Как защитить растения от весенних заморозков. Способы защиты от возвратных заморозков

Как защитить растения от весенних заморозков. Способы защиты от возвратных заморозков

Чтобы уберечь от поздних весенних и ранних летних заморозков теплолюбивые растения, нужно знать самые эффективные методы защиты. В некоторых ситуациях, возможно, придется прибегнуть не к одному, а к нескольким из них.

Задымление

Задымление сада при заморозках – известный, но не очень популярный метод, поскольку дым, особенно в ветреную погоду, на участке удержать сложно. Да и постоянный запах костра мало кому приятен.

Учтите, что такие защитные мероприятия могут не понравиться вашим соседям по участку, если дым переместится к ним

Костры организуют с подветренной стороны участка из расчета один на сотку. Поджигают дрова, сухие ветки деревьев, солому, листья, подсохшую траву и т.д. Главное, чтобы материал тлел, а не сгорал в одночасье. Поскольку последние заморозки часто бывают рано утром, важно сделать объемный костер (около 1,5 м шириной и не менее 0,5 м высотой), чтобы он не потух среди ночи. Но на всякий случай несколько раз за ночь стоит проверить кострище и подбросить в него "топливо".

Метод задымления повышает температуру воздуха лишь на несколько градусов, потому эффективен, только если ожидаются заморозки до –4°С.

Дождевание

Защита от заморозков дождеванием практикуется чаще, чем задымление. Этот метод удобен, если на участке установлена стационарная система полива с помощью разбрызгивателей. Но и обычный шланг с насадкой тоже подойдет.

Орошение растений проводят за несколько часов до предполагаемых заморозков: как правило, глубокой ночью, так как сильные заморозки бывают на рассвете. При низкой температуре влага испаряется и тем самым подогревает воздух. В результате чего мороз не опускается до земли.

Метод дождевания эффективен при морозах до –7°С

Водой теплолюбивые культуры не только орошают. Для деревьев и кустарников весьма эффективен влагозарядный полив водой с температурой около 10°С. На одно дерево расходуют 5-10 ведер жидкости.

Усилить испарение влаги можно при помощи прозрачной пленки, которую застилают под кроной деревьев после полива приствольных кругов. Днем весеннее солнце прогревает землю, незадолго до наступления морозов пленку убирают – и теплый пар поднимается вверх, защищая крону растения от подмерзания.

Укрывной материал

Более простой и самый популярный прием – применение укрывных материалов, которые защищают растения от контакта с внешней средой. Для этого используют мини-теплицы, полиэтиленовою пленку, спанбонд, стеклянные бутыли, обрезанные пластиковые бутылки, колпаки из плотной бумаги и др. Но учтите: укрытие от заморозков надевают так, чтобы листья растений не касались материала.

Весной для укрытия лучше использовать прозрачные материалы, чтобы растения получали достаточное количество света

Окучивание

Чтобы защитить от возвратных заморозков молодые ростки картофеля (с 3-5 листочками), нужно при помощи тяпки окучить их землей. Высота слоя должна быть 7-10 см.

Мульчирование органикой

Этот прием хорош для овощных культур. После вечернего полива растений на грядках раскладывают солому, компост и сухую траву. Слой органической мульчи уменьшает теплоотдачу почвы и увеличивает влажность над ее поверхностью.

Теплые грядки, сделанные на основе органики, тоже хорошо греют культуры снизу. А если дополнительно накрыть их агроволокном, то в такой теплице растениям будут не страшны даже сильные морозы.

Как защитить черешню от заморозков. Добавление статьи в новую подборку

Молодые черешни не очень хорошо приживаются и зимуют в средней полосе. Поэтому если вы решитесь посадить это дерево в своем саду, придется его регулярно подкармливать, обрезать, защищать от мороза и солнечных ожогов.

Корневая система черешни обычно располагается горизонтально, но при этом способна углубляться в землю почти на 2 м. Поэтому нельзя закладывать черешневый сад на участках с высокими грунтовыми водами, а также в низинах. Суглинок и супесчаная почва нравятся черешне больше всего. Если почва кислая, то потребуется ее известкование примерно за неделю до внесения удобрений (в супесчаную почву – 400 г извести на 1 кв.м, в суглинок – около 600 г).

Подкормка черешни

При посадке саженца черешни необходимо внести в посадочную яму удобрения, которые будут питать дерево в ближайшие три года. Например, 60 г сернокислого калия и 100-120 г суперфосфата.

Азотные удобрения быстро вымываются из почвы, поэтому их желательно вносить регулярно

Уже на второй год землю вокруг дерева необходимо удобрить мочевиной (120 г), которую заделывают на глубину 10-12 см. Внесение удобрения лучше совместить с поливом. Либо можно подкормить молодую черешню раствором мочевины (20 г карбамида на 10 л воды) – трижды с мая по июнь. На третий год подкормку желательно повторить.

На четвертый год на границе проекции кроны делают круговую борозду (канавку) глубиной 25 см. Весной в нее вносят 150 г мочевины, совмещая с поливом. Осенью туда же вносят 300 г гранулированного суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Круговая борозда необходима, т.к. к этому году всасывающие корни растения обычно выходят за пределы приствольного круга, поэтому удобрять и поливать землю лучше не у самого ствола, а на некотором удалении.

Раз в пять лет необходимо проводить известкование. Для этого подойдет известь-пушонка, мел, зола или доломитовая мука (на песчаной почве). Дозировку следует рассчитывать исходя из кислотности почвы.

Основные правила внесения минеральных удобрений

Мы подробно разобрались в том, что, когда и в каких количествах надо вносить на грядки и клумбы. Сохраните себе эту универсальную шпаргалку.

Известкование нельзя совмещать с внесением азотных и органических удобрений, а также аммофоса, аммиачной селитры и суперфосфата.

На пятый год, также весной, черешню можно подкормить аммофоской (30 г удобрения нужно развести в 10 л воды). Осенью под дерево желательно внести 20 кг перегноя.Обычно черешня начинает плодоносить на 4-6 год. С этого момента в каждый последующий год весной в круговую борозду вносят 200 г мочевины. Еще через год – осенью (в сентябре) – 40 кг компоста или перегноя. Также ежегодно в осенний период можно удобрять почву вокруг дерева, используя 400 г гранулированного суперфосфата и 200 г калийной соли.

Полив черешни

Черешня особенно нуждается в поливе в следующие этапы жизни:

• в мае, когда дерево активно растет и наращивает зеленую массу;
• в июне, когда наливаются плоды,
• осенью перед приходом холодов, т.к. это помогает дереву перезимовать.

Почву вокруг черешни увлажняют раз в неделю. Поскольку основная масса корней располагается на глубине около 40 см, поливы должны быть достаточно обильными. Взрослые деревья поливают в кольцевую бороздку по периферии кроны.

Нельзя обильно поливать черешню в период созревания ягод, иначе они будут трескаться, а также во второй половине лета, поскольку это провоцирует усиленный рост побегов и снижает зимостойкость дерева.

Формирование и обрезка черешни

Без весенней обрезки деревья черешни вытягиваются, а их урожайность снижается. Лучше проводить обрезку до начала сокодвижения, при этом желательно выбрать период с относительно теплой погодой. Сразу после посадки деревце обрезают на уровне 50-70 см, чтобы зона плодоношения не закладывалась слишком высоко.

Центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева) не должен быть выше верхушек скелетных ветвей более чем на 15 см.

Во второй год скелетные ветви обрезают на внешнюю почку, укорачивая на 1/3.

Ветви, которые конкурируют с центральным проводником, обрезают на кольцо.

Обычно в первом ярусе оставляют 3 ветви. В последующие годы боковые побеги и слишком длинные скелетные ветви укорачивают на треть, не допуская оголения. Как правило, второй ярус формируют из двух ветвей. Третий ярус в одну скелетную ветвь является завершающим в формировании кроны. В дальнейшем на каждой скелетной ветви развиваются боковые побеги. Те из них, которые не участвуют в формировании кроны, обрезают до 30 см.

Полив растений перед заморозками. Подзимний или влагозарядный полив деревьев на зиму

Ошибочно полагать, что осенние дожди погубят растения и «утопят» корни. Наоборот, перед зимовкой нужно напитать растения влагой на зиму столько, сколько не смогут сделать дожди. Зачем нужен подзимний полив, как его обеспечить и в какой норме, рассказываем в статье.

Что такое подзимний влагозарядный полив

Подзимний или влагозарядный полив — это полив многолетних растений осенью для того, чтобы обеспечить их водой на всю зиму.

Не зря природой задумано, чтобы осенью обильно поливали дожди: все растения, уходя в спячку, должны быть напитаны влагой. Но дождей не хватает. Поэтому садоводам важно позаботиться о том, чтобы все многолетники (деревья, кустарники, многолетние цветы) были обильно политы перед наступлением холодов. Даже, если дожди идут часто, провести влагозарядный полив нужно. И вот почему: хороший, качественный ливень несколько дней подряд намочит землю всего на 30 см. Не верите? Копните почву после дождей.

Зачем нужен подзимний полив деревьев

Большое количество воды, которое поступает в корни растений с помощью влагозарядного полива, поможет им перезимовать. Потому что напитанная влагой почва, вопреки мифам, не промерзает на глубину и защищает корни растений от морозов.

Когда делать влагозарядный полив осенью

Поливать деревья и кустарники на зиму нужно после листопада или тогда, когда все листья пожелтели и точно готовы осыпаться. Это примерно:

• в северных районах: сентябрь и начало октября;
• в средних, центральных регионах: октябрь и ноябрь (при хорошей погоде);
• южные районы, где бывает зима: ноябрь;
• южные районы без явной зимы (нет холодов и снега): влагозарядный полив не проводится, поливать при необходимости, как летом.

В любом случае, если вы уже запоздали со сроками, то знайте, что влагозарядный полив деревьев осенью можно провести до промерзания почвы — после вода не попадет к корням. Иногда случается, что осень радует теплой погодой на севере даже в ноябре.

Как проводить влагозарядный полив

Влагозарядный полив деревьев и кустарников можно проводить в несколько этапов, чтобы не превращать свой участок в болото. Можно включить насос для полива на 5-20 минут, дождаться полного всасывания в грунт и снова включать, передвинув шланг на другую сторону дерева.

Перед тем, как провести подзимний полив осенью, нужно убрать всю листву под ним, потому что: во-первых, это рассадник паразитов, а во-вторых — листья впитывают влагу не хуже губки, и она не попадет в грунт, оставшись на поверхности.

Поливать нужно не под корень рядом со стволом, а по окружности кроны. Чем больше дерево и крона, тем шире влагозарядный круг. Именно на таком расстоянии находятся корни, которым нужна влага. Полив прямо по стволу может вызвать обледенение и гниение коры и ствола.

При хорошей, плодородной почве влагозарядный полив нужно проводить на протяжении 3-4 дней. При глиняной почве лучше поливать немного, но каждый день примерно 7-10 дней: вода должна уходить внутрь. При песчаной почве, наоборот, начать полив на две недели позже срока и сделать всё за 1-2 дня перед заморозками.

Если есть газон под деревьями и кустами, то объем влаги можно сократить: трава отлично держит влагу, особенно, с уже многолетней корневой системой.

После влагозарядного полива нужно замульчировать приствольный круг, чтобы влага не испарялась. Для этого подойдет торф, перепревший компост, остатки сухих стеблей крупных цветов. Если же вокруг растет трава, то мульчу добавлять не нужно.

Воду для влагозарядного полива можно брать ледяную из скважины: корни многолетников не пострадают от такого варварства, как овощи летом. Также можно взять дождевую воду из «кубовиков», бочек, ванн — их всё равно нужно сливать на зиму.

Норма влагозарядного полива: сколько лить

Какой объем воды лить на растения, чтобы напитать их влагой на всю зиму? Есть примерные нормы для деревьев и кустарников, сколько воды им хватит для подзимнего полива. Используйте простую формулу:

На каждый один год растения — минимум 20 литров воды.

То есть для одногодки — 20 литров, для 3-летки — 60 л. (6 ведер), для 10-летнего старичка — целая ванна в 200 литров. Это общепринятые нормы, которые кажутся нереально большими в объемах, но поливать в зиму обязательно нужно, крупные старые деревья — хотя бы половину нормы.

Если зима в вашем регионе бесснежная или с малым количеством осадков, то влагозарядный полив осенью обязателен, иначе рискуете остаться без деревьев. В снежных регионах лучше: снег держит ту влагу, которая есть и дополнительно питает ею корни растений.

Вывод

Хорошо напитанные влагой деревья и кустарники в саду — залог комфортной зимовки. Поэтому проводите влагозарядный полив деревьев осенью, не ленитесь. Влажная почва не промерзает на глубину, защищая корни растений от промерзания и сухости и питает их всю зиму.

Источник: https://krasivyj-ogorod.zelynyjsad.info/novosti/kak-zashchitit-sad-ot-vozvratnyh-zamorozkov-zashchishchaem-sad-ot-vozvratnyh-zamorozkov

При какой температуре замерзает абрикос. Подготовка абрикоса к зиме – правильный осенний уход за южным деревом

Зимой для абрикосового дерева наиболее губительны оттепели, которые могут преждевременно “разбудить” растение. В результате чего тронувшиеся в рост побеги замерзнут во время похолодания. Чтобы этого избежать, нужно знать, как укрыть абрикос на зиму.

Эта теплолюбивая культура требует тщательного ухода осенью и основательной подготовки к зимовке. В климате средней полосы не обойтись без теплого укрытия абрикоса на зиму. А готовить растение к наступлению холодов нужно заранее.

Уход за абрикосом осенью при подготовке к зиме

Осенью (в сентябре-октябре) проводят санитарную обрезку дерева. Крону абрикоса очищают от засохших веток и формируют. Учтите: чтобы места срезов благополучно зажили, средняя температура воздуха должна быть выше 8°С.

После листопада деревья обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью. Это фунгицидное средство защитит растения от грибковых болезней. Особенно тщательно опрыскивают штамб и скелетные ветки.

Кроме того, для защиты дерева от болезней и вредителей ствол белят гашеной известью с добавлением коровяка или специальным составом для побелки.

Делают это в сухую и прохладную погоду.

Если выдастся непривычно теплая осень, на плодовых деревьях может наблюдаться долгий рост побегов. Это становится причиной подмерзания не до конца вызревших веток, цветковых почек и древесины. Чтобы этого не произошло, в августе абрикосы обильно поливают раствором древесной золы – 1 стакан вещества разводят в 10 л воды. На взрослое дерево расходуют около 6 ведер.

Эта процедура ускоряет вызревание побегов и прекращает их рост осенью. А еще важно со второй половины лета убрать из “рациона” абрикосовых деревьев азотные удобрения.

До наступления устойчивых холодов приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, компостом или песком с добавлением древесных опилок. Слой мульчи составляет около 20 см.

Как утеплить абрикос на зиму

В бесснежную и морозную, сменяющуюся оттепелями зиму у абрикоса сильно страдает корневая шейка (место, где кони переходят в ствол). От постоянных перепадов температуры она подопревает.

В результате чего у дерева снижается зимостойкость. Для предотвращения этого корневую шейку и ствол дерева плотно обматывают мешковиной (лучше в несколько слоев).

С этой целью можно использовать и другой материал, но он обязательно должен пропускать воздух.

В регионах с нестабильным климатом укрытие должно быть более теплым. Взрослое растение укорачивают до высоты 2,5 м, вокруг него в землю вбивают колышки (4-6 штук) высотой до первых нижних веток либо устанавливают проволочный или деревянный каркас.

Сверху и до самого уровня почвы крону дерева обматывают плотным агроволокном (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.п.) или другим дышащим материалом, снизу прикрепляя его к колышкам либо к каркасу.

Чтобы укрытие не сдуло ветром, укрывной материал присыпают землей по всему периметру.

Колпак, защищающий абрикос от колючего ветра и мороза, также можно сделать из рубероида, который укладывают поверх деревянного каркаса.

При выращивании этой плодовой культуры в регионах с суровыми или недостаточно снежными зимами рекомендуется отдать предпочтение посадке наиболее морозоустойчивых районированных сортов абрикоса. Поскольку даже хорошее укрытие может не спасти теплолюбивые деревья.

Надеемся, у вас не осталось сомнений, укрывать ли абрикос на зиму. Ежегодно утепляйте таким способом дерево – и оно будет неустанно плодоносить.

Подмерзла фасоль, что делать. Взойдет ли фасоль?

Прошу помощи в вопросе всхожести замороженных семян фасоли.На зиму фасоль кустовая стручковая, предназначенная для посадки, случайно осталась в сарае на даче, где, само собой, был мороз. Я решила, что после мороза фасолька не взойдет. Сажу ее я очень много, посевного материала надо немало, покупать семена фасоли в магазинах дороговато, да и всхожесть - сами знаете. Продавец на рынке сказала, что и промороженные семена должны прорасти. А я в сомнениях.

+2  

это решение

Если семена имели нормальную влажность то их всхожесть не изменилась. Просто попробуйте, фасоль в тепле всходит очень быстро. Замочите пяток семян до набухания и положите в теплое место. Максимум через три дня станет видно живые или нет. А в грунт сеять еще рано.

verona777 (автор вопроса) 26 апреля 2017 года

Спасибо! Знаю, что сеять рано, готовлю посевной материал заранее))

verona777 (автор вопроса) 26 апреля 2017 года

А у Вас на балконе мороз? Жучки - это отдельная огромная проблема, я каждый год без посадочного гороха остаюсь, фасольки хоть чуть-чуть жучки мне оставляют, сижу сейчас перебираю, целых и подъеденных - 50 на 50

Adil-1731 (автор ответа) 26 апреля 2017 года

Конечно, мороз! У меня балкон открытый. И, когда приносишь фасоль для приготовления пищи, высыпаешь в емкость, так она стучит, как камушки и даже бывает, покрыта изморозью. А про жучков я забыла давно. Про горох не знаю, не пробовала.

Чем укрыть растения от заморозков. Как уберечь растения от весенних заморозков дымом

Задымление также считается довольно эффективным методом и применяется не только в теплицах, но и для защиты кустарников и плодовых деревьев.

В теплице обычно используют для задымления табачную шашку, она не опасна ни для растений, ни для металлических конструкций теплицы. Шашку помещают в металлическое ведро и поджигают ближе к ночи, когда появляется вероятность заморозка. И оставляют ее гореть вплоть до самого утра.

Для защиты плодовых деревьев и кустарников в период, когда они начинают цвести, устраивают задымление, разведя рядом с кустами или под деревьями костер. В качестве топлива используют влажные опилки, солому, опавшую прошлогоднюю листву, картофельную ботву и т. д. Главное условие: необходимо, чтобы костер не горел, а медленно тлел, выделяя при этом большое количество дыма. Одного костра размером в 1-1,5 м и высотой до 1 м хватит для задымления 1 сотки земли.

Костер поджигают также ближе к ночи, когда температура воздуха опускается к нулевой отметке. И горение его должно продолжаться вплоть до утра, покрывая густым дымом весь участок.

Несмотря на простоту, этот способ имеет недостатки.

• Костры разводят только в безветренную погоду, в противном случае это может привести к пожару.
• С другой стороны, для поддержания горения необходим небольшой ветерок, иначе костер потухнет или дым просто будет уходить в небо.
• При сжигании растительных остатков всегда присутствует специфический запах.