Очаг из бочки. Процесс изготовления очага своими руками

Очаг из бочки. Процесс изготовления очага своими руками

К нижней части бочки прикладывают рулетку, маркером ставят отметку на уровне 30 см от дна. Немного отступив в сторону, снова отмеряют 30 см, опять ставят точку. Проделывают эту операцию по всему периметру бочки. Соединяют получившиеся точки горизонтальной линией. 

Полученная линия – место разреза. Распиливают бочку на 2 части с помощью болгарки. Желательно, чтобы работали двое: один режет, второй поворачивает бочку по кругу. Можно сделать это и в одиночку, однако, придется прерываться, чтобы менять положение бочки, и край очага получится неровным. 

Важно! При работе с угловой шлифмашиной необходимо строго соблюдать технику безопасности: надеть плотную, полностью закрывающую руки одежду, маску или очки, перчатки. 

Полученная часть бочки высотой 30 см будет использоваться в качестве основы конструкции. На нижней части бочки, по самому краю, ставят точку. От нее отмеряют по горизонтали 30 см, ставят еще одну отметку. От каждой точки с помощью рулетки высчитывают 5–6 см вверх, ставят точки. Соединяют их горизонтальной линией. От этой линии в крайних точках проводят вертикальные линии на расстоянии 18 см. Соединяют их горизонтально. В итоге должен получиться прямоугольник 30*18 см – это топочное отверстие. 

Переходят к монтажу:

1. На заранее подготовленном месте размечают участок под очаг. Он должен быть больше диаметра бочки, поскольку внешние стенки каркаса будут облицовываться камнем или кирпичом.  
2. Насыпают слой песка 10 см. 
3. В отдельной емкости замешивают цементный раствор. 
4. Выливают его на песчаную подушку ровным слоем. 
5. В середину площадки устанавливают заготовку из бочки дном вниз. 
6. Выполняют кладку из камня или кирпича рядами, оставляя топочное отверстие открытым.
7. Когда доходят до линии, где отверстие заканчивается, кладут над проемом кусок металлопрофиля так, чтобы его концы заходили на камни нижнего ряда примерно на 15–20 см. Он будет служить опорой для камней, которыми облицовывают участок над отверстием для дров.
8. Продолжают каменную или кирпичную облицовку до тех пор, пока края бочки не будут скрыты. 

Камни перед работой желательно рассортировать по размеру, самые крупные лучше использовать для нижних рядов.

Уличный очаг готов.

Очаг для костра своими руками. Закон об очаге на даче

Костер — это открытый огонь и его можно разводить только в специально обустроенном месте. Таковым и выступает очаг на даче. Есть несколько довольно жестких требований, содержание которых зависит исключительно от вида очага и способа его обустройства. Но, чтобы успокоить дачников, для участка жилого дома аналогичные нормы гораздо жестче.

Если огонь разводят на открытой площадке, место под него должно соответствовать таким требованиям:

• кострище должно быть заглублено в землю не менее чем на 30 см;
• диаметр очага по внутренней стенке (с учетом облицовки) должен быть до 1 м;
• огонь должен находиться на удалении не менее 50 м от построек;
• если участок соседствует с лесом, то расстояние от хвойного леса должно быть не менее 100 м, лиственного — 30 м;
• площадка должна быть очищена от легковоспламеняющихся предметов, сухой травы и веток в радиусе 10 м;
• по краю должна быть минерализованная полоса шириной 40 см и более;
• должны быть предусмотрены средства и материалы для тушения огня.

Очевидно, что для участка в 6 соток условия не выполнимы. Хотя бы по расстоянию до ближайших построек. Если очаг оборудовать в условном центре, чтобы любые постройки находились на периферии не ближе 50 м, то площадь квадратного или прямоугольного участка должна быть не менее 1 га.

Если использовать закрытую емкость, например, бочку, ящик или короб из негорючих материалов, то расстояние до построек и леса, а также радиус подготовленной площадки, уменьшается вдвое, и противопожарная полоса уже не нужна. Но и эти требования по сути невыполнимы, если речь идет о небольшом участке.

И абсолютный запрет на разведение открытого огня (костра) действует в таких условиях:

• под кронами деревьев;
• в емкостях со сквозным прогаром стенок;
• при сильном ветре (выше 10 м/сек для емкостей, выше 5 м/сек для костра в углублении);
• при введении особого противопожарного режима;
• на торфяных участках.

Конечно, можно не обращать внимание на приказ МЧС, но тогда надо быть готовым заплатить штраф за несоблюдение противопожарных правил, который для физического лица равен 1000-1500 руб., для должностного лица (в данном случае председателя дачно-садового кооператива) — 6000-15000 руб., для юридического лица (а это уже сам кооператив) — 150000-200000 руб.

Единственны вариант соблюсти закон на небольшом дачном участке — это оборудовать беседку с очагом, купольной вытяжкой и дымоходом. То есть конструкцию аналогичную садовому камину с зоной барбекю.

Источник: https://barbekyu-na-dachu.postroivsesam.info/stati/ochag-na-uchastke-svoimi-rukami-samodelnye-ochagi

Мангал из дикого камня. Мангал из природного камня — украшение дачного участка

Мангал из камня – это практичный и декоративный атрибут отдыха на даче. Простая конструкция позволяет построить это сооружение без сторонней помощи специалистов и дополнительного оборудования. При условии тщательной планировки и соблюдении технологии каменный мангал получится надежным и прослужит не одно десятилетие.

Приобретать натуральный камень лучше у проверенных компаний. Мы рекомендуем обращаться в Атлант Гранит: https://atlantgranit.ru

Учитывая, что жаровня находится во дворе постоянно на виду, декорированию сооружения уделяют особое внимание. Хотя натуральный камень привлекательный сам по себе, мангалы можно дополнительно украсить:

• оборудовать каменными полочками для установки горшков с вечнозелеными растениями;
• снабдить коваными декоративными элементами и крючками для кухонной утвари;
• дополнить мангал барбекю и чугунным казаном (для приготовления плова, ухи и других блюд);
• сделать навес, защищающий от атмосферных осадков и палящего солнца (главное, чтобы у кровли был покатый свод, не позволяющий скапливаться влаге).

Конструкция и дизайн сооружения зависят от пожеланий хозяина. Обычно в перечень элементов мангала включены решетка, очаг, духовка, коптильня, дымоход, разделочные поверхности и мойка (при условии подведения воды).

Подготовительный этап строительства

Основная задача перед началом кладки мангала из камня – выбрать оптимальное место расположения.

Как правило, жаровню устанавливают возле обеденной зоны, от этого зависит удобство эксплуатации. К тому же каменный мангал украсит место отдыха, сделает его самобытным и уютным. Можно расположить конструкцию рядом с искусственным или природным водоемом.

Чтобы не допустить возгорания, не устанавливайте печь под низкими деревьями, возле дома и хозяйственных построек.

Не забудьте также, что во время работы мангал дымит, и вряд ли гостям и соседям понравится, если чад столбом будет валить в их сторону. Побеспокойтесь о правильном расположении относительно розы ветров. Лучше установить печь в тихом месте либо там, где ветер дует в противоположном от зоны отдыха направлении.

Перед закладкой фундамента обязательно выясните уровень подъема грунтовых вод. Если не разобраться с этим до начала строительства, вода размоет основание постройки, и она быстро разрушится.

Продумайте все нюансы и параметры сооружения. Предварительно составьте план мангала, указав размеры: высоту, длину и ширину.

На основе этого производится расчет необходимого количества стройматериалов и дальнейшая закупка.

Для возведения жаровни понадобятся следующие инструменты:

• тачка и лопата;
• ведро;
• бетономешалка;
• кувалда и кирка;
• пила и лобзик;
• рулетка и мел;
• строительный уровень;
• молоток и зубило;
• болгарка.

Из материалов потребуются:

• природный камень;
• огнеупорный кирпич (для кладки жаровни);
• щебень;
• песок;
• цемент;
• глина;
• проволока и лента из стали 5*50 мм.

Если в конструкции предполагается мойка и поверхность для разделки мяса, предварительно прокладывают водопровод.

Строят каменный очаг либо исключительно из природного материала, либо с включением в конструкцию жаростойкого кирпича.

Схема каменного мангала

Натуральные валуны перед строительством тщательно обрабатывают: обрезают, шлифуют и полируют.

Обрезку выполняют при помощи обычного диска по камню или болгарки. Если требуется высокоточная работа, применяют пилораму.

Шлифовку проводят посредством специального ручного или автоматизированного станка либо при помощи болгарки со шлифовальными кругами.

Как рассчитать необходимые размеры

После того как место расположения мангала выбрано, самое время вычислить его габариты.

Для этого станьте в полный рост и представьте, что держите в руках шампуры. Расстояние от земли до кистей, – идеальная высота мангала.

Чтобы очаг не грел зря воздух, не делайте его шире 30-40 см (как раз этого размера хватит, чтобы поместить шампур).

Кладка из природного камня. Кладка из природных камней

Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами. Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве — для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов.

Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен.

Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.

Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.

Дом из камня своими руками. Отопление, перегородки, электрика, переезд

В новом сезоне ему нужно было многое успеть, и он успел:

• поставил внутренние перегородки,
• сделал всю электрику,
• выкинул деревянные окна и поставил постоянные пластиковые, оштукатурил стены,
• построил монументальный стационарный душ,
• сделал разводку отопления (газовый котел + аллюминевые радиаторы),
• для обогрева пола в гостиной, на кухне, в душевой и в коридоре проложил небольшие «змейки» из металлопластковой трубы.

Душевую он тоже полностью сделал сам: выложил из кирпича на ребро, заштукатурил, гидроизолировал, установил трап, пол и часть стены облицевал мраморной мозаикой собственного производства и сварил дверь.

Domiron Участник FORUMHOUSE

С душевой проблем за эти годы не было, только на полу мрамор пятками до блеска отшлифовали.

Но тут нельзя не сказать, что позже на втором этаже Domiron построит «более интересный вариант» на деревянном перекрытии, обшитую евровагонкой, покрытую палубным лаком.

В дом заехали перед Новым годом, к этому времени прошло почти 5 лет с момента начала стройки. У семьи появилась своя крыша над головой, остальное – уже мелочи. Всю зиму доделывали ремонт первого этажа, а весной Domiron первым делом приступил к утеплению стен.

Можно было взять пустотелый кирпич, но он не входил в оставленное пространство, к тому же не хотелось перегружать фундамент. И вот что вышло в итоге:

• Плиты каменной ваты – 50 мм;
• вентзазор 1-2 см;
• Пеноблоки 70-80 мм.

Мангал из камня своими руками. Разработка идеи

Для того чтобы сделать мангал из камня своими руками, который идеально впишется в ваш экстерьер, нужно заранее продумать его проект. Даже самая незначительная деталь может оказать решающее влияние на всю конструкцию в ходе монтажных работ.

Все подготовительные работы можно разделить на отдельные этапы:

• выбор дизайна;
• подбор материалов;
• определение места под застройку;
• снятие размеров конструкции;
• разработка чертежей и плана выкладки камня;
• подготовка инструментов.

Советуем прочитать пров дополнение к данной статье.

Для такого типа конструкции подготовка нередко занимает больше времени, чем само строительство.

простейшая конструкция мангала из кирпича, который без проблем можно заменить камнем

Варианты дизайна

Для того чтобы ориентироваться в дальнейших операциях необходимо изначально определиться с типом конструкции мангала и его оформлением. Благодаря разнообразию видов камня для разработки доступно огромное количество проектов.

Совет: чтобы упростить себе задачу рекомендуется заранее определиться с типом материала, который вы планируете использовать в дальнейшей работе.

Если рассматривать декоративные аспекты, каменный мангал может быть выполнен в виде грубой хаотично сложенной конструкции или же аккуратной постройки с ровными сторонами и гладкой поверхностью.

Конструкция, выполненная из пластов песчаника, выглядит очень аккуратно

Что касается конфигурации, простейшие варианты состоят из основания и жаровни. Для обустройства многофункциональной гриль-зоны мангал возводится в печном комплексе, дополняясь коптильней, печкой, столом и другими полезными объектами. Такие проекты часто предполагают сочетание разных материалов, в частности использование кирпича.

Выбор места под строительство

Следующий шаг — выбор места под застройку. Для комфортного времяпровождения на свежем воздухе с шашлыками на столе целесообразно было бы разместить гриль возле обеденной зоны. Для таких целей обычно обустраивается крытая терраса или садовая беседка. В этих случаях мангал из камня можно вписать внутрь постройки. Если такой возможности нет, выделите для него отдельную площадку в саду, перед домом или на заднем дворе.

Площадка гриль-зоны также выложена из камня и отлично сочетается с основным объектом

Гарантией удачного расположения является соблюдение таких критериев:

• отсутствие легко воспламеняемых объектов вблизи гриля;
• отдаленность от кустарников и деревьев;
• отведение дыма от жилого дома и соседей или наличие вытяжки;
• защита от ветра;
• близость обеденной зоны;
• органичное восприятие в общей картине ландшафта.

Советуем прочитать статью о том, как выглядит красивый мангал-паровоз на нашем сайте.

Если большая часть этих критериев соблюдается, особенно по части безопасности, значит вы подобрали оптимальное место для возведения стационарного барбекю.

Размеры и чертежи

Очень важно в процессе проектировки подготовить понятные чертежи и определить оптимальные размеры каждого элемента. Чтобы удобнее было составлять план следует выделить такие группы показателей:

• Высота. Стандартом принято делать жаровню на уровне 80-90 см. Для адаптации под свой рост согните кисти в локтях примерно на уровне пояса. На такой высоте удобно производить манипуляции с грилем и работать на столе.
• Ширина. Для размещения 8-10 шампуров достаточно 40 см. Для того чтобы оставался запас пространства целесообразно сделать ширину жаровни в 45-50 см. Столик для посуды и полки также делаются около полуметра.
• Глубина. Для гриля достаточно 15-20 см. Точные параметры следует выяснить, ориентируясь на тип решетки и шампуров. Которые будут использоваться в дальнейшем. Рабочий стол имеет большую глубину, так как для него не нужно выводить заднюю стенку из камня.

Проект конструкции с куполом и дымоотводом

Совет: чтобы спроектировать мангал из камня своими руками разметьте положение всех элементов и обозначьте их габариты в трехмерной проекции.

Подбор материалов

Что касается материалов, для работы можно использовать как натуральный, так и искусственный камень. Натуральный материал отличается прочностью, но при этом времени на его подготовку обычно уходит в разы больше. Чаще всего для мангалов используют:

• песчаник;
• гранит;

По форме это может быть рваный бут, плитняк или слоевище. Грубые булыжники неправильной формы смотрятся эффектно, но работать с ними очень трудно.

Как сделать бордюр из камней и цемента. Понятие цементное ограждение

Цементный бордюр – это ботовой камень, который изготавливается в заводских условиях, либо непосредственно в месте предстоящего монтажа с использованием технологии литья в опалубке, либо посредством вибропрессования.

Широко применяется для :

1. обустройства пешеходных дорожек;
2. парковых зон;
3. разграничения элементов благоустройства с разными типами покрытий;
4. при обрамлении клумб или малых архитектурных форм.

В случае наличия перепада высот или рельефа на благоустраиваемом участке, может выполнять роль подпорных стенок для ступеней или каскадов.

Отличия от других видов

В отличие от стандартных изделий, описанных ГОСТ, изготовленных из бетона или натурального гранита, цементные бордюры отличаются следующими особенностями :

• Отсутствие крупного заполнителя в структуре материала.
• Возможность придания изделию нестандартной формы, в том числе с корректировкой поперечного сечения или задания кривизны с определённым радиусом.
• Простота раскроя и обработки поверхности.
• Требуется наличие пластификаторов для повышения морозостойкости.
• Для упрочнения материала, рекомендуется применение фиброволокна.
• При изготовлении используется цемент, либо цементно-песчаная смесь в соотношении 30/70 – 25/75, что значительно улучшает физико-механические характеристики изделий.
• Представлены в ГОСТе в виде садовых бордюров ограниченной серии.

Учитывая, что прочность таких изделий на сжатие и на изгиб значительно уступает бортовым камням из бетона или гранита, они практически не используются для строительства крупных автодорог федерального или регионального значения.