слишком мокрой.

6 Ждём

Дуб сначала даст длинный корень, а спустя 3–4 недели после посева появится росток.

7 Обеспечиваем хорошее освещение

При слабом естественном освещении сеянец не успеет вырасти достаточно большим и сильным за один сезон. Так случается, если окна выходят на север или затеняются высокими зданиями. Если других вариантов размещения нет, можно использовать специальную лампу для растений («тёплого дневного света»), она обеспечит дополнительное освещение с утра до вечера. Ночью дерево должно быть в темноте.

8 Обеспечиваем минеральную подкормку

Примерно через 1–1,5 месяца после прорастания дубу понадобится любое комплексное минеральное удобрение для комнатных растений. Следуйте инструкциям, указанным на упаковке.

НЕ ВНОСИТЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ.

9 «Закаливаем» сеянец

Лучше с самого начала (с весны) держать сеянец в условиях, близких к уличным. Для этого годится балкон, открытый подоконник. Если такой возможности нет, то с начала осени, за две-три недели до посадки дерева на постоянное место, начните выносить горшочек с деревом на балкон или улицу, с каждым днём увеличивая временной период «закаливания». Первое время избегайте сильных солнечных лучей.

10 Подрезаем главный корень

Перед посадкой проверьте, пророс ли главный корень сквозь дно вашего горшка. Если да, аккуратно отрежьте ножом или ножницами часть корня, которая вышла за пределы дна. Если нет, отрежьте часть корня, которая закрутилась, упираясь в дно.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ ДУБА ОСОБЕННО ВАЖНО, ЧТОБЫ ГЛАВНЫЙ КОРЕНЬ НЕ ЗАГИБАЛСЯ И НЕ ЗАКРУЧИВАЛСЯ — ОН ОСТАНЕТСЯ ТАКИМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

11 Сажаем дуб на постоянное место

Пересаживайте сеянец на постоянное место, извлекая его с комом земли. Для этого достаточно выкопать ямку немного глубже, чем ваш горшочек, разрыхлить землю на дне ямки, разместить в ней сеянец вместе с комком земли, плотно прижать землю, полить. На больших посадках леса уточните технологию посадки у организаторов мероприятия. Если вы будете сажать несколько дубов в саду или парке — помните, что во взрослом возрасте деревья не должны мешать друг другу. Для этого высаживайте дубы на расстоянии около 5 метров. При посадке деревьев с лесниками, дубы высаживаются ближе друг к другу, чтобы деревья быстрее сомкнулись и образовали лесную среду.

Как ускорить рост деревьев. Как улучшить рост деревьев

Возможно, вы очень неуживчивы и, приезжая отдохнуть на любимую дачу, страшно раздражаетесь, сталкиваясь нос к носу с милыми соседями. А тонкие саженцы растут так медленно, и когда они еще станут настолько большими, чтобы обрести под их сенью благословенное уединение. Но не всё потеряно. За довольно короткое время можно взрастить целую рощицу: именно зимой крупномеры, особенно сосны и ели от 6 до 10 метров, поддаются пересадке. При этом надо учитывать, что при такой высоте деревьев ком земли должен быть достаточно велик, чтобы сохранить как можно больше корней. Чем меньше пострадают корни, тем быстрее дерево приживется на новом месте.
Подрезаем корни — уменьшаем земляной ком

Остановимся подробнее на технологии частичной подрезки корней, которая широко применяется в зарубежных питомниках. Чтобы сформировать компактную корневую систему дерева, каждый год производится частичная подрезка корней в продольном и поперечном направлениях. Это делается в процессе междурядной обработки, с помощью острых инструментов, в результате чего срез на корнях получается ровный, без надрывов тканей. Такие корни быстро восстанавливаются, и в месте среза появляется мочка молодых корней. Таким образом, увеличивается всасывающая поверхность корней, дерево получает больше питательных веществ, быстрее восстанавливается и лучше растет.
При ежегодной обработке основания масса корней располагается более компактно, ближе к стволу. Глубина обработки зависит от состава почвы, а расстояние от ствола — от породы и возраста дерева.
Эта технология широко известна и в нашей стране, но, к сожалению, пока не нашла широкого развития и применяется только на лиственных культурах. Как же пересадить ель десятиметровой высоты, сохранив при этом максимальный объем корневой системы? В течение нескольких лет наши фирмы по озеленению ищут и разрабатывают разные пути и технологии, применимые в российских условиях.

Холод — помощник зимних посадок

Методом проб и ошибок в течение нескольких лет мы отработали технологию зимних посадок путем обморожения кома и, как показала практика, она удобна во всех отношениях.
Основа этого метода — отрицательная температура в зимний период. Сначала корневая система окапывается так, чтобы сохранить как можно больше корней, причем у разных хвойных пород земляной ком должен быть различного объема и конфигурации. Ком ели, например, по форме напоминает лепешку диаметром около 2 м и высотой 0,4–0,5 м, а у сосны, наоборот, земляной ком должен быть не такой широкий, но глубокий. Это обусловлено особенностями корневой системы каждого дерева. У ели обыкновенной мочковатая корневая система, и основная масса корней располагается в верхнем горизонте почвы, у сосны же, наоборот, стержневая корневая система, уходящая в глубокие горизонты почвы.
Подготовка ели, сосны или другого дерева к пересадке может происходить при любой температуре, но для того чтобы земляной ком можно было перевезти и посадить, необходима низкая температура (-15 градусов) в течение двух-четырех дней.

Довезти и сохранить

Следующий этап — перевозка. Для перевозки на место посадки нужна температура от 0 до −5 градусов, если она будет ниже, ветки елей станут хрупкими и начнут обламываться. Как правило, чаще всего страдает макушка. И хотя потеря незначительного количества веток не является смертельной, при этом теряется декоративность дерева. Но, как говорится, нет худа без добра: если верхушка все же обломилась, на следующий год на ее месте могут вырасти несколько, и дерево в верхней части станет более пушистым.
Кроме того, при перевозке важна скорость передвижения — не более 60 км/ч, чтобы предотвратить промерзание и высыхание почек на ветру. Рекомендуется закрыть растения брезентом, это уменьшит испарение.

Хитрости посадки деревьев

Если вам удалось успешно довезти дерево до участка, следующий этап — посадка. Посадка осуществляется в заранее подготовленные, но не промороженные ямы, куда предварительно насыпается торф горкой, чтобы он заполнил пустоты под стволом. Очень важный момент — правильная ориентация в зависимости от сторон света. Кроме того, нужно правильно расположить корневую шейку дерева по отношению к почве. После этого пустоты вокруг кома плотно забивают торфом, и в таком виде дерево оставляют до весны.
Весной, как только все начинает таять и устанавливается положительная температура, ком начинает оттаивать, и дерево наклоняется под воздействием ветра. В этот момент очень важно поставить растяжки, закрепив его в яме. Одновременно земляной ком проливается водой, а пустоты, образовавшиеся после таяния снега, заполняются торфом.

Видео как посадить дуб.Мой дуб во дворе! Первое видео!