Защита хвойных от ожогов. Весенние повреждения хвойных растений – ожоговые и не только

Защита хвойных от ожогов. Весенние повреждения хвойных растений – ожоговые и не только

За ожоги хвойных часто принимают весеннее побурение хвои – всей или на отдельных побегах. Однако это явление скорее является симптомом совсем другого повреждения – ранневесеннего иссушения ветвей. Патологию провоцируют теплые ветры, которые дуют при оттепелях, но повреждения этого типа не относятся к ожоговым.

С другой стороны, солнце может повреждать и стволы растений: особенно чувствительны к излучению сеянцы. Но большинство садоводов считают эти белые отметины следствием обморожений.

Действительно, большинство неинфекционных патологий проявляются с февраля до апреля. Весной перепады температур между оттепелями и заморозками могут достигать 40–50 С в сутки. Вредные факторы воздействуют на растения попеременно, но в короткие промежутки времени. У наблюдателя возникает иллюзия, что это все – похожие следствия, вызванные одной причиной. Новички объединяют симптомы и считают, что они – признаки одной болезни.

И все же, растения весной страдают из-за прямо противоположных явлений. Различают:

• повреждения, спровоцированные высокими температурами;
• повреждения, обусловленные холодом.

Случается, что даже садоводы со стажем смешивают разные симптомы, назначают ошибочную терапию и потом удивляются: почему ожоги на хвойниках плохо излечиваются.

Чтобы поставить верный диагноз, следует внимательно осмотреть растение и тщательно систематизировать повреждения. Нужно обратить внимание на следующее:

• изменила ли хвоя окраску и как – пожелтела, покраснела или посветлела;
• поврежден весь хвойный покров или только кончики хвоинок;
• иголки засохли сразу же или медленно чахли – до мая;
• есть ли повреждения на стволе;
• здоровы ли корни.

Поговорим об этом подробнее.

Средство от ожогов хвойников. Солнечные ожоги у хвойных –, что делать, как бороться?

Наступление долгожданной весны таит опасность для вечнозеленых растений. Ожоги хвойных – главная проблема, с которой сталкиваются владельцы колючих деревьев и кустарников. Как уберечь любимые хвойники от потери декоративности и гибели?

Хвойные растения легко выдерживают морозы и ледяной ветер, но самостоятельно противостоять губительному воздействию ультрафиолета они, увы, не в силах. В феврале-марте ветви вдруг желтеют и становятся ломкими. Почему это происходит и как помочь елям , соснам , можжевельникам и другим представителям вечнозеленых?

Почему желтеет хвоя?

Мороз и солнце – день чудесный…Но только не для хвойников. Сочетание низких температур и яркого солнечного света убийственно для длинных иголок. Пламенное небесное светило запускает процесс фотосинтеза – хвоинки стремительно теряют влагу, но корни под толщей мерзлой земли не способны восполнить острую нехватку жидкости. Результат – солнечные ожоги хвойных, утрата природной красоты, а при отсутствии срочных реанимационных мероприятий – гибель.

В группе риска – молодые вечнозеленые растения со слаборазвитой корневой системой и те, что по незнанию были посажены в неположенном месте – на открытом участке с южной стороны.

Важно! Профилактика появления ожогов начинается уже при посадке. Вечнозеленые растения с нежными иголочками (канадскую ель, тис , можжевельник) нельзя сажать на открытых солнцу территориях – выбирайте укромные уголки вдоль темных (!) заборов или неподалеку от высоких деревьев.

Не путайте ожоги с естественной сменой окраски. Так, микробиота и туя на зиму наряжаются в красно-коричневый наряд. Это не ожог, а следствие накопления защитных пигментов – флавоноидов и антоцианов. Побагровевшие или побуревшие по вполне закономерным причинам ветви остаются густыми и гибкими, а вот обожженные ни с чем не перепутаешь. Они – ярко-желтые, сухие и легко обламываются.

Как спасти хвойные деревья?

К спасению обожженных хвойников следует приступать незамедлительно. В противном случае они погибнут.

При обнаружении ожогов действуйте по следующему алгоритму:

• стряхните остатки снега с ветвей;
• аккуратно срежьте сухие побеги;
• трещины на коре замажьте садовым варом , а стволы – побелите;
• обильно полейте растения теплой водой (3 ведра на одно дерево);
• подкормите жидким минеральным удобрением. Хороший эффект дают Грин Бум или Агрикола для хвойных ;
• опрыскайте стимуляторами роста – Эпином Экстра или Цирконом .

Опрыскивание намечают на пасмурный безветренный день – иначе капли воды сработают как увеличительное стекло и на хвое появятся новые очаги некроза.

В дальнейшем ожоги хвойных лечат по такому сценарию:

• повторные поливы теплой водой с интервалом в 3-4 дня;
• опрыскивание стимуляторами роста с интервалом в 10 дней (на протяжении 2 месяцев);
• внесение минеральных комплексов 2 раза в неделю. Помимо жидких, можно использовать гранулированные удобрения, например, Нитрофоску .

Для развития молодых вечнозеленых растений полезна микориза (грибокорень). Наберите в еловом лесу земли из-под растений и присыпьте ей приствольные круги. Отсутствие такой возможности компенсируют покупкой микоризного препарата – Эктомикориза, Biopon Микориза или любого другого.

Профилактические меры

Профилактика всегда легче лечения, поэтому старайтесь предупредить появление ожогов хвойных.

В качестве укрытия могут служить щиты, которые устанавливают с южной стороны. Для сооружения такого щита на деревянную раму натягивают джутовую мешковину, нейлоновую сетку или сложенную в несколько слоев марлю.

А ещё очень выгодно использовать хвойные деревья и кустарники в дизайне вашего сада . Живые изгороди, зеленые лужайки, цветочные клумбы и крупные одиночные кустарники являются основой ландшафтного дизайна. Вечнозеленые растения позволяют создать и неповторимую картину зимнего сада - остальные деревья теряют свой убор осенью, а хвойники сохраняют свою строгую форму.

Реанимация хвойных после солнечных ожогов

Сколько бы ни писали о необходимости защищать вечнозеленые растения от солнечных ожогов, приходит апрель и в садах то тут, то там мы видим порыжевшие туи и можжевельники, пострадавшие елки и молодые сосенки.

Не ждите, когда хвоя совсем уж порыжеет и начнет осыпаться. Срочно начинайте реанимационные мероприятия, если у растений осталось хотя бы 10 процентов здоровой зеленой хвои. Да, пострадавшую хвою уже не спасти, зато можно стимулировать рост молодых побегов и быстрое их обрастание хвоей.

Первое, что нужно сделать, это сразу же после оттаивания почвы под растениями слегка порыхлить ее и подкормить раствором коровяка (его можно купить в садовом центре в виде концентрата). Если речь идет о настое коровяка, сделанном самостоятельно, то надо взять в пропорции 1 к 9. Готовый концентрат из магазина же разводят из расчета 500 мл на 10 л воды. Воду берите обязательно теплую. Под молодое деревце или кустик надо вылить 4-5 л, под взрослое – 10 л.

Сразу после подкормки приствольный круг замульчируйте дробленой корой или торфяной крошкой, а еще лучше хвойным опадом из ближайшего леса. Исключение оставляют можжевельник казацкий и горная сосна. Их лучше мульчировать щебнем или гравием, потому то они нуждаются в щелочной реакции почвы.

Далее нужно аккуратно вырезать все пострадавшие веточки.

Второе и очень важное мероприятие по спасению растений – опрыскивание кроны раствором Феровит+Эпин . Такое сочетание позволяет стимулировать рост новых побегов, если на растении осталось хотя бы немного зеленых веточек, потому что только такое растение сможет усваивать препараты. Как показывает практика, растение можно восстановить за 1-2 сезона.

Начиная с апреля проводим полное опрыскивание кроны каждые 2 недели, чередуя Феровит с Эпином. Начинаем с Феровита (1,5 мл на 1 л воды). Затем опрыскивание Эпином (1 мл на 5 л воды). Всего должно быть за сезон 4 опрыскивания каждым препаратом.

Желательно еще один раз полить растения раствором Циркона (1 мл на 10 л воды), чтобы предотвратить вспышку заболеваний. Обработку заканчиваем не позднее 15 августа . Уже первые опрыскивания вызывают пробуждение спящих почек.

Обязательно прищипываем отрастающие побеги, чтобы формировалась плотная крона.

И еще маленький секрет. Для успешного роста молодых хвойных растений, очень важно наличие в почве мицелия. Прогуляйтесь в ближайший сосновый или еловый лес, наберите пакет почвы из-под растений, залейте полведра этой почвы водой, хорошо размешайте и дайте настояться 2−3 часа. Этим раствором полейте ваши хвойные растения.

Укрытие хвойных на зиму. Хвойные и зимовка –, что накрываем, а что нет

С большим удовольствием пишу вновь и вновь о моих любимых хвойных растениях – это моя любимая часть сада и отдохновение от ежедневных сует. У меня где-то около сорока хвойных различных видов. И множество сортов, которые разнятся по форме, цвету, структуре кроны, скорости роста и так далее.В общем, каждое растение уникально и требует заботы.Вот здесь представлены все виды хвойных растений, которые присутствуют на нашем участке. Сосна горная, можжевельник китайский 'Олд Голд', туя шаровидная, пихта корейская 'Имперор Блю', ель подушкообразная 'Нидиформис', кипарисовик горохоплодный 'Филифера' Все они, как, впрочем, и любые другие, пока были малютки, укрывались в первую свою зимовку. Кроме кипарисовика горохоплодного, которого я укрывала несколько лет подряд, потом в какой-то год забыла – а он замечательно перенес все невзгоды, с тех пор я его не укрываю.А теперь хотелось бы поделиться с вами моими наблюдениями и небольшим опытом подготовки хвойных перед зимним и ранневесенним периодом.Для меня и моих хвойных питомцев основное волнение в этот период – это агрессивное весеннее солнце, которое приводит к ожогам кроны. Это может случиться в конце зимы, но по объективным причинам, связанным прежде всего с погодными условиями и невозможностью опять и снова приезжать на уже законсервированную дачу, я своих особо восприимчивых к солнцу хвойных накрываю заранее, когда окончательно съезжаю с дачи. То есть конец октября – начало ноября.А кто же они, такие восприимчивые к весеннему солнцу в моем регионе? Это кипарисовики, коника (канадская ель) и определенные сорта можжевельника – голубые, голубоватые, сизые… и колючие. Вот о них мы и поговорим.Кипарисовик – продали мне его как тую, с тех пор на выставках ничего не покупаю. Верхушки уже нет – сгорела, когда я ее не накрыла перед зимой. Кипарисовик В прошлом году не накрывала, в этом решила укутать – жалко, очень красив цвет. Укрытый кипарисовик Далее переходим к конике – она всем известна еще как канадская ель. В марте горит нещадно, а у меня она еще и наполовину голубая. Коника Вот так мы ее опять укутали в этом году. Коника готова к весеннему солнцу Слева на фотографии видно, как укрыт удивительно красивый, но совершенно не имеющей желания расти у нас можжевельник 'Блю Стар'. Фотографию не привожу, просто он чахнет, буду весной проводить интенсивный курс лечения.Еще на горке и вокруг нее есть троечка «подозрительных» экземпляров… Это можжевельник казацкий стелющийся. Он такой сизо-голубоватый, покупала в миксе, без названия, конечно. Определила, как 'Блю Капет'… Казацкий стелющийся можжевельник На всякий случай укрываю. Можжевельник казацкий стелющийся укрыт А внизу у меня еще два «подозрительных» можжевельника. Можжевельник стелющийся 'Вариегата' — очень колючий, может поймать солнечный ожог Можжевельник стелющийся 'Вилтони' Могла ошибиться с названиями, опять же, покупала в миксе. Эту парочку я накрываю вместе. Два можжевельника под укрытием С укрытием вроде бы все… Но есть хвойные, чья крона очень деформируется под снегом. У меня это колонновидный можжевельник и одна из шаровидных туй. Я их просто обвязываю – если вдруг выпадет море снега, крона будет в порядке. К сожалению, не знаю название… Шаровидная туя с «рыхлой» кроной Вот, пожалуй, и все о подготовке моего «парка» хвойных к зимовке. Надеюсь, что всем им будет комфортно, несмотря на капризы погоды. И всего наилучшего желаю всем вашим хвойным питомцам!

Черенкование хвойных методом буррито. Черенкование методом буррито

Вам подарили букет роз и вы захотели посадить в саду такие же, или вы посадили красивый куст роз и вам захотелось побыстрее его размножить… В этих случаях вам поможет укоренение методом буррито.

Вообще, буррито – это мексиканское блюдо из мягкой пшеничной лепешки, в которую заворачивают различную начинку. Точно так же, но только в газету, заворачивают черенки роз. Бумагу предварительно смачивают. Такой метод гарантирует специфические оптимальные условия для укоренения. Черенки быстро формируют каллюс (зачатки корней), а потом и корни.

Уже через пару недель такая «шаурма» дает жизнеспособные побеги. Как говорится, все гениальное просто. Так и в этом случае, но надо знать несколько нюансов.

Нарезка черенков

Ее можно проводить осенью, но удобнее всего весной, во время обрезки кустов. Длина до 20 см, с тремя-четырьмя почками. Очень важна толщина стеблей (не менее 0,5 см, чтобы хватило запасов питания). Могут укорениться и тонкие побеги, но лучше не рисковать.

Обработка черенков

Среди черенков не должно быть почерневших, с гнилью, поврежденных… иначе могут пострадать остальные. Нижние концы черенков желательно обработать гетероауксином или Корневином.

Упаковка черенков

Черенки заворачивают в газету по пять-семь штук в два-три слоя или в бумажные полотенца и смачивают водой. Затем помещают во влажный целлофановый пакет и кладут в темное место при температуре +14…+18° С. Если температура ниже, то развитие корней тормозится, а при высокой корешки быстро подсыхают и отмирают. Поэтому квартира для этого совсем не подходит, а вот подвал может сгодиться.

Решив «квартирный вопрос», мы делаем полдела.

Проверка пакетов

Через три недели пакеты достают и осторожно разворачивают, проверяя влажность и осматривая срезы. При необходимости газету смачивают и снова помещают на лежку. Если же появились корешки, пленку с газетой снимают и черенки высаживают под банку, создавая повышенную влажность…

Вот и все хитрости метода буррито. Так можно укоренять не только розы, но и множество других плодовых и декоративных культур.

Сетка для хвойных растений. Рекомендации

• Сетки для притенения продаются в форме рулонов. Перед покупкой, рассчитайте необходимую площадь покрытия, чтобы правильно рассчитать необходимые размеры сетки.
• Сетка может иметь разную толщину. Использование тонкой сетки обеспечивает полноценную защиту от ультрафиолета, а также хорошую циркуляцию воздуха. Более толстые сети – имеют повышенную прочность, поэтому прослужат вам дольше.
  Не стоит набрасывать сетку непосредственно на ветки деревьев, так вы можете их повредить, кроме того, некоторые ветки могут прорываться через сетку. Лучшим решением станет установка каркаса, изготовленного из бруса, металлических реек или полипропиленовой решетки. А уже сверху набросьте и закрепите сетку.
• Тщательно закрепляйте сети нитками или степплером, чтобы не в полотне не было дыр или пропусков. Через них может проникать ультрафиолет и обжигать растения.
• Защита хвойным растениям нужна не только летом, но и зимой, особенно, если она солнечная и холодная. Если вы решили установить сетку осенью, перед этим обработайте растения антисептиком, удалите отсохшую хвою.
• Не стоит снимать сетку сразу после зимы. Растение восстановит деятельность корневой системы, когда почва прогреется. Дождитесь, пока она оттает до глубины штыка лопаты. Обычно это происходит в апреле. Для демонтажа сетки выбирайте пасмурный день, чтобы не навредить растению резкими переменами.
• Использованную сетку нужно почистить, высушить и свернуть до следующего года.
• Чтобы обеспечить хвое оптимальную защиту, используйте такие сетки, у которых степень притенения составляет 50-75%. Изготавливаться она может из нейлона или полипропилена. Стоит учитывать их особенности: сила притенения нейлона зависит от его плотности, а полипропилена – от окраса. Самое сильное притенение дают темные расцветки.